Hallo, ich bastle aktuell an einer Steuerung für einen Vorhang in unserer Schulaula. Über der Platine liegt ein Display. dass nach unten an die 8,5mm Freiraum bietet. Die beiden Leistungstransistoren sollen später zwei Relaise schalten, bei den Drehimpulsgebern handelt es sich um die Serie 427 von Conrad. Ich arbeite bei diesem Projekt zum ersten Mal mit einem USB-Controller und bin mir bei dessen Beschaltung nicht 100% sicher. Im Layout bin ich mir mit der Leiterbahnführung beim FTDI ebenfalls nicht sicher. Ich verwende den ft232rl. Gruß Jannis
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Gibts die Platine auch ein wenig größer? Gibts da auch eine Unterseite vom Layout? So kann man nichts erkennen... :-/ BTW: was kommt an Vin rein, und welchen Strom soll der Schaltregler liefern können?
@ Jannis C. (kabelwurm) >Freiraum bietet. Die beiden Leistungstransistoren sollen später zwei >Relaise schalten, Was für Mosterrelais sind das denn, dass man da zwei TO220 Gehäuse braucht? > bei den Drehimpulsgebern handelt es sich um die Serie >427 von Conrad. Falsch beschaltet. 100nF DIREKT am Drehgeber bzw. Taster ist Unsinn und killt dir nach einiger Zeit deine Kontakte. Für sowas macht man eine Entprellung in Software. Dann braucht man auch keinerlei Beschaltung, ausser interne Pull Ups im AVR. Das Symbol für deinen AVR ist Müll, keinerlei Pinnamen! Die Netzsymbole sind zu nah an den Netzen, ist schlecht lesbar. Einige Sachen überlappen sich, schlecht lesbar. Das mit deiner Relaisansteuerung funktioniert so nicht. Siehe [[Relais mit Logik ansteuern]]. Bei so einem einfachen Schaltplna sollte man AVR und LCD direkt verbinden, nicht per Netzsymbole, sonst wird man wahnsinning, erst recht bei so unsinnigen Netznamen wie 1-10! http://www.mikrocontroller.net/articles/Schaltplan_richtig_zeichnen > Ich arbeite bei diesem Projekt zum ersten Mal mit einem >USB-Controller und bin mir bei dessen Beschaltung nicht 100% sicher. USBDP und USBDM sind vertauscht am USB-Stecker. >Im Layout bin ich mir mit der Leiterbahnführung beim FTDI ebenfalls >nicht sicher. Ich verwende den ft232rl. Kann keiner erkennen, poste das Layout mit doppelter bis vierfacher Auflösung, siehe Bildformate. Die Massefläche ist unnötig eng an den Leiterbahnen, Abstand vergrößern. MFG Falk
Hallo, Nein, die Platine ist einseitig, größeres Layout kommt gleich nach. Der Schaltregler muss nur den µC, das Dsiplay(low Current) und den USB-Controller versorgen. An VIN kommen 12V DC. Gruß Jannis
Hallo Jannis, mach Dir doch die Mühe und zeichne Deinen Schaltplan etwas strukturierter. Da du Platz hast kannst Du auch etwas "Luft" zwischen den Bauteilen lassen. Du kennst Dich mit Deinem Schaltplan aus, bedenke jedoch je übersichtlicher der Schaltplan ist desto leichter können andere sich darin zurechtfinden. Mein Motto: Ein Schaltplan wird zwar nur einmal gezeichnet, jedoch mehrfach gelesen! Mit freundlichen Grüßen Guido
Die Sicherung gehört vor C3. TXD und RXD müssen gekreuzt werden. Entweder am µC oder am FT232.
Hallo, okay ich werde dann mal anfangen, die Änderungen durchzuführen. Eine Frage noch, warum funktioniert meine Relaisansteuerung nicht? Ich habe doch einen PNP-Transistor drin um die Last zwischen Masse und Emmiter schalten kann. Gruß Jannis
Jannis C. schrieb: > Der Schaltregler muss nur den µC, das Dsiplay(low Current) und den > USB-Controller versorgen. Das heißt in Zahlen? Guido schrieb: > Mein Motto: > Ein Schaltplan wird zwar nur einmal gezeichnet, jedoch mehrfach gelesen! Das ist ein sehr gutes und realitätsnahes Motto... ;-) Und für mich gilt beim Schaltplan: Was man schwarz auf weiß besitzt. Oder: Wenn ich den Plan später auf weißes Papier drucke, dann zeichne ich den doch auch auf einer weißen/hellen Oberfläche...
