Hallo, Ich suche jemanden der mir einen Kupfer-Kühl-Block fräsen kann, so in der Art wie auf den Bildern. Gedacht ist es als Kühlblock für ein Peltier Element. Die Maße werden dann ca LxBxH 80x80x20 für den unteren Teil und 80x80x10 für den Deckel. An Arbeit fällt an: Fräsen, Bohren und Gewinde schneiden. Als Bauplanformat hätte ich Dateien von Autodesk Inventor. Dennis
Angehängte Dateien:
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coolerblock1.jpg
190 KB -
coolerblock2.jpg
200 KB
Hast du schon geschaut ob es Wasserkühler für CPUs gibt, die für dein Vorhaben geeognet sind?
Ja ich hab mich ein wenig umgesehen. Aber ich hätte die eingänge gerne an der Seite, was es nicht oft gibt, und dann auf der Kühlfläche eine ausgefräste Fläche die ca 1/2 mal so tief ist wie das Peltierelement damit es fest drauf liegt.
Was ne kann ich nicht, sonst würd ich ja nicht fragen. Ne Frau hab ich nicht :D
D. V. schrieb im Beitrag #3493155: > Dennis Sumser schrieb: >> Ne Frau hab ich nicht > > Denn mach mal 'ne ISO-Zeichnung, nach der man sowas fräsen kann, diese > 3D-Kacke ist zwar hübsch, mit der kann aber kein Metaller was anfangen. Das ist ja auch nur ein Vorlage in welche Richtung es gehen soll. An den Zeichnungen bin ich schon dran.
Dennis Sumser schrieb: > Maße werden dann ca LxBxH 80x80x20 für den unteren Teil und 80x80x10 > für den Deckel. Auch wenn 1cm recht dick ist, denk dran daß Kupfer weich ist und der O-Ring drückt, ich würde eher 25mm Boden und 5mm Deckel nehmen, dabei den Deckel aus was stabileren, beispielsweise Edelstahl.
MaWin schrieb: > Auch wenn 1cm recht dick ist, denk dran daß Kupfer weich ist und der > O-Ring drückt, ich würde eher 25mm Boden und 5mm Deckel nehmen, dabei > den Deckel aus was stabileren, beispielsweise Edelstahl. 1cm Kupfer dürfte schon recht stabil sein. Aus Erfahrung wird Edelstahl auch recht ungern gefräst. Weis jemand wie weit sich ein O-Ring zusammendrücken lässt ? Bei 2mm Durchmesser dürfte 1,5mm 'Fassung' reichen oder ?
Dennis Sumser schrieb: > Aus Erfahrung wird Edelstahl auch recht ungern gefräst. Gar nicht fräsen, bloss ein Deckel mit Befestigungslöchern.
MaWin schrieb: > Dennis Sumser schrieb: >> Aus Erfahrung wird Edelstahl auch recht ungern gefräst. > > Gar nicht fräsen, bloss ein Deckel mit Befestigungslöchern. Jaein. Ich hatte vor eine Fläche von 40x40 ca 2mm tief in den Deckel zu fräsen damit das Peltztier hält.
Dennis Sumser schrieb: > Jaein. Ich hatte vor eine Fläche von 40x40 ca 2mm tief in den Deckel zu > fräsen damit das Peltztier hält. Ich würde eine plane (geschliffene) Fläche für das Peltier bevorzugen und keine Vertiefung mit (gefrästen) Riefen am Boden. Gruß Anja
Dennis Sumser schrieb: > So sollte das dann am Ende aussehen. Den mittleren Steg hast du ja schon ein wenig kürzer gemacht, damit der Strömungsquerschnitt konstant bleibt. Das solltest du mit dem 2. und vorletzen auch machen.
