hallo zusammen, ich habe mich hier mal angemeldet da ich denke hier befinden sich genug kompetente leute die mir helfen können bei meinem problem. ich bin eher sonst der typ der selber rumprobiert bis es funzt , aber habe doch etwas angst was kaputt zu machen. folgendes problem: ich habe ein gerät (xbox360 wireless headset), dieses wird normal mit einem akku betrieben 3volt .. und über einen usb-anschluss wieder geladen. das laden hat genervt drum wollte ich es dauerhaft über usb betreiben ohne batterie.. doch beim laden kann das gerät nicht eingeschaltet und benutzt werden, drum hab ich den akku entfert und an diesen 2 stellen wo der akku mit dem gerät verlötet war dann das usb kabel gelötet. nun hat das gerät dauerhaft strom wenn es am usb angschlossen ist. es funktioniert auch, nur wird es richtig heiß.. ich denke das liegt daran das usb ja 5v hat und der akku hatte nur 3v. wie kann ich die 5v auf 3v trimmen? kann ich nicht irgendwas zwischen gerät und kabel klemmen damit die volt zahl gedrosselt wird? habe leider überhaupt keine ahnung von fachspezifischen begriffen. bin auch nur ein laie auf dem gebiet.. daher wäre es super wenn ihr (wenn es denn eine lösung gibt) mir genau sagen könnt was ich benötige.. vieleicht mit nem link zu conrad.de oder so :) ich hoffe auf eure hilfe lg markus :)
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Markus N. schrieb: > bin auch nur ein laie auf dem gebiet.. Du bist kein Laie, du bist ignorant ;) Ein LM317 sollte es tun, Datenblattrecherche, Dimensionierung etc. sei dir überlassen.
Ist doch unnötig kompliziert. Ein 3V oder 3.3V (fixer) Spannungsregler mit low dropout sollte doch reichen. Würd ich einfach direkt anlöten ohne zusätzliche Kondensatoren etc.
Spanner schrieb: > Ist doch unnötig kompliziert. Ein 3V oder 3.3V (fixer) Spannungsregler > mit low dropout sollte doch reichen. Würd ich einfach direkt anlöten > ohne zusätzliche Kondensatoren etc. Stimmt, so ein Spannungsteiler ist ne wahnsinnig komplizierte Sache. Spannungsregler ohne Kondensatoren anzuschliessen ist übrigens ne ziemlich dumme Idee.
Entwefer den wie schon erwähnten 3,3V Lowdrop-Regler oder als "Frickellösung" auf die Schnelle 3 Dioden in Reihe (z.B. 1N400x). An denen dürften ca. 2,1V abfallen, so dass deine Versorgung dann bei etwa 2,9V liegen würde.
Egal ob LM317 oder low drop, die Leistungsaufnahme also die Erwärmung bleibt gleich. Jetzt heizt halt der Regler mit. MfG Klaus
Klaus schrieb: > Egal ob LM317 oder low drop, die Leistungsaufnahme also die Erwärmung > bleibt gleich. Jetzt heizt halt der Regler mit. Lieber der, als dass sich der Xbox-Controller in Rauch auflöst, weil er für die Erwärmung nicht gemacht ist.
Nico Sch. schrieb: > Lieber der, als dass sich der Xbox-Controller in Rauch auflöst, weil er > für die Erwärmung nicht gemacht ist. o.k, dann sollte der Regler aber ein Stück weg vom Controller. Wenn ich den in den statt des Akkus einbaue, wird's nicht besser. MfG Klaus
Nein Frank, ein Spannungsteiler ist nicht wahnsinnig kompliziert. Aber absolut überflüssig wenn man ein alternatives Bauteil nehmen kann das den Spannungsteiler nicht benötigt. Ausserdem will der TE das ja wohl nicht auf einer Platine aufbauen, sondern direkt in dem Gerät löten wo vorher der Akku sass. Und nein Frank, in diesem Fall ist es keine ziemlich dumme Idee den Regler ohne Kondensatoren anzuschliessen, weil der USB Port schon eine akzeptable Regelung bringt - hier wird ja nichts an ein ungeregeltes Netzteil angeschlossen.