Hallo, das Display braucht laut DB <80mA, der Atmega wird nicht so hoch getaktet werden, also auch <100mA und beim FTID weiß ich es nicht. Am Ende bin ich vielleicht bei 150-180mA. Ich habe jetzt schonj mal die Verbindungen von Controller und Display besser benannt. Die Datenleitungen heißen jetzt DB1-10.Auch RX und TXD habe ich schon getauscht. Gruß Jannis
die BD244 schalten nicht und sind verkehrt herum ;) "Relais ansteurn mit Logik" wurde schon genant, oer? http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Die Relais liegen fest an Masse und brauche PLUS 12V zum schalten? Dann muss der BD244 mit Emitter an 12 Volt, das Relais an den Kollektor. Problem wird aber dann, das der Bezug(Emitter) für den PNP nicht mehr Masse ist, sondern die 12Volt. Liegen an der Basis weniger als 12Volt an, leitet dieser dann. Egal, ob es 5Volt vom Controller sind (HIGH), oder ob 0Volt vom Controller kommen (LOW). Du brauchst noch einen (npn) Transistor davor, der mit seinem Emitter an Masse liegt und den PNP steuert. Brauchst dui dafür einen Plan, oder kannst Du dir das selbst "erarbeiten"?
>Oder: Wenn ich den Plan später auf weißes Papier drucke, dann zeichne >ich den doch auch auf einer weißen/hellen Oberfläche... Die Tafel in der Schule ist schwarz! ;)
Nein, dass will ich mir selber erarbeiten. Ohne Fleiß kein Preis. Wenn ich es nicht hinbekomme frage ich dann. Gruß Jannis
Hallo, axelr. (HTC mobil) schrieb: > Die Tafel in der Schule ist schwarz! ;) "Tafel war gestern" ;-) Wir gehen mit der Zeit! Zitat: "Elektronische "Whiteboards" ersetzen die Tafel Immer mehr Elektronik zieht in die Schule ein: Irgendwann wird es keine Tafeln mehr geben. Die elektronischen "Whiteboards" bieten neue Möglichkeiten für den Unterricht." [http://www.n24.de/news/newsitem_7095756.html] Mit freundlichen Grüßen Guido
Weiß nicht ob es schon gesagt wurde, aber der Test Pin am FT232 muss auf GND, sonst läuft der nicht.
Hallo, ich habe mich noch nicht für ein Relais entschieden, da ich noch nicht weiß, wie viel Strom der Motor zieht. Es ist ein reht alter Motor und ich gehe davon aus, dass er eine größere Stromstärke braucht so ca. >3A. Nochmal zu den Tafeln: Wir haben hier nur zwei von den digitalen, aber die sind nicht benutzbar, weil das Geld fehlt um Strom und LAN dort hin zu legen. Gruß Jannis
Jannis C. schrieb: > ich habe mich noch nicht für ein Relais entschieden, da ich noch nicht > weiß, wie viel Strom der Motor zieht. Es ist ein reht alter Motor und > ich gehe davon aus, dass er eine größere Stromstärke braucht so ca. >3A. Das solltest du aber vorher erledigen, bevor du die Schaltung entwirfst. Denn von den Motordaten hängt ab welches Relais du benötigst. Es gibt 12V Relais die 230V/10A schalten können. Für die Ansteuerung eines solchen Relais brauchst du nur z.B. einen BC817-25 mit einem 1KOhm Widerstand in der Basisleitung. Das ganze in Emitter-Grundschaltung, angesteuert direkt vom ATmega. Freilaufdiode nicht vergessen.
Jannis C. schrieb: > Am Ende bin ich vielleicht bei 150-180mA. Ich glaube nicht, dass diese Spule das kann... :-o Jannis C. schrieb: > Und nein, unsere Tafeln sind grün :-) Aber wenigstens hat die Kriede einen angemessenen Kontrast... ;-) Jannis C. schrieb: > Wir haben hier nur zwei von den digitalen, aber die sind nicht benutzbar, > weil das Geld fehlt um Strom und LAN dort hin zu legen. Kritzelt dann wenigstens einer mit einem wasserfesten Edding drauf rum? axelr. (HTC mobil) schrieb: > Du brauchst noch einen (npn) Transistor davor, der mit seinem Emitter an > Masse liegt und den PNP steuert. Brauchst dui dafür einen Plan, oder > kannst Du dir das selbst "erarbeiten"? http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
Hallo, was für eine Spule würdest du mir empfehlen? Solange es eine bedrahtete ist es mir ziemlich eagl wie groß sie ist. Ich gehe nicht davon aus, dass der Motor mehr als 10A braucht, ich werde also die TO-220 entfernen und durch den oben genannten ersetzen. Gruß Jannis
Mal eine Frage, wenn Du eine Vorhangsteuerung baust, muss dann nicht der Motor auch die Drehrichtung ändern können? Was ist das für ein Motor? Bei einem Gleichspannungsmotor denk doch mal über eine H-Brücke nach, das hätte den Vorteil auch noch die Geschwindigkeit steuern zu können. Just my 5 Cents
Ja, der Motor hat zwei Drehrichtungen, die Geschwindigkeit kann ich aber nicht regeln, bzw machts es keinen Sinn da der Vorhang sehr langsam ist. Gruß Jannis
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Hallo, ich habe mal versucht alle Anregungen umzusetzen. -Isolate vom Polygon auf 8mil eingestellt -deutlich größere Spule -neue Transistoren -die Datenleitungen vertauscht -neue Beschriftungen an den Datenleitungen für das Display -Testpin auf GND -Sicherung umgelegt -Die Kondis umgelegt Fällt auch sonst noch was auf? Gruß Jannis
Q2 und Q3 sollte in Emitter-Grundschaltung sein. Also Emitter auf GND, in die Kollektor-Leitung die Relaisspule.
