René H. schrieb: > Hier mal ein Bild vom Transistor. Die Schrift ist aber schlecht zu > lesen. Etwas mehr Mühe beim fokussieren hilft vielleicht;-) Die Dioden sind jedenfalls recht gut zu erkennen. > Stefanus F. schrieb: >> (...) Die jungen Leute (...) > > Danke für die Blumen. Aber mit 48 bin ich nicht mehr so jung. ;) Bist trotzdem ein junger Hüpfer;-)
@ Autor: Jörg R. (solar77) Datum: 14.05.2019 14:44 Und was hilft ihm jetzt Dein Thread weiter?
> https://www.mikrocontroller.net/attachment/412802/20190514_130440.jpg
Focus vorn auf der Tischkante. "Issn ditt soo schwer(?)", frag ich mich
(als 51-jähriger) ...
äxl schrieb: >> https://www.mikrocontroller.net/attachment/412802/20190514_130440.jpg > Focus vorn auf der Tischkante. "Issn ditt soo schwer(?)", frag ich mich > (als 51-jähriger) ... fragt man sich das nicht öfter hier? keine Kontrolle ob das Bild passt vor dem Absenden, oft keine Drehung, oft kein Beschnitt, nicht mal Helligkeit und Kontrast wird korrigiert, da fragt man sich ob GIMP oder Irfanview noch nicht erfunden ist? und da wären wir wieder bei: Joachim B. schrieb: > Das hat nichts mehr mit Anfänger zu tun sondern mit absoluter > Unhöflichkeit den Anderen gegenüber, schlampig hingeworfene > Beiträge sind respektlos.
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Jörg R. schrieb: > Etwas mehr Mühe beim fokussieren hilft vielleicht Ich habe es mit Smartphone und der Canon versucht. Aber die Lichtverältnisse sind so schlecht das selbst der Blitz und der Autofokus nichts machen können. Aber dank eurer Hilfe und Hinweise baue ich die Schaltung neu auf.
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René H. schrieb: > Ich habe es mit Smartphone und der Canon versucht. Aber die > Lichtverältnisse sind so schlecht das selbst der Blitz und der Autofokus > nichts machen können. Manchmal hilft es, einen andere Gegenstand auf gleiche Distanz zur Kamera daneben zustellen, der eine klar sichtbare Beschriftung hat.
René H. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Etwas mehr Mühe beim fokussieren hilft vielleicht > > Ich habe es mit Smartphone und der Canon versucht. Aber die > Lichtverältnisse sind so schlecht das selbst der Blitz und der Autofokus > nichts machen können. Smartphone vielleicht, Canon nein. Glaube mir, das geht besser. Du fotografierst scheinbar gegen eine Lichtquelle. Fenster? Oder Reflexion vom Kamerablitz? Ggf. die Kamera auf einen größeren Gegenstand wie den Transistor fokussieren. Dann, ohne die Fokussierung aufzuheben, die Kamera im selben Abstand wie zum vorher fokussierten Gegenstand auf den Transistor richten. Ich beschneide Fotos auch ein wenig. Zum einen wird die Bilddatei kleiner, zum anderen sieht man mehr um was es eigentlich geht. Das geht heutzutage ruckzug und wird auch von Usern die deutlich Ü50 sind beherrscht;-)
René H. schrieb: > und der Canon versucht. Aber die Lichtverältnisse also ich habe auch seit 1981 Canon und seit 1990 bis jetzt kann ich AF Felder wählen, du nicht? Es soll ja auch noch live view geben https://de.wikipedia.org/wiki/Live-View um den Focus optisch besser zu erkennen und evtl. auch manuell focus?
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Ich versuch es mal mit der neuen Schaltung, wenn ich wieder zuhause bin.
René H. schrieb: > Im Internet gibt es viele unterschiedliche > Beschreibungen zu den PIN-Belegungen Hallo, wenn man das Datenblatt eines Bauteils sucht, dann sucht man natürlich nach Unterlagen des/eines Herstellers. Oftmals ist es einfacher, bei einem großen Distributor, z.B. Digikey, zu suchen. Führt der das Bauteil, dann hat er auch ein Datenblatt dazu! Das gilt natürlich auch für Reichelt u.ä. Und wenn du nicht weist, von welchem Hersteller deine BD679 sind, dann mach' doch noch mal ein Foto :-) Viel Erfolg! Rainer
René H. schrieb: > Hier mal ein Foto Angeber? Siehste, geht doch. Bei der Anzahl an Bauteilen würde es sich schon lohnen eine Platine herzustellen.
Wer macht sowas? Kann man bei den alten Transistoren noch den Hersteller herausfinden?