Hallo Dennis, ich könnte das fräsen, ist aber schon ein gewisser Aufwand und drum nicht billig. Ich glaube aber das ist alles etwas überdimensioniert und unnötig kompliziert. Geht es nur darum die Abwärme eines 40x40 mm² Peltier-Elements abzuführen? Falls ja, muss es kein Kupfer sein, Alu tut es leicht, die Stege braucht es nicht, die Wandstärken auch nicht usw... Wie hoch ist die Leistung insgesamt und pro Fläche um die es geht? Wenn es nur um das Peltier geht sind das ja nicht mal 100 W, oder? Grüße Flo
Dennis Sumser schrieb: > Ja ich hab mich ein wenig umgesehen. Aber ich hätte die eingänge gerne > an der Seite, was es nicht oft gibt, und ein bestehenden dahingehend umzubauen (Stopfen auf bestehende Eingänge, neue Eingänge bohren) geht nicht? Wäre doch wesentlich weniger aufwändig ..
Hm, wenn du keinen findest, der das fräst, dann kannst du auch ein paar Stege weglassen und das Ganze bohren. Ich hab' meinen steinalten, selbst gebohrten Grafikchip-Kühler heute immer noch im Einsatz, nur die "Hörner" sind mittlerweile durch gerade Rohrstücken ersetzt. Mal gucken? http://www.limbachnet.de/wakue.htm Vielleicht muss der Mäander auch gar nicht sein, sondern es reicht ein einfacher U-Kanal? Dann wird's deutlich einfacher.
Dennis Sumser schrieb: > Weis jemand wie weit sich ein O-Ring zusammendrücken lässt ? Über die Abmessungen der O-Ring Nut haben die Hersteller der O-Ringe ganz definierte Vorstellungen, da das u.a. vom Material abhängt.
Hallo Zu dem O-Ring kann ich folgendes sagen: Falls es sich um Werkzeugplatten handelt, gibt es die Vorschrift, das die Nute den Ring mindestens vollständig aufnehmen können muss. Aber das ist nicht bei Dir der Fall, der Ring muss nur in die Nute passen, ausreichend überstehen, und beide Metallteile brauchen sich nicht berühren, nur gerade zusammendrücken. Aber Du brauchst auch keine O-Ring Nute. Es reicht ein mit Silikon dichtgeklebter, aufgeschraubter Deckel. Ich würde zuerst einmal schauen, ob man mit Alu-Profilen aus dem Baumarkt etwas machen kann. In ein rechteckiges Rohr, ca. 45hoch*45lang*10mmdick, Leitbleche und Anschlüsse einbauen, alles aus Alu. Materialmix ist korrosiv ungünstig. Die dünnere Wandung braucht Anschlüsse, die von innen anschlagen, also ohne Gewinde. Man kann ein Rechteckrohr so einsägen oder besser befeilen, das man entstehende "Lappen" einbiegen kann. Supereinfach. Keine Angst vor Silikon und Epoxid. MfG Matthias
Anja schrieb: > Dennis Sumser schrieb: >> Jaein. Ich hatte vor eine Fläche von 40x40 ca 2mm tief in den Deckel zu >> fräsen damit das Peltztier hält. > > Ich würde eine plane (geschliffene) Fläche für das Peltier bevorzugen > und keine Vertiefung mit (gefrästen) Riefen am Boden. Auch noch geschliffen? Das Teil ist eh schon viel zu teuer. Es braucht mindestens zwei Spannungen und vier Werkzeuge. Alleine die Arbeitszeit ist mit mindestens zwei Stunden anzusetzen, die Maschinenlaufzeit mit Rüstzeiten sind bestenfalls eine Stunde. Pi mal Daumen ist man da schon bei 250 Euro. Da auch noch Schleifen mit nochmal gut einer Stunde Arbeits- und Einrichtzeit mach das Ding ja fast doppelt so teuer. Außerdem reicht da Wärmeleitpaste zum Ausgleichen von Unebenheiten aus. Eine geschlichtete Oberfläche sollte genügen. @TO: Bist Du Dir bewusst, wie teuer der Spaß wird?
Noch 2 Punkte zu dem O-Ring: a) Die 4 Ecken der O-Ring-Nut werden so mit großer Wahrscheinlichkeit Probleme bereiten. Wähle für die Ecken einen Radius ca. 5mm oder größer. Der O-Ring wird sich nicht oder nur schwer in diese scharfkantigen Ecken zwängen lassen und springt beim Montieren immer wieder raus. b) zur Nutgestaltung würde ich wie folgt vorgehen: Nachdem das Elastomer(Gummi)nicht übermäßig kompressible ist, muß der Schnurquerschnitt (Fläche die sich aus dem O-Ringdurchmesser ergibt) mehr oder weniger identisch sein mit dem Nutquerschnitt (Nutquerschnit ca. 5% kleienr wählen) und somit hast Du den passenden Anpreßdruck für den O-Ring.