Spanner schrieb: > Und nein Frank, in diesem Fall ist es keine ziemlich dumme Idee den > Regler ohne Kondensatoren anzuschliessen, weil der USB Port schon eine > akzeptable Regelung bringt - hier wird ja nichts an ein ungeregeltes > Netzteil angeschlossen. Die Regelstrecke des Linearreglers ist zu träge um Stromspitzen abfangen zu können. Und aus diesem Grund ist es eine dumme Idee.
Chris schrieb: > Entwefer den wie schon erwähnten 3,3V Lowdrop-Regler oder als > "Frickellösung" auf die Schnelle 3 Dioden in Reihe (z.B. 1N400x). An > denen dürften ca. 2,1V abfallen, so dass deine Versorgung dann bei etwa > 2,9V liegen würde. vielen dank für die vielen antworten, das mit den dioden hört sich für mich bis jetzt an eifachsten und am schnellsten an.. finde nur leider nichts wenn ich "1N400x" als suchbegriff einfüge.. finde ich solche dioden vielleicht auf irgend einem alten gerät oder so? hab noch viel alten "krims-krams" im keller liegen.. woran erkenn ich ob ich die diode verwenden kann? sind ja ziemlich kleine die teile. steht da ne bezeichnung drauf oder so?
1N400x bedeutet dass Du 1N4001 ... 1N4004 verwenden kannst. Die letze Ziffer ist in deinem Fall egal. Die Bezeichnung steht auf den Dioden drauf. Diese sind meistens Schwarz und mit einem einseitigen umlaufenden Strich gekennzeichnet. Diese Strich gibt die Kathode an, also zeigt zur Seite mit dem negativeren Potential. USB + ---[==|]--[==|]--[==|]----- XBOX Akku + USB - --------------------------- XBOX Akku -
http://elettroblog.issm.it/wp-content/uploads/2010/03/1n4005diode.jpg so sieht ne Diode aus. Bezeichnung was es für eine ist steht auf der Diode drauf!
Markus N. schrieb: > vielen dank für die vielen antworten, das mit den dioden hört sich für > mich bis jetzt an eifachsten und am schnellsten an.. Ich weis nicht was an einem Linearregler kompliziert sein soll. Dass ist ein kleines Bauteil mit 3 Beinchen, bei dem man an ein Beinchen die 5V anlötet, an das Andere die 3V und an das 3. die Masse (-) vom USB und vom Gerät. Welches Beinchen wohin gehört steht im Datenblatt des Linearreglers, meißt auf der 1. Seite mit Bildchen beschrieben. Das war's prinzipiell. Und damit es keine Probleme gibt, lötet man einen 220nF Keramikkondensator an Spannungseingang(+5V) und Masse(-) und einen 100nF Keramikkondensator zwischen Spannungsausgang(3V) und Masse(-). Die Bauteile kosten weniger als 50Cent und funktionieren zuverlässig. Die Dioden-Methode ist eine Notlösung, die nicht immer und nicht mit jeder Diode funktioniert. Außerdem haben die meißten Linearregler eine Notabschaltung eingebaut, die verhindern dass zu viel Strom gezogen wird. Dass kann dir im Kurzschlussfall deinen USB retten. (Sofern du einen kleinen Spannungsregler nimmst. Die großen Spannungsregler mit TO220 Gehäuse schalten normalerweise erst bei 1A bis 2A ab und dass ist viel zu viel.)
Fragt sich denn hier niemand was das überhaupt soll? Ich kann den Thread schon fast nicht ernst nehmen... Man kauft sich einen wireless Kopfhörer, damit man ihn nun wieder per Kabel anschließen kann kopfschüttel
Trollolol? Hab ich auch gedacht, aber er hat sich extra registriert... Respekt.