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René H. schrieb: > Wer macht sowas? Was? > Kann man bei den alten Transistoren noch den Hersteller herausfinden? Ja, wenn auf dem Bauteil ein Firmenlogo zu erkennen ist.
René H. schrieb: > Hier mal ein Foto Hallo, das Firmenlogo sagt mir leider nichts, könnte aber trotzdem STMicroelectronics sein. Vielleicht wissen andere ja mehr... Gruß Rainer
Man kann den Transistor auch einzeln testen, in dem man die vermeintliche Basis mit Daumen und Zeigefinger, als Basiswiderstand, gegen die Plusversorgung schaltet. Dann sollte das Relais in der Kollektorleitung klicksen! Bei einem Darlington-Transistor funktioniert das besonders gut!
Jörg R. schrieb: > René H. schrieb: >> Wer macht sowas? > > Was? Die Platinen. Aber ich werde in den nächsten Tagen mal fertigmachen, und Rückmeldung geben ob es funktioniert.
Rainer V. schrieb: > René H. schrieb: >> Hier mal ein Foto > > Hallo, das Firmenlogo sagt mir leider nichts, könnte aber trotzdem > STMicroelectronics sein. Vielleicht wissen andere ja mehr... Klar sind die von ST, und entweder aus 1996, 2006 oder 2016, KW40.
Jörg R. schrieb: > Ja, wenn auf dem Bauteil ein Firmenlogo zu erkennen ist. Rainer V. schrieb: > das Firmenlogo sagt mir leider nichts, René H. schrieb: > Kann man bei den alten Transistoren noch den Hersteller > herausfinden? Mahlzeit! das wissen wir seit René H. schrieb: > Auf dem Transistor steht "N640 BD679 ST Mal" was sollte das anderes heissen als ST Malysia? und mit Kenntnis vom Orignal Logo und mit Phantasie kann man das sogar erkennen im miesen orignal Bild Kollege hinz und Thomas S. hats auch erkannt hinz schrieb: > Klar sind die von ST Thomas S. schrieb: > Und produziert in Malaisia.
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Joachim B. schrieb: > Kollege hinz und Thomas S. hats auch erkannt > > hinz schrieb: >> Klar sind die von ST > Thomas S. schrieb: >> Und produziert in Malaisia. Aufgrund des guten Fotos...nicht weil die Bezeichnung mal genannt wurde. Aber Dir scheint es ja besonders wichtig zu sein das mit dem Logo klarzustellen. Man, man, man....soviel unnötiger Aufwand. Joachim B. schrieb: > Mahlzeit! Kindergarten;-( René H. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> René H. schrieb: >>> Wer macht sowas? >> >> Was? > > Die Platinen. Die Platine müsstest Du schon selbst erstellen (CAD-Programm) und dann professionell herstellen lassen. Passende Software gibt es umsonst bzw. günstig. Das herstellen lassen der Platinen ist auch für Hobbyelektroniker erschwinglich.
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Eagle ist vorhanden. Aber wir sollten an dieser Stelle beenden. Rückmeldung folgt.
René H. schrieb: > Eagle ist vorhanden. Aber wir sollten an dieser Stelle beenden. > Rückmeldung folgt. Ein Link noch, für einen schönen Taster: https://www.reichelt.de/eingabetaster-schaltspannung-24v-fuer-led-gn-dtl-2-gn-p7246.html?&trstct=pos_16
Der sieht gut aus. Passt aber leider nicht zu den anderen Tastern.
René H. schrieb: > Der sieht gut aus. Passt aber leider nicht zu den anderen Tastern. wo bitte hast du denn deine Taster gezeigt das man überhaupt eine Chance hätte bessere zu zeigen? Sag doch nicht immer was nicht geht, das nervt! Der Thread ist schon unnötig aufgeblasen genug, aber offensichtlich egal, da kommts auf meinen Beitrag auch nicht mehr an.
Wir nutzen die üblichen Modellbahntaster (https://www.voelkner.de/products/144632/SCI-R13-509A-05BL-Drucktaster-250-V-AC-1.5A-1-x-Aus-Ein-tastend-1St..html). Da gibt es nichts mit Beleuchtung. Hab ich alles schon geschaut.
Wie wäre es mit damit: https://www.voelkner.de/products/42838/SCI-R13-529ALYL-Drucktaster-250-V-AC-0.5A-1-x-Aus-Ein-tastend-1St..html
BTW: Sobald unsere Anlage fertig ist soll sie auf unserer Club-Homepage (https://www.mbg-lindau.de/) beschrieben werden. Hättet ihr etwas dagegen wenn ich euch für eure Unterstützung lobend erwähne?