Dennis: Wenn ich Deine Aussagen nicht falsch verstehe (was durchaus auch sein kann...) denn möchtest Du das Peltierelement auf den Deckel, also nicht das Teil mit dem Labyrinth befestigen?! ...das wäre ziemlich unklug - das Labyrinth dient ja gerade dazu die überströmte Fläche zu vergößern, der thermische Widerstand zwischen der Oberfläche des Deckels ist um ein vielfaches größer als jener der soliden Unterseite mit dem in direkten Kontakt stehendem Labyrinth! Zum O-Ring: Die Abmessungen der Nut sind durchaus nicht unkritisch. Alle wichtigen Parameter lassen sich bei statischen Anwendungen allerdings recht leicht aus entsprechenden Tabellen entnehmen, schau Dir mal die folgenden Handbücher an: - Parker, O-Ring Handbuch - COG, Das O-Ring 1x1 - Simrit, Technische Grundlagen - O-Ringe und statische Abdichtungen Und noch eine Kleinigkeit zur U-Ring-Nut: Der Eckradius ist sehr klein, das sind ja eher Ecken als Kurven - gestalte die Radien so groß wie möglich und richte dich bezüglich der Abmessungen der Nut an die Angaben aus dem oben genannten Handbüchern. Und das wichtiste: Gestalte das Ding auf jeden Fall so, dass das Peltierelement auf dem Basisblock aufliegt, nicht dem Deckel! Das Material des Deckes wird damit natürlich auch recht unwichtig, da ist dann alles Möglich von Edelstahl über Kupfer und Aluminium bis hin zu Kunststoffen. Im Forum von 'Peters CNC-Ecke' gibt es eigens eine Rubrik unter der Leute anfragen wie Deine posten können - das Forum wird von vielen konsultiert die in der Lage sind soetwas herzustellen, oft kommen auch günstige Angebote von Firmen herein, wenn es hier also nicht klappen sollte, poste Deine Anfrage mal hier: http://www.cncecke.de/forum/ Grüße Sascha
Hey cool das sich so viele gefunden haben um auf mein Vorhaben einzugehen. Ich werde mal versuchen auf jeden zu antworten ohne ihn zu zitieren. Insgesamt sollte die Wanddicke reduziert werden, in die Richtung von 5-7mm. Laut Sascha sollte das Peltierelement (was übrigens 72W hat) nicht auf den Deckel, sondern auf den unteren Block,wegen besserer Kühlung. Daraus ergibt sich, dass das Material des Deckels egal ist, es muss nur so stabil sein das es gut abdichtet. Da hab ich dann Plexiglas im Kopf. Weil Plexiglas immer gut aussieht. Dann die Abdichtung. O-Ringe scheinen doch ein recht komplexes Thema zu sein und nicht einfach so bestimmbar, nochmals danke an Sascha für die Bücher - Parker, O-Ring Handbuch - COG, Das O-Ring 1x1 - Simrit, Technische Grundlagen - O-Ringe und statische Abdichtungen Den Strömungsquerschnitt einhalten. Danke für den Tipp von Matthias, einfach von der Seite reinzubohren, was ich leider nicht selbst bewältigen kann, da mein Werkzeug Arsenal nicht auf die Bearbeitung von Metallen ausgelegt ist. Übrigens nette Seite. Ich hab mich auch mal auf der Seite http://www.cncecke.de/forum/ angemeldet und werde mal schauen was die dazu sagen. Dennis
Hallo Dennis, ich könnte dir evtl. weiter helfen. Bräuchte nur eine genaue Zeichnung, um zu schauen ob es machbar ist. Meld dich falls Interesse besteht. MFG Christian
christian schrieb: > Hallo Dennis, > ich könnte dir evtl. weiter helfen. > Bräuchte nur eine genaue Zeichnung, um zu schauen ob es > machbar ist. > Meld dich falls Interesse besteht. > MFG > Christian Hallo Christian könntest du mir evtl. auch weiterhelfen
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