Billydeedaniels schrieb: > Fragt sich denn hier niemand was das überhaupt soll? > Ich kann den Thread schon fast nicht ernst nehmen... > Man kauft sich einen wireless Kopfhörer, damit man ihn nun wieder per > Kabel anschließen kann kopfschüttel wo steht denn das ich ihn als kopfhörer verwenden will? habe den verwendungszweck nicht zugeschrieben weil das ja nichtig ist, und nichts mit dem problem zu tun hat.. kann dir aber gerne veraten warum ich das so mache. ich nutze nur den transmitter ;) weil es der einzige ist der auf der xbox funktioniert.. microsoft rückt den code und die lizens ja nicht raus.. darum gibt es keine anderen anbieter.. die einzige möglichkeit ein headset kabellos mit der xbox360 zu verbinden ist ebend dieser transmitter in diesem gerät.. das gerät selber ist aber schrott.. mieses micro usw... ich nutze das teil an einem astro mixamp.
Barny schrieb: > Ich weis nicht was an einem Linearregler kompliziert sein soll. > Dass ist ein kleines Bauteil mit 3 Beinchen, bei dem man an ein Beinchen > die 5V anlötet, an das Andere die 3V und an das 3. die Masse (-) vom USB > und vom Gerät. > Welches Beinchen wohin gehört steht im Datenblatt des Linearreglers, > meißt auf der 1. Seite mit Bildchen beschrieben. > ist dies hier das richtige teil? http://cgi.ebay.de/2-x-LM1117T-LM1117-Voltage-Regulator-3-3V-800mA-/280582081370?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4153fecb5a
Klaus schrieb: > Egal ob LM317 oder low drop, die Leistungsaufnahme also die Erwärmung > bleibt gleich. Jetzt heizt halt der Regler mit. Sobald irgendetwas nichtlineat ist, ist das nicht gleich. Schließ mal 'ne 3.6V Zenerdiode einmal an 5V und einmal an 3.3V an....
Nimm lieber nen Low-drop-Spannungsregler Bei Dioden hast du das Problem, dass die USB-Spannung laut Spezifikation bis auf 4,3V runter gehen kann. Ob dann die Dioden-Lösung noch funktioniert ist fraglich!
ein bekannter von mir der selbiges problem hat, hat jetzt diesen 3v regulator eingebaut.. resultat: das gerät geht kurz an und nach ca 5 sekunden wieder aus.. als ob die batterie leer ist.. habe jetzt gesehen das die original-batterie 3,7 Volt / 55mAh hat und nicht 3 Volt wie gedacht. hier ein bild der batterie http://www.sunpowtech.com/photo/bluetooth/NOK800.jpg nun habe ich meine usb spannung gemessen, sie beträgt 4,6 Volt. das kann doch nicht sein das dieses gerät so heiß wird (ca 50grad) nur wegen 0,9Volt zuviel.. oder?? kann es vielleicht eine andere ursache haben? hat die mAh zahl damit vielleicht zu tun? der akku hatte jy 55mAh der usb port sicher mehr oder? ich dachte halt bisher das gerät nimmt sich soviel mAh wie es braucht und wieviel bereitgestellt wird ist egal.. hat villeicht jemand eine idee warum das teil so heiß wird?
Nein, 0,9V (25% Toleranz, Herrgott nochmal!) sind selbstverständlich überhaupt kein Problem. Sowas plant der HW-Entwickler immer ein, damit irgendwelche Leute wie du beim herumbasteln nix kaputt machen.... Wer Ironie findet, darf sie behalten.
[quote]Ich weis nicht was an einem Linearregler kompliziert sein soll. Dass ist ein kleines Bauteil mit 3 Beinchen, bei dem man an ein Beinchen die 5V anlötet, an das Andere die 3V und an das 3. die Masse (-) vom USB und vom Gerät. Welches Beinchen wohin gehört steht im Datenblatt des Linearreglers, meißt auf der 1. Seite mit Bildchen beschrieben. Das war's prinzipiell. Und damit es keine Probleme gibt, lötet man einen 220nF Keramikkondensator an Spannungseingang(+5V) und Masse(-) und einen 100nF Keramikkondensator zwischen Spannungsausgang(3V) und Masse(-). Die Bauteile kosten weniger als 50Cent und funktionieren zuverlässig.[/quote] Hallo ich bin der Spezl der das auch funktioniert haben möchte. Der Grund für den Mod ist, dass das wireless headset tatsächlich die einzige Möglichkeit ist kein Kabel am Controller anzuschließen. headset ->mixamp -> controller -> Xbox headset ->mixamp -> wireless headset -> Xbox Barny kannst du bitte bei Conrad auf die Bauteile verlinken die ich brauche? würde das gerne probieren, finde aber die Teile nicht oder weiss nicht welche. Habe auch ein Nokia 3,7V output Netzteil versucht aber das wireless headset geht noch nicht mal an.