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René H. schrieb: > Hättet ihr etwas > dagegen wenn ich euch für eure Unterstützung lobend erwähne? Meinetwegen, mach ruhig.
@ Rene ! Kein HTTPS ! Eure Website ist nicht mehr zeitkonform. Frag mal Deinen Webmaster ob er diese aktualisieren kann.
Thomas S. schrieb: > Eure Website ist nicht mehr zeitkonform. Frag mal Deinen Webmaster ob er > diese aktualisieren kann. Leider verdoppeln einigen Hoster dafür die monatlichen Betriebskosten.
Thomas S. schrieb: > Kein HTTPS Der Site-Admin muss das Zertifikat erneuern. Mal schauen ob ich ihn erreiche.
Hallo Renè, nun geht die Seite. Ihr habt aber schon ne tolle Anlage. Und auch schon vermerkt - die Drehscheibe. Bau die Schaltung sauber auf, damit diese ach der Anlage gerecht wird. Und vor alem, dass sie lange Zeit störungsfrei arbeitet. Könnte mir schon vorstellen, dass genau dieses Teil sehr beansprucht wird. Aber echt toll. Bin auch ein Fan von Modellbahn. Vieleicht trifft man sich mal in Lindau. Gruß Thomas S.
Die Anlage auf der Seite ist unsere Hauptanlage (Spur N). Die Drehscheibe ist auf der Sonderanlage (H0), die haben wir von einem älteren Herrn aus Nürnberg (der hat viele viele Jahre daran gearbeitet und wollte sie eigentlich auf den Müll werfen).
Hi mumpel, sehr schöne ANlage! Bin gespannt auf das Modul mit der Drehscheibe... Und wenn ihr die Modellbahntaster nutzen wollt, dann könnte man "schicke" 3mm-LED's mit Gehäuse dazubaun. Da gibt es ganz ansprechende Modelle...muß man mal suchen... Gruß Rainer
Hallo zusammen! Habe jetzt nach Monaten mal wieder Zeit gefunden an der Steuerung weiterzuarbeiten. Kurze Frage zu den Dioden für die Relais. Die Dioden kann ich doch auch auf die Lötleisten legen anstatt auf die Leiterplatten? Das würde mir die Arbeit etwas erleichtern. Es müsste ja, zumindest theoretisch, egal sein wo man zusammenlötet? Danke! Gruß, René
ich nehme mal an du sprichst von den Freilaufdioden diese sollten so nah wie möglich an die Relaisspule, da man diese Ströme nicht quer über die Platine haben möchte oder über lange Leitungen führt welche zu einem Störer werden können.
Thomas O. schrieb: > ich nehme mal an du sprichst von den Freilaufdioden diese sollten so nah > wie möglich an die Relaisspule, da man diese Ströme nicht quer über die > Platine haben möchte oder über lange Leitungen führt welche zu einem > Störer werden können. Wenn über die gleichen Leitungen keine anderen Ströme laufen, sollten längere Leitungen nicht stören. Schliesslich ist der "Freilaufstrom" nicht grösser als der Nennstrom der Relais.
1 | + -------------------------------- |
2 | | | |
3 | -- | |
4 | /\ M |
5 | | | |
6 | - -------------------------------- |
dieser Freilaufstrom geht im Beispiele vom Motor durch die Spule zum Motor, also örtlich sehr begrenzt wieso sollte man die Diode jetzt ganz nach links setzen um den Kreis größer zu machen? Klar wenn beim Motorlauf ein größerer Stromkreis vorhanden und dieser nicht stört sollte er dann mit Diode auch nicht stören, man sollte sich das aber gleich so angewöhnen, Kerkos setzt man auch am Ort des Geschehens ein und nicht 20cm davor.
Wie macht man das eigentlich in der Industrie mit SPS und Schützen (oder Relais)? Packt man da auch die Freilaufdioden direkt ans Relais?
es gibt Relais mit integrierter Freilaufdioden. Man kann natürlich den passenden Ansteuertransitor auswählen, der mit der Induktionsspannung beim abschalten der Relaisspule zurechtkommt. Andere haben aber vielleicht den Anspruch, möglichst keine zusätzlichen Störungen zu erzeugen oder diese so klein wie möglich zu halten.
Wenn empfohlen wird, die Dioden direkt bei den Relais einzubauen muss ich mal schauen wie ich die Verbindungen herstelle, Platz für Nullwiederstände (Lötbrücken) habe ich auf der Leiterplatte nicht. Das wird dann eine sehr enge Löterei. ;) Thomas O. schrieb: > es gibt Relais mit integrierter Freilaufdioden Aber deshalb kann/werde ich keine neuen Relais kaufen. ;)
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Stefan F. schrieb: > Wie macht man das eigentlich in der Industrie mit SPS und Schützen > (oder > Relais)? Packt man da auch die Freilaufdioden direkt ans Relais? Jawoll mein Herr!
Es hat alles sein Für und sein Wider. Direkt im Relais eingebaut hat den Nachteil, dass man das ganze Relais wegschmeissen muss wenn die Freilaufdiode durchbrennt. Auf der Platine ist etwas besser, aber auch die Platine geht kaputt wenn wenn man zu oft Bauteile aus- und einlötet.
Eine kleine SMD-4148 passt genau auf der Unterseite zwischen die Beinchen. Vielleicht sogar eine 4007.
Mit SMD habe ich keine Erfahrung, und auch nicht das passende Lötgerät. Ich habe jetzt eine andere Lösung (die sieht zwar optisch nicht schön aus, aber auf die Unterseite sieht ja keiner ;) ). Aber vielleicht haben wir die SMD sogar da. Wieviel Grad muss ich dafür einstellen (Weller WECP 20 mit Weller LR 20)?
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René H. schrieb: > Mit SMD habe ich keine Erfahrung Die 1N4148 in SMD ist groß und robust genug, dass man sie mit einem ganz normalem Lötkolben einlöten kann.
Lötarbeiten sind fertig. Aber da rührt sich nichts. Kann ich auch direkt auf die Kontakte der Relais gehen (die Dioden erzeugen doch keinen Kurzen), um zu schauen ob es an der Schaltung ("Rücksetzer") liegt oder an Lötfehlern? Die Relais funktionieren alle (außerhalb der Platine und ohne Dioden dran).
René H. schrieb: > Lötarbeiten sind fertig. Aber da rührt sich nichts. Kann ich auch direkt > auf die Kontakte der Relais gehen (die Dioden erzeugen doch keinen > Kurzen), um zu schauen ob es an der Schaltung ("Rücksetzer") liegt oder > an Lötfehlern? Um dass zu beurteilen müsste man mal etwas sehen;-) Dioden falsch herum eingebaut? Welche Schaltung hast Du denn nun genommen? Aussagekräftige Bilder vom Aufbau?
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Die Dioden sind richtigrum drin. Die Schaltung ist von " Ach Du grüne Neune (Gast) 11.05.2019 19:31". Ich könnte mir vorstellen, dass der Rücksetzer nicht funktioniert (wenn da kein Strom durchgeht...). Fotos kann ich morgen machen.
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Wenn ich das schon lese, gleichzeitig schalten... Das geht schon prinzipiell mal nicht.... Warum? Selbst wenn die Relais gleichzeitig Spannung bekommen schalten sie nicht gleichzeitig. Mechanisches Prinzip! Definiere mal gleichzeitig und frage mal diejenigen die Relaissteuerungen entwickelt haben. Die kennen das Problem bestens.
1) Messe die Spannungen zwischen Emitter und Kollektor an den beiden
Transistoren.
2) Messe die Spannungen zwischen Emitter und Basis an den beiden
Transistoren.
3) Schalten die Relais an, wenn du Emitter und Kollektor von Q2
miteinander verbindest und dazu die Taster T16, T17 und T17 betätigst?
4) Schalten die Relais aus, wenn du Emitter und Kollektor von Q1
miteinander verbindest?
Die Schaltung kann nicht wirksam verhindern, dass jemand mehrere Relais
gleichzeitig ein schaltet.
> Die Dioden sind richtig rum drin.
Das bezieht dich auf die Freilaufdioden parallel zu den Spulen der
Relais, die im Schaltplan nicht eingezeichnet sind, richtig?
Stefan F. schrieb: >> Die Dioden sind richtig rum drin. > > Das bezieht dich auf die Freilaufdioden parallel zu den Spulen der > Relais, die im Schaltplan nicht eingezeichnet sind, richtig? Auch. Alle Freilaufdioden sperrend aus richtung plus.
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Quark hoch zehn schrieb: > Wenn ich das schon lese, gleichzeitig schalten... > > Das geht schon prinzipiell mal nicht.... Wenn ich mehrere Relais auf einen Taster lege (ohne zusätzliche Schaltungen) schalten sie gleichzeitig. Stefan F. schrieb: > Die Schaltung kann nicht wirksam verhindern, dass jemand mehrere Relais > gleichzeitig ein schaltet. Das ist auch nicht wichtig. Die Drehscheibe akzeptiert trotzdem nur eine Stellung. Kleine Korrektur. Ich nutze die Schaltung von "Ach Du grüne Neune (Gast) 12.05.2019 18:21".