... schrieb: > Q2 und Q3 sollte in Emitter-Grundschaltung sein. So wie hier: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Relais_schalten.jpg&filetimestamp=20070216083311
Vin sollte HINTER der Sicherung abgenommen werden. Da du die AD-Wandler des ATmega eh nicht nutzt, kannst du dir auch die Spule L1 schenken. Die ist mit 10mH eh zu groß gewählt. Also einfach Pin 20 mit +5V verbinden. C5 bleibt.
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Hallo, okay dann hatte ich dich missverstanden. Ich denke jetzt ist es korrekt? Gruß Jannis
Wie programmierst du den ATmega eigentlich? Einen ISP-Stecker hast du ja nicht vorgesehen.
Jannis C. schrieb: > Ich denke jetzt ist es korrekt? Immer noch 10K statt 1K Basisvorwiderstand. Denk an die Freilaufdiode.
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Der Controller ist gesockelt und zeigt nach unten. Ich habe den Post vor meinem letzen leider zu spät gesehen, der Schaltplan ist also falsch. Jetzt einmal der neue mit den Änderungen. Gruß Jannis
Das Label an Pin1 der Anzeige ist noch falsch, sollte wohl DB1 heißen.
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Okay, fange ich mal von vorne an und lese besser nach. :/ -Die riesige Schleife beim Schaltregler mit der Feedbackleitung ist mir leider erst jetzt aufgefallen-> Schleife ist weg -GND an Pin 20 durch +5V getauscht -Label nachgebessert -D1 ist zum Schutz der Elektronik gedacht. Wenn jemand die Steuerleitungen bei eingeschaltetem Relais kurzschliest grilt es mir höchstens das Relais oder die Freilaufdiode aber sonst nichts.
@ Jannis C. (kabelwurm) > vorhangaulabrd.png > 137,5 KB, 9 Downloads > vorhangaulasch.png > 350,7 KB, 7 Downloads Die Auflösung des Layouts ist OK, der Schaltplan aber ist RIESIG! Was soll man mit 10280x7085 anfangen? Die Kondensatoren am Drehgeber sind immer noch drin und falsch. Es gibt immer noch massig Überlappungen von Text und Linien. MFG Falk
Hallo, okay der Schaltplan kommt beim nächsten mal deutlich kleiner. Ich will dein Wissen nicht in Frage stellen Falk, aber laut DB soll ich die Kondis einbauen. Wenn diese Überflüssig sind nehm ich sonst raus. Ich ordne mal das Layout und den Schaltplan. Gruß Jannis
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Okay, Ordnung abgeschlossen. Was meinst du Falk? Gruß Jannis
Hallo, was meinst du damit? Wenn du den Isolate vom Polyngon meinst, den habe ich auf 8mil eingestellt. Gruß Jannis
Jannis C. schrieb: > und lese besser nach. Ja, besser wäre das. Wir wollen dich hier nicht verwirren, aber vielleicht setzt du unsere Tipps mal 1:1 um. 1. Pin 20 des ATmega direkt an VCC UND von Pin 20 einen Kondensator 100nF nach GND. 2. An Pin 7 des ATmega könnte, direkt am Gehäuse positioniert, auch ein 100nF gegen GND. 3. Du hast immer noch keine Möglichkeit geschaffen den ATmega zu programmieren. Stichwort: ISP 4. Deine Anwendung ist nicht Zeitkritisch. Der ATmega hat einen internen RC-Generator zur CLOCK-Erzeugung. Mit Frequenzen von 1MHz bis 8MHz. Alle Frequenzen eignen sich zur Baudratenerzeugung für den UART da Fehler max.0,2%. Insofern kannst du auf den externen Quarz verzichten.
Simon K. schrieb: > Die Restringe sind arg klein. Jannis C. schrieb: > was meinst du damit? Restring = Pad - Bohrung. Wenn du die Leiterplatte selbst herstellen und Bohren willst, solltest du die Restringe wesentlich größer machen. Also bei gegebenen Bohrdurchmesser das Pad vergrößern.
Jannis C. schrieb: > -D1 ist zum Schutz der Elektronik gedacht. Wenn jemand die > Steuerleitungen bei eingeschaltetem Relais kurzschliest grilt es mir > höchstens das Relais oder die Freilaufdiode aber sonst nichts. Wenn du meinst... Grundsätzlich gehört in einen Stromlaufplan alles rein, also auch deine Relais und Motoren. Erst dann kann man erkennen wie alles zusammen hängt und verschