Hallo zusammen, Unser Bad LED-Panel plane ich mit einer zusätzlichen Lichtleiste mit Ausrichtung auf den Badspiegel zu erweitern. Der geplante LED-Streifen ist ein recht hochwertiger Strip mit drei verschiedenen Chips (Warmweiß, Kaltweiß, Neutral). Der Strip benötigt 24V, das LED-Panel hat allerdings einen LED-Treiber mit variabler Spannung (Siehe Bilder im Anhang). Das Panel selbst hat eine Fernbedienung zur Farbwahl und eine Steuerplatine mit 2.4GHz-Empfänger und zwei DTU 15N10 MOSFETs. Ich würde gerne einen H801 LED-Controller entsprechend modifizieren, dass ich 2 Ausgänge des ESP8266 für das LED-Panel verwende und drei Ausgänge für den 24V LED-Strip. Die Panel MOSFETs werden weiterhin durch den LED-Treiber gespeist, der 24V-Strip bekommt ein eigenes Netzteil. Jetzt stelle ich mir die Frage, was der beste Weg ist, um alle 5 Kanäle über einen µC zu steuern. 1) Masse beider Controller verbinden, MOSFET des H801 abklemmen und mit dem 5V Signal aus dem HC245 LLC auf die Mosfets des Panel-Contoller gehen? Der 2.4GHz-Empfänger des Panels wird natürlich entfernt. 2) Wie oben, jedoch mit 3V3 aus dem ESP direkt auf die Panel MOSFETs. 3) Galvanische Trennung, Optokoppler zw. H801 und dem anderen Controller? (Würde gerne den Aufwand vermeiden, wenn nicht notwendig). Wäre für ein paar Kommentare zu meinem Vorhaben dankbar. Schönen Feiertag, Grüße Lukas
Lukas H. schrieb: > Wäre für ein paar Kommentare zu meinem Vorhaben dankbar. Gerne, aber ohne Schaltbilder ist das schwer möglich.
Ich habe den Plan mal skizziert. Im Grunde geht es darum, ob ich die beiden Boards mit entsprechend den zwei blauen Pfaden verbinden kann, wenn ich auch Masse verbinde.
Sorry, aber ich sehe kein Schaltbild. An den Bildern kann man nichts erkennen.
War nur eine Skizze, sorry, dachte das würde das Vorhaben ausreichend darlegen. Im Anhang der Schaltplan des wesentlichen Problems. Oberhalb der gestrichelten Linie der H801 mit ESP8266 (keine R und C..., nur die Grundschaltung). Unterhalb der gestrichelten Linie das zweite Board mit Konstantstromquelle. Das Vorhaben lässt sich auf die zwei dicken grünen Linien reduzieren. Grüße, Lukas
Lukas H. schrieb: > Der Strip benötigt 24V, das LED-Panel hat allerdings > einen LED-Treiber mit variabler Spannung (Siehe Bilder im Anhang) Der H801 schaltet gegen Masse - theoretisch kannst Du die beiden Netzteile plusseitig jeweils an die entsprechenden LEDs anschließen - alle Massen verbinden ABER: Das Original-Netzteil ist doch ein Konstantstrom-Netzteil mit 1050mA? Dann haben die Chinesen sicher was designt- vermutlich in Software - das diese 1050mA immer zu den LEDs / Farbwahl passen - egal ob die Lampe auf warm- oder kaltweiss oder eine Mischung gestellt ist Du kannst die Deckenleuchte vermutlich auch nicht dimmen, nur die Farbtemperatur ändern? Du müsstest das dann in der H801 Software nachbilden Miss mal die Spannung am Netzteil vom Deckenpanel - evtl. wäre es möglich mit Vorwiderstand alles mit 24V anzusteuern
Hallo Heinz, vielen Dank für deine Antwort. Heinz R. schrieb: > Der H801 schaltet gegen Masse - theoretisch kannst Du die beiden > Netzteile plusseitig jeweils an die entsprechenden LEDs anschließen - > alle Massen verbinden > Genau das wollte ich wissen. Ich war mir nicht sicher, ob ich da irgendetwas übersehen habe. > > ABER: > > Das Original-Netzteil ist doch ein Konstantstrom-Netzteil mit 1050mA? > > Dann haben die Chinesen sicher was designt- vermutlich in Software - das > diese 1050mA immer zu den LEDs / Farbwahl passen - egal ob die Lampe auf > warm- oder kaltweiss oder eine Mischung gestellt ist > > Du kannst die Deckenleuchte vermutlich auch nicht dimmen, nur die > Farbtemperatur ändern? > Ich habs gerade nochmal ausprobiert: Man kann warm- und kaltweiss einzeln sehr weit runter dimmen, bis die Helligkeit sehr niedrig ist. > Miss mal die Spannung am Netzteil vom Deckenpanel - evtl. wäre es > möglich mit Vorwiderstand alles mit 24V anzusteuern Das ist gerade schwierig, die Leuchte kann ich erst demontieren, wenn die Schaltung und die zusätzliche LED-Leiste vorbereitet ist... sonst bekomme ich Ärger mit der Chefin im Haus. Aber alles an 24V über den einen Controller wäre natürlich die sauberste Lösung! Ich bereite mal alles vor und messe dann, wenn ich die Lampe demontieren kann. Schönen Abend noch. Lukas
Einen Stromregler per hinten zugeschalteter PWM zu dimmen könnte interessant werden. Abgeschaltet fährt dessen Spannung bis Ultimo rauf, um postwendend den Inhalt des Ausgangs-Cs mit ebendieser Spannung in die armen LEDs zu schütten. Und das wieder und wieder und wieder.
(prx) A. K. schrieb: > Einen Stromregler per hinten zugeschalteter PWM zu dimmen könnte > interessant werden. ich gebe Dir vollkommen Recht - und frage mich wie die Chinesen das bei der Original-Schaltung machen Sind evtl. doch Vorwiderstände verbaut und sie betreiben das Netzteil einfach am Limit?
Ich kann zumindest sagen, dass das Netzteil auch keinerlei Pfeiffgeräusche von sich gibt und seit ein paar Jahren zuverlässig läuft. Es handlet sich um dieses Modell hier, es ist kein 39€ Teil aus dem Lidl: https://www.wofi.de/innenleuchten/deckenleuchten/2726/deckenleuchte-milo-1flg
Heinz R. schrieb: > Sind evtl. doch Vorwiderstände verbaut und sie betreiben das Netzteil > einfach am Limit? Vorwiderstände kann ich nicht finden, zumindest bis zur Zuleitung aus dem Controller bis ins Panel hinein. Ob innerhalb des Panels Widerstände verbaut sind, kann ich nicht sagen.
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