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es sollte klar sein das Relais nicht in der gleichen mSek schalten, das wird aber auch nicht die Anforderung sein aber 1 Sekunde Abweichung wirds sicherlich auch nicht werden. Hier wird einem aber auch immer jedes Wort (gleichzeitig) im Mund rumgedreht.
Thomas O. schrieb: > es sollte klar sein das Relais nicht in der gleichen mSek schalten, das > wird aber auch nicht die Anforderung sein aber 1 Sekunde Abweichung Natürlich nicht. Wer misst schon im Millisekundenbereich. Das machen vielleicht welche die schimpfen wenn ihr Internetanschluß 10 Sekunden langsamer ist als das des Nachbarn. :D Modellbahn soll Spaß machen, und nicht in mathematischen oder physikalischen Streß ausarten.
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Stefan F. schrieb: > 1) Messe die Spannungen zwischen Emitter und Kollektor an den beiden > Transistoren. > > 2) Messe die Spannungen zwischen Emitter und Basis an den beiden > Transistoren. > Da ist nichts da. Kann auch nicht wenn kein Plus anliegt? Plus liegt nur an wenn eine Taste gedrückt wird? > 3) Schalten die Relais an, wenn du Emitter und Kollektor von Q2 > miteinander verbindest und dazu die Taster T16, T17 und T17 betätigst? > Nein. > 4) Schalten die Relais aus, wenn du Emitter und Kollektor von Q1 > miteinander verbindest? Nein. Auch da fehlt das Plus wenn keine Taste gedrückt wird?
René H. schrieb: > Da ist nichts da. Kann auch nicht wenn kein Plus anliegt? Plus liegt nur > an wenn eine Taste gedrückt wird? An der C-E Strecke von Q1 müsste im Ruhezustand 12 anliegen, dem entsprechen an der B-E Strecke von Q2 ungefähr 0,7V. Ja, im Ruhezutand müsste an C-E von Q2 und B-e Von Q1 Null Volt anliegen. Aber wenn du eine Taste drückst sollte sich das ändern. > Da ist nichts da Dann ist der Aufbau fehlerhaft oder das Netzteil defekt.
Das Netzteil funktioniert. AN den Ausgängen liegen 12VDC an, an den Eingängen 14VAC. An den Dioden liegt auch 12V an (an beiden Seiten). Sind da eher die Bauteile defekt? Oder doch die Dioden falsch herum?
Wenn an den Dioden an beiden Enden Spannung anliegt, an den Transistoren aber nicht, dann fehlen Verbindungen von den Dioden zu den Transistoren. Die müssten doch alle direkt miteinander verbunden sein. Steht jedenfalls so im Schaltplan.
Ich nehm es zurück. ;) Der Rücksetzer funktioniert doch. Aber nur bei manchen Relais. Da habe ich wohl nicht ganz sauber gearbeitet. Daher nochmal meine Frage von gestern: Kann ich auch direkt auf die Relais auf der Relaiplatine gehen, ohne durch die Freilaufdioden auf einen Kurzschluß zu kommen?
René H. schrieb: > Kann ich auch direkt auf die Relais auf > der Relaiplatine gehen Kommt drauf an, was du damit meinst. Wenn ich auf meine Relaisplatine direkt drauf gehe, zerbricht sie. Du hast dich wirklich unklar ausgedrückt.
Ich meinte ob ich direkt auf die Relaiskontakte gehen kann. Also nicht über den Rücksetzer, sondern direkt auf die Relaiskontakte.
Womit genau willst du auf welche Kontakte gehen? Du redest in Rätseln, vielleicht klappt es mit Bildern besser.
René H. schrieb: > Ich meinte ob ich direkt auf die Relaiskontakte gehen kann. Mit Schuhen oder Stiefeln? Sag doch endlich, was Du meinst!
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Na mit Plus und Minus. Sollte eigentlich keine Probleme geben, da es ja auch Relais mit eingebauten Freilaufdioden gibt.
René H. schrieb: > Na mit Plus und Minus. Was nun - auf die Kontakte oder die Spulenanschlüsse? Was willst Du damit probieren? Ob die Relais noch arbeiten, ob die Kontakte noch in Ordnung sind, ob Deine Verdrahtung keinen Fehler hat,...? Und einfach mit Plus und Minus geht mit verbauten Freilaufdioden nur bei richtiger Polung!
Route_66 H. schrieb: > Was willst Du damit probieren? Ob die Relais noch arbeiten Genau das. Ich habs jetzt einfach riskiert. ;) Ein paar Relais arbeiten nicht. Da muss ich nochmal nacharbeiten, und werde neu verkabeln.
Der Rücksetzer scheint jedenfalls zu arbeiten. Das ist das Wichtigste. Danke nochmal dafür. Und der Rest wird schon, ich habe ja viel Geduld.
Beitrag #6049960 wurde vom Autor gelöscht.
René H. schrieb: > Der Rücksetzer scheint jedenfalls zu arbeiten. Das ist das > Wichtigste. Na ja, eigentlich muss die komplette Schaltung funktionieren. Nur der „Rücksetzer“ allein nutzt ja nix. Richtig weiterhelfen kann man Dir aktuell eigentlich nicht. Man sieht nur Fragmente von der (lieblos) aufgebauten Schaltung. Dazu kommen deine etwas unverständlichen Fragen.... René H. schrieb: > Kann ich auch direkt auf die Relais auf der Relaiplatine gehen, ohne > durch die Freilaufdioden auf einen zu kommen? Vielleicht hättest Du die Schaltung erst einmal auf einem Breadboard aufbauen sollen, zunächst nur mit 2 Relais. Neben einer optischen Überprüfung würde ich Deinen Aufbau erst einmal mit einem Ohmmeter überprüfen. Außerdem würde ich die Bauteile auf die korrekten Werte überprüfen. Miss dann mal die Spannungen an den blau markierten Punkten, ohne einen Taster zu betätigen. Bezug ist GND, grün markiert. Na ja, mal sehen was noch so kommt;-)
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Die Probleme liegen an der Relaisplatine (habe ich durchgetestet), da habe ich wohl nicht sauber gearbeitet. Da kümmere ich mich morgen drum. Als Messgerät nutze ich übrigens ein FLUKE 175, das sollte schon sehr gut sein. Stefan F. schrieb: > An der C-E Strecke von Q1 müsste im Ruhezustand 12 anliegen Da habe ich 11.47V > dementsprechen an der B-E Strecke von Q2 ungefähr 0,7V. Da habe ich 1.15V
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René H. schrieb: > Die Probleme liegen an der Relaisplatine (habe ich durchgetestet), > da > habe ich wohl nicht sauber gearbeitet. Da kümmere ich mich morgen drum. > Als Messgerät nutze ich übrigens ein FLUKE 175, das sollte schon sehr > gut sein. > > Stefan F. schrieb: >> An der C-E Strecke von Q1 müsste im Ruhezustand 12 anliegen, dem > > Da habe ich 11.47V Wie hoch ist denn die Versorgungsspannung? Die Spannung C-E von Q2 muss gleich groß wie die Versorgungsspannung sein. >> entsprechen an der B-E Strecke von Q2 ungefähr 0,7V. > > Da habe ich 1.15V Das ist zuviel.
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René H. schrieb: > 12V Versorgungsspannung. Hat die auch 12V, oder eher 11,5V ? Wenn 12V sind die 11,47V zu wenig. Ich gehe mal davon aus dass dein Messgerät 10M Eingangswiderstand hat. Welche Relais (Typ) verwendest Du?
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Jörg R. schrieb: > Hat die auch 12V, oder eher 11,5V ? > 12V laut Messgerät. Aber nimmt nicht der Widerstand was weg? > Ich gehe mal davon aus dass dein > Messgerät 10M Eingangswiderstand hat. Da müsste ich mal ins Datenblatt schauen.
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Jörg R. schrieb: > Welche Relais (Typ) verwendest Du? https://www.ebay.de/itm/Printrelais-Bistabil-12-V-DC-3-A-2-Wechsler-Hongfa-HFD2-012-S-L2-D-5-Stuck/332386125906
René H. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Hat die auch 12V, oder eher 11,5V ? >> > > 12V laut Messgerät. Aber nimmt nicht der Widerstand was weg? Stimmt;-) Über R4 fließt Strom in die Basis von Q1.
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Ach Du grüne Neune schrieb am 12.05.2019 im Beitrag #5840199: > Ich sehe gerade, wenn Q1 (Darlington-Transistor) ein BD679 ist, > muss Q2 auch ein BD679 sein, weil sich C2 nur bis auf 0,7 Volt entladen > kann. Dadurch würde sich Q2 (BD139) nicht vernünftig abschalten lassen! Wenn Rene für Q2 richtigerweise einen Darlington eingebaut hat, können an der B-E Strecke tatsächlich 1,15 Volt abfallen.
René H. schrieb: > Als Messgerät nutze ich übrigens ein FLUKE 175, das sollte schon sehr > gut sein. Ein teures Messgerät garantiert noch keine gute Schaltung. Leider beobachte ich in diesem Forum zunehmend, dass zu viel Wert auf teures Werkzeug gelegt wird, während man am Material und der Planung spart. Ich finde, dass man immer zuerst mindestens einen Prototypen bauen sollte, bevor man die finale Platine herstellt.