seltsam die leute hier, ziemlich krozkotzig und unfreundlich.. ich glaub ich gehe besser woanders hin mit meinem problem.. nicht jeder ist als elektriker geboren und versteht was von der materie und schon garnicht euer fachchinesisch.. da stellt man ne einfache frage und wird dumm angemacht.. klasse forum, weiter so.. ganz grosses kino by by
Markus N. schrieb: > seltsam die leute hier, ziemlich krozkotzig und unfreundlich.. Wenn wir beim Thema sind: großkotzig.
Hey Markus, nicht sauer sein! Die mAh ist die Kapazität des Akkus, 1mAh = 1 Stunde lang einen Strom von 1 mA liefern zu können. Da der USB Port ewig nachschiebt gibt es diese Angabe nicht, da wird nur die maximale Stromabgabe angegeben, die aber hier nicht interessant ist. Hatte das Problem mit den höheren Batteriespannungen bei meiner Fernbedienung auch, wenn du ein Netzteil hast, probier aus bei welcher Spannung der Hobel stabil läuft. Wenn dus ein wenig gebastelt haben willst, probier die Dioden aus und nehm wenn 3 nicht funzen, nimm nur 2, bis dir die Wärme wieder geheuer ist. Falls du nach der eskapade noch Lust auf Linearregler hast würd ich dir den LM317 empfehlen, da kannst du die Spannung die du haben möchtest ausrechnen, und zur Not mit nem andern Widerstand nachstellen. Gruß Sepp
Markus N. schrieb: > seltsam die leute hier, ziemlich krozkotzig und unfreundlich.. So ist das Leben nun mal. Nicht jeder sagt die Dinge wie man sie hören will und nicht jeder hat die gleichen Ansichten. roads schrieb: > Habe auch ein Nokia 3,7V output Netzteil versucht aber das wireless > headset geht noch nicht mal an. Ich kenne das Innenleben nicht. Aber mir drängen sich ein paar Fragen auf. Wurde das Netzteil verpolt? Welches Nokia-Netzteil hast du verwendet? Die älteren mit dem runden Gehäuse sind eigentlich nur ein NICHT stabilisiertes Netzteil. Bei dem ist die Spannung im Leerlauf/bei niedriger Belastung zu hoch. Wie viel Strom will den die Elektronik? Denn davon hängt ab, welcher Linearregler geeignet ist. Hat der Akku, der ersetzt werden soll irgendwelche Überwachungselektronik? Was für ein Akkutyp wird eigentlich verwendet? Genau 3V Nennspannun aus einem Akku ist etwas ungewöhnlich. Hier ist eine Liste an Standard-Low-Drop Spannungsregler: http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Linearregler Welcher geeignet ist, hängt vom benötigten Strom ab. Mach doch einfach ein Foto vom Innenleben damit alle sehen worum es sich genau handelt.
Es war so ein altes rundes Nokia Netzteil ja. Ich kann alle deine Fragen leider nicht beantworten. Ich bin so ignorant dass ich leider nur "trial and error" kann und hoffen muss, dass die Hardware überlebt. http://img853.imageshack.us/img853/5862/cimg0529.jpg http://forums.xbox-scene.com/index.php?showtopic=560135 6 Kabel Micro, Strom wo eigentlich Batterie dranhängt und audio out das eigentlich zum mini Lautsprecher geht. Das Gerät hat auch noch einen Trafo Anschluss, wird da aber was verbunden geht das Gerät aus (Schutz des Benutzers). Das ganze funktioniert auch wunderbar es wird aber so warm, dass der Heißkleber schmilzt der im Übrigen da ist weil die Lötkontakte an der Platine so schlecht sind dass sie schnell abgehen durch die Manipulation. Genau so heiß wird das gerät wenn man die Batterie mit dem Netzteil lädt.
Wegen des Low drop Spannungsreglers gehe ich doch davon aus, dass die Elektronik so viel braucht wie die Batterie liefert. Auf dieser steht leider nichts. Jemand behauptet aber die Batterie sei 3,7V 800mA.
roads schrieb: > Ich bin so ignorant dass ich leider nur "trial > and error" kann und hoffen muss, dass die Hardware überlebt. Meine Aussage bezog sich darauf, erstmal rumzubasteln, bevor man sich informiert, was man da eigentlich genau macht. Das Pferd von hinten aufzuzäumen war noch nie zielführend.
Sepp schrieb: > So ist das Leben nun mal. > Nicht jeder sagt die Dinge wie man sie hören will und nicht jeder hat > die gleichen Ansichten. > jo das ist richtig sepp, trotzdem ist es ja wohl nachvollziehbar das ein leihe die frage stellt ob denn 0,9V zuviel so schädlich sien können für ein gerät.. wenn dann solch dummen antworten kommen, kann man glaub ich etwas verstehen das einem die lust hier vergehen kann. ich wollte mit meiner aüßerung auch nicht alle über einen kamm scheren, wenn das so rüber kam, sry.. aber solche leute regen mich einfach auf, das fällt es schwer dies zu ignorieren.. solle ich aber vielleicht in zukunft besser tun.. ist sicher besser für den blutdruck^^ zum tema: vielleicht liegt die ursache der starken hitze ja wirklich eoanders. zb an den geräten die nun zur wiedergabe der töne angeschlossen sind. daher erkläre ich mal kurz wir das gerät original unfgebaut und wie es nach dem mod angeschlossen ist.: original hingen an dem gerät ja nur ein kleiner mini speaker drann und ein winziges micro.. hier im bild gut zu sehen das graue kabel vorne geht zum mic, das rot-schwarze gekurdelte zum speaker und das gelb-blaue zum akku http://i25.photobucket.com/albums/c95/wasuri/DSC04209.jpg nach dem mod ist das micro und der speaker aber abgeklemmt. und stattdessen gehen diese 4 kontakte zu einem 2,5mm klinken stecker und der akku ist auch raus stattdessen hat der usb anschluss. das ganze sieht dann so aus. http://www.pictureupload.de/originals/4544/300311021520_sonstige_100_5017.jpg der 2,5mm klinkenanschuss wird dann an einem Mixamp angeschlossen (das ist ein 5.1 verstärker für die xbox an dem separat ein chatkabel angeschlossen werden kann. das mixamp kann dann den surroundsound der xbox mit dem chatsound mixen. man spricht und hört den chatpartner nun also nicht mehr über dieses wirelessheadset, sonder man redet ganz normal in sein grosses headset was man auf hat. da das mixamp ne eigene stromversorgung hat, ging ich nicht davon aus das die starke hitze in dem wirelessgerät damit zu dun hat. aber vieleicht irre ich mich ja. so sieht das ganze dann angeschlossen aus. http://www.pictureupload.de/originals/4544/010411103302_sonstige_100_5023.jpg man spricht also ins micro was man auf hat, der ton geht über das mixamp, von da aus dann zu dem wireless transmitter und der sendet es zur xbox..
wenn ihr noch weiter so fehlschläge produziert und immer einfach irgendwas irgendwie anschließt, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr nimmer lang basteln braucht, denn dann isses hin.
learning by doing nennt man das ;) und n fehlschlag wäre es wenn es nicht funktioniert.. das gerät funktioniert und arbeitet aber einwandfrei.. es wird halt nur arsch heiß.. und ich würde gern die ursache dafür ergründen und dann beheben.. dazu muss ich wissen ob es an der höhe der volt liegt oder an den angeschlossenen wiedergabegeräten. deshalb bin ich hier ;) und da sowas vorher noch keiner gemacht hat und man selber auch von den fachbegriffen keine ahnung hat. ist es äußerst schwierig im vorfeld alles zu planen und siche ne anleitung zu suchen.. daher blieb mir kaum was anderes übrig als selber hand an zu legen.. ich hab ja auch nicht wild drauf los gelötet.. ich habe schon am micro wieder ein micro angeschlossen.. am speaker wieder ein speaker.. und statt des akkus halt ne dauerstromversorgung..
Markus N. schrieb: > ich hab ja auch nicht wild drauf los gelötet.. Stimmt, Lithium-Akku durch USB-Stromversorgung zu ersetzen, ist bestimmt NICHT wildes herumlöten. Dass bisher noch alles funktioniert, ist pures Glück. Abgesehen davon würde ich bei überproportionaler Hitzeentwicklung auch nicht unbedingt von einwandfreier Funktion sprechen. Zum Thema: Am besten schaust du mal, ob du die Bezeichnung der Schaltkreise herausfindest, die direkt hinter dem Batterieanschluss sitzen. Mir ist so, als würde ich dort einen Schaltregler erkennen. Ein aussagekräftigeres Foto wäre auch ganz hilfreich.
Markus N. schrieb: > drum hab ich den akku entfert und an diesen 2 stellen wo der akku mit > dem gerät verlötet war dann das usb kabel gelötet. Achja, heute ist ja der 1. April...
da das gerät durch selbigen usb anschluss und selbiges kabel auch geladen wurde.. rechnet man natürlich damit das dieses gerät für solch eine spannung auch ausgelegt ist. ich werde mal ein macrofoto von der rückseite und der vorderseite der platine machen.
Das hattest du gestern aber noch anders geschrieben: > drum hab ich den akku entfert und an diesen 2 stellen wo der akku mit > dem gerät verlötet war dann das usb kabel gelötet.
Frank Bär schrieb: > Am besten schaust du mal, ob du die Bezeichnung der Schaltkreise > herausfindest, die direkt hinter dem Batterieanschluss sitzen. Mir ist > so, als würde ich dort einen Schaltregler erkennen. Ein > aussagekräftigeres Foto wäre auch ganz hilfreich. hier sind 2 macro-fotos (vorne / hinten) das zweite foto ist aus dem web, (die kennzeichnung der sicherung ist also nicht von mir) http://www.pictureupload.de/originals/4544/010411113110_sonstige_pcb-vorne-wirelessh.jpg http://www.freewebs.com/tjmx/WirelessPCB.jpg
Der 8-Beiner auf der Oberseite wäre mal interessant, leider erkennt man auf deinem Foto nichts.
Na, die Erziehung haben wir scheinbar nun hinter uns, ich verspreche vor Beendigung eines Elektroingenieur Studiums, summa cum laude natürlich, kein Gerät mehr auf zuschrauben. Eigentlich das erste mal, dass ich die Stromversorgung anfasse, kenne mich ja nicht aus. Wenn das Headset nicht mehr funktioniert ist es auch nicht schlimm, ist eh Müll das Gerät, wenn es das tun soll wozu es gebaut wurde. Also schon mal Danke für die Hilfe!
welchen meinst du? den keinen unten links direkt über dem usb kabel oder den grösseren oben rechts?
Wenn ein einzellen-Lipo verbaut ist, schaut die Sache etwas anders aus. Dieser Akkutyp hat einen Spannungsbereich von 3 komma irgendwas bis 4,2V Dass bedeutet, dass die dahinter hängende Schaltung 5V tolerant ist, oder schon ein Spannungsregler verbaut ist. Dass bedeutet, es braucht weder Diode, noch Linearregler verbaut werden. Was spricht eigentlich dagegen das Ganze einfach über die Ladebuchse mit Strom zu versorgen? @roads Wenn dein Bastelopfer jetzt nichts mehr sagt, ist es hinüber. Weiters ist das alte Nokia-Netzteil denkbar ungeeignet. Es ist ein ungeregeltes Netzteil, das nichteinmal einen Glättungskondensator hat. Es bedeutet, dass durch den Gleichrichter nur die negative Halbwelle "nach oben geklappt wurde". Dass ist beim Laden eines Akkus gegal. Eine elektronische Schaltung mag es aber garnicht, wenn die Spannung 100 mal in der Sekunge auf 0V absinkt. Des weiteren kann dieses Netzteil im unbelasteten Zustand wesentlich mehr als die 3,7V ausgeben. Und dass nimmt einem die Elektronik übel. Wenn das Ganze zusätzlich noch verpolt angeschlossen wird, ist die Elektronik sowiso tot. Denn es hat bei der Entwicklung sicher keiner eingeplant, dass da jemand herumbastelt und da der Akku normalerweise nicht verkehrt eingebaut wird, gibt es an dieser Stelle keinen Verpolschutz. Wenn ihr weiterhin nach dem Versuch/Irrtum Prinzip weiterarbeiten wollt, besorgt ihr euch lieber noch 10 bis 20 weitere Headsets. Zurüch zum Thema: Was ihr machen müsst bevor ihr weiter macht: Schätzt mit dem Multimeter wiviel Stom im Betrieb fließt. Dass kein Multimeter vorhanden ist gilt nicht, da Billig-Teile mit denen man Strom und Spannung schätzen kann gibts überall billig zu haben. Wenn mehr als 100mA fließen, lasst den Um bau auf USB-Versorgung bleiben, da für bis zu 500mA eine Anmeldung am System erforderlich ist. Mehr sollte man nicht vom USB abverlangen, da er dadurch kaputt werden kann. Ich würde einfach ein normales Netzteil als Versorgung verwenden. Und nochmal die Frage: Der Akku muss ja irgendwie geladen werden. Warum verwendet ihr nicht diesen Ladeanschluss?
Barny schrieb: > Was ihr machen müsst bevor ihr weiter macht: > Schätzt mit dem Multimeter wiviel Stom im Betrieb fließt. > Dass kein Multimeter vorhanden ist gilt nicht, da Billig-Teile mit denen > man Strom und Spannung schätzen kann gibts überall billig zu haben. > > Wenn mehr als 100mA fließen, lasst den Um bau auf USB-Versorgung > bleiben, da für bis zu 500mA eine Anmeldung am System erforderlich ist. > Mehr sollte man nicht vom USB abverlangen, da er dadurch kaputt werden > kann. > > Ich würde einfach ein normales Netzteil als Versorgung verwenden. > Und nochmal die Frage: > Der Akku muss ja irgendwie geladen werden. Warum verwendet ihr nicht > diesen Ladeanschluss? wo genau messe ich am bessten wieviel strom durchs gerät fließt? direkt dort wo ich das usb kabel an die platine gelöte habe oder erst weiterhinter im gerät? zur frage: wenn man den usb stecker in den vorgesehenen ladeanschuss steckt, kann man das gerät wärend der ladephase nicht benutzen. es lässt sich dann nicht einschalten. erst wenn man den stecker von dem ladeanschuss entfernt kann man es wieder einschalten.
Den Strom misst man am Einfachsten folgendermaßen: Zuerst löst man den +Pos der Batterie von der Platine und misst den Strom zwischen dem +Pol und dem Punkt wo der Pol angeschlossen war. Ich verwende den USB-Anschluss nicht gerne als reine "Steckdose". Ich verwende lieber kleine Netzteile. Denn da ist man nicht auf 100ma /500mA nach Freigabe beschränkt.
Ein chices Video zum Thema 5V -> 3,3 V mit LM317 von Dave Jones findest Du aktuell auf meinem Blog: http://et-tutorials.de/4083/spannungregler-lm317/
In diesem Fall dürften 3,3V zu wenig sein. Denn da besteht die Gefahr, dass der Tiefentladeschutz für den Lipo anspricht. Die Beiden sollen erst einmal den Strom vom Lipo und dessen Spannung messen. Dann kann man weiterschaun.
OK die Elektronik ist tatsächlich hinüber. Bekomme ein neues Opfer nächste Woche und werde messen. Multimeter ist da.
Barny schrieb: > Ich verwende den USB-Anschluss nicht gerne als reine "Steckdose". > Ich verwende lieber kleine Netzteile. > Denn da ist man nicht auf 100ma /500mA nach Freigabe beschränkt. gibt es ein netzteil was du empfehlen würdest? am liebsten hätte ich eins wo ich die voltzahl in 1,0er oder 0,5er schritten einstellen kann oder so. dann könnte man es später auch für andere dinge benutzen und nicht nur für das headset. ich bin eigentlich auch lieber ein freund von netzteilen. aber ich weis nicht genau wonach ich suchen muss, bzw ich weis noch viel weniger auf was ich achten muss.. weiter oben zb stand mal das die alten nokianetzteile nicht gut sein sollen, da die ungeregelt sind.. ich kenne mich da leider nicht aus.. für mich ist ein netzteil ein netzteil^^ ich wüsste nicht ob ich ein geregelt oder ein ungeregelten in der hand habe. wenn jemand eine empfehlung hätte welche netzteil das geeignete ist für mein vorhaben wäre ich sehr dankbar :)
roads schrieb: > OK die Elektronik ist tatsächlich hinüber. Bekomme ein neues Opfer > nächste Woche und werde messen. Multimeter ist da. das meine platine noch funktioniert ist auch ein wunder.^^ wenn mal mal bedenkt das ich mit einem 5€ aldilötkolben arbeiten musste hier seht ihr mal den grössenvergleich zwischen der platine und meinem super lötkolben^^ http://www.abload.de/img/100_50556q8x.jpg ich habe mir jetzt mal was passenderes gekauft, etwas kleiner mit travostation und einstellregler für die hitze.. bevor das nicht da ist mache ich eh nicht weiter.. das ding fasse ich vorher nicht nochmal an. :)
LOL das ist ja mal ein Kolben. Ich melde mich sobald ich wieder eines habe.
@barny könntest du mir nochmal helfen, bzw einen rat geben? ich habe jetzt echt alles durchwühlt im internet aber ich finde einfach kein netzteil was ich auf 3,7V einstellen kann.. :( wo bekommt man sowas? ich habe mit multimeter nachgemessen was dort für strom fließt. so wie du es gesagt hast. es schwank zwischen 4,9 und 5 volt.. der original akku hat (laut eines typen im englischen forum) 3,7 volt.. sind also 1,3volt zuviel.. ich brauche jetzt ein netzteil mit 3,7v .. vielleicht gehen ja auch 4v weis nicht. aber ich finde einfach nichts.. :( habe bisher nur dieses gefunden.. http://www.druckerfutter.com/p/330094616/revolt-universal-stecker-netzteil-3-7-volt-bis-2500-ma-stabilisiert aber 3v sind zu wenig und 4,5v werden wohl zuviel sein
Hallo noch mal. Ich habe vom Dachboden das Netzteil geholt das damals mit den ersten Headsets ausgeliefert wurde. http://img155.imageshack.us/img155/3299/cimg0543u.jpg Ich lade gerade die Batterie und werde später den Strom von der Batterie messen.
So ich habe nun gemessen und der Strom von der Batterie ist 4.05V. Die Stromstärke ist 90,6 wenn ich das Multimeter auf 200μ stelle bei rotem Kabel in der milliampere buchse. Reicht das zum helfen?
90,6 wenn ich das Multimeter auf 200μ stelle also wohl 0,5A
Kann denn keiner helfen? Ich möchte so gerne, dass das funktioniert.
roads schrieb: > 90,6 wenn ich das Multimeter auf 200μ stelle also wohl 0,5A Die Batterie eiskalt kurzgeschlossen? Zum Glück war die schon hin, oder? Markus N. schrieb: > ich brauche jetzt ein netzteil mit 3,7v .. vielleicht gehen ja auch 4v > weis nicht. Li-Po Akku: Spannungsbereich üblich 4.2V .. 3.0V. d.H. mit einer Spannung in dem Bereich sollte es laufen. => Einfachste Lösung bleibt der Linearregler, wie in der ersten und dritten Antwort vorgeschlagen.
Wieso kurzgeschlossen? Ich habe das + Kabel durchtrennt und den Multimeter dazwischen gesetzt. War das Falsch? Das Trafo, das die Batterie lädt, kann ich demnach nicht anschließen? http://img155.imageshack.us/img155/3299/cimg0543u.jpg Dann werde ich es mal mit dem Linearregler versuchen. Vielen Dank!
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