René H. schrieb: >> An der C-E Strecke von Q1 müsste im Ruhezustand 12 anliegen >Da habe ich 11.47V Klingt gut, dann ist wohl mindestens eine Rücksetz-Spule richtig angeschlossen. >> dementsprechen an der B-E Strecke von Q2 ungefähr 0,7V. > Da habe ich 1.15V Gut, passt zum Darlington Transistor.
Stefan F. schrieb: > René H. schrieb: >>> An der C-E Strecke von Q1 müsste im Ruhezustand 12 anliegen >>Da habe ich 11.47V > > Klingt gut, dann ist wohl mindestens eine Rücksetz-Spule richtig > angeschlossen. > Was heisst das jetzt genau? Wenn kein Relais angeschlossen ist müssen es 0V sein?
René H. schrieb: > Wenn kein Relais angeschlossen ist müssen es > 0V sein? Genau. Und es heisst auch, dass bei mindestens einem Relais das Rücksetzen funktionieren müsste. Es sei denn, der Q1 schaltet nicht richtig ein. Um das auszuschließen hatte ich oben empfohlen, den Q1 (Kollektor+Emitter) zur Probe zu überbrücken.
Stefan F. schrieb: > Und es heisst auch, dass bei mindestens einem Relais das Rücksetzen > funktionieren müsste. Es hat bei mehreren funktioniert. Nur sind manche Relais so leise das man sie nicht hört. Wenn ich zweimal auf das selbe Relais gehe klickt es zweimal (einmal aus, und wieder ein), also so wie es sein muss. Stefan F. schrieb: > Es sei denn, der Q1 schaltet nicht richtig ein. Um das auszuschließen > hatte ich oben empfohlen, den Q1 (Kollektor+Emitter) zur Probe zu > überbrücken. Das teste ich morgen mal. Heute Nachmittag werde ich erstmal die Relaisplatine sauberer löten. Und ein paar Test-LEDs muss ich noch machen, damit ich auch sehe welche Relais schalten.
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René H. schrieb: > Und ein paar Test-LEDs muss ich noch > machen, damit ich auch sehe welche Relais schalten. Das hätte als aller Erstes passieren sollen!
Kommt Zeit, kommt Licht. ;-) Leider scheint mir der Rücksetzer kaputtgegangen zu sein (warum weiss ich nicht), die Transistoren haben keinen Strom mehr. Muss ich morgen neu aufbauen (sind ja noch "genug" Bauteile da). Jetzt rauche ich erstmal eine Virginia, dann kümmere ich mich um die LEDs.
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René H. schrieb: > ...die Transistoren haben keinen Strom mehr... Was soll man mit dieser Information anfangen? Hast Du Transistoren ggf. gehimmelt, wegen fehlender Freilaufdioden?
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Kann ich nicht sagen. Morgen baue ich neue Transistoren ein.
Jörg R. schrieb: > Hast Du Transistoren ggf. gehimmelt, wegen fehlender Freilaufdioden? Kann man das eigentlich verhindern? Wenn mit jedem Durchgehen einer Freilaufdiode auch die Transistoren durchgehen wäre die "Reparatur" ein großer Aufwand (eine Platine bei der man die Bauteile einfach austauschen kann ist nur schwer zu bauen).
Das muss man nicht verhindern. Eine ausreichend dimensionierte Freilaufdiode hält locker mehrere Relaistauschvorgänge aus. Und damit meine ich "das Relais mus raus, weil die Mechanik ausgeleiert ist, irgendwie schaltet das nicht mehr richtig. Muss wohl am 10 Jahre dauernden Sekundentakt liegen...". Gleiches gilt für den Transistor.
Die 1N4006 sollte ausreichend dimensioniert sein. Aber technisch interessiert es mich schon ob man den Transistortod verhindern kann.
Warum stirbt er? Wenn die Diode unterbricht, an Überspannung. Dagegen hilft eine Z-Diode/Suppressor/Varistor parallel zum Transistor. Oder ein Transistor der die Spannung aushält. Wenn sie Kurzschließt, ist es der Strom. Also eine schnelle Sicherung. Beides nutzloser Aufwand, denn das passiert nicht. Ich habe 25 Jahre alte Schaltungen in Betrieb, in denen eine 1N4148 einen BC546 vor einem Schrack 24V-Wechsler schützt. Die laufen alle noch, da sind schon Elkos kaputtgegangen, Kontrollleuchten schwarz geworden und Gehäuse zerbröselt. Auch den ein oder anderen Kontakt habe ich schon zerglüht. Nicht eine einzige Diode, und nicht ein einziger Transistor. Gut, sind nur irgendwie 50 oder so, ist jetzt nicht representativ, aber trotzdem. Es gibt etliche andere Teile die sterben, aber eine Freilaufdiode, die die Nennspannung und den Nennstrom des Relais hält, geht nicht kaputt. Das einzige wären evtl. noch bröselige Lötstellen, aber das ist ja ein Prozessfehler, der kann dir auch bei der Sicherung und dem Varistor passieren, dann helfen die auch nicht.
René H. schrieb: > Die 1N4006 sollte ausreichend dimensioniert sein. Aber technisch > interessiert es mich schon ob man den Transistortod verhindern kann. Dafür ist die Diode da;-) Du musst sie natürlich richtig in die Schaltung einbauen. Ein Sicherheitsgurt im Auto hat im Notfall auch nur Wirkung wenn er angelegt ist. Man muss sich schon große Mühe geben um wirklich zu verstehen was du eigentlich fragst;-(
Jens M. schrieb: > Dagegen hilft eine > Z-Diode/Suppressor/Varistor parallel zum Transistor Danke! Da werde ich mich mal einlesen (lernen kann man es ja immer, ob man es braucht oder nicht ;) ).
Leider finde ich im Internet nichts zum Thema. Aber parallel bedeutet zwischen Collector und Emitter?
Ja aber Vorsicht. Wenn du auf die Freilaufdiode verzichtest wird die Spule beim aus Schalten zur Stromquelle. Sie erzeugt dabei fast beliebig hohe Spannung. So hoch, bis der vorherige Strom weiter fließt. Der Strom fließt durch die Supressor Diode zum Netzteil hin und kann dort zu einer Überhöhung der Versorgungsspannung führen. Am Ende hast du womöglich gut geschützte Transistoren, dafür geht aber alles andere kaputt. Man muss das zuende denken und weitere Schutzmaßnahmen hinzufügen. Es hat schon seinen guten Grund, dass normalerweise Freilaufdioden genommen werden. Sie sind einfach und zuverlässig.
Freilaufdioden sind natürlich drin (heute getestet, alle in Ordnung). Da schau ich mal im Buchhandel ob ich was zum Lernen finde. Vielleicht möchte ich ja mal mehr machen als eine simple Relaisschaltung. ;)
Leider funktioniert es jetzt nicht mehr. Dafür schalten Relais wenn ich den Netztstecker einstecke. Ich gebe jetzt auf. Ich werde zum Zurücksetzen einen Sammelschalter (also Extraschalter) nutzen, also erst zurücksetzen und dann anderes Gleis anwählen.
Bevor du aufgibst, versuche doch nochmal diese Schaltung (10.05.2019 um 11:57 Uhr). Bau das aber erst einmal nur mit 2 Relais zum Testen auf! Es wird auch kaum Elektronik dafür verwendet. Die Dioden hast du ja schon. Leider hast du jetzt alles nur Bistabile Relais :/
So wie es aussieht liegt es wohl am Elko (Oder an mir. Da ich beim Testen schnell schalte, was wohl die Elkos nicht mögen). Nach einer kleinen Ruhepause funktioniert es wieder. Die andere Schaltung teste ich mal bei Gelegenheit. Da muss ich aber mal schauen ob es die monostabilen Relais auch als 2xUM gibt.
Die Taste sollte natürlich solange gedrückt bleiben bis das eine Relais ausschaltet und das andere dafür automatisch einschaltet. Das kannst du ja an den LED's sehen, wenn welche parallel zu den Relais eingebaut sind. Bei der neuen Schaltung muss aber auch genauso lange gedrückt werden.
Um die Ruhepausen zu verkürzen, kannst du R2 und R3 (47k) auf 22k verkleinern.
René H. schrieb: > Also doch meine Schuld!? ;-) Ja;-) René H. schrieb: > Sind Kühlkörper an den Transistoren empfohlen? Nein, eigentlich nicht. René H. schrieb: > Leider funktioniert es jetzt nicht mehr. Merkwürdig? Ich hätte den „Aufbau“ gerne hier vor mir liegen.
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Jörg R. schrieb: > René H. schrieb: >> Leider funktioniert es jetzt nicht mehr. > > Merkwürdig? Ich hätte den „Aufbau“ gerne hier vor mir liegen. Vielleicht kommst Du ja irgendwann mal nach Lindau (anschauen kannst Du ihn Dir auf unserer Vereinsseite). ;) Im Moment funktioniert es ja, wer weiss was da gestern los war.
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Schaltung funktioniert (nach Beseitigung kleiner "Lötfehler" im D-Sub-Stecker die Kontakte gebrückt haben. Da kann ich lange suchen. ;-) ). Danke an alle Helfer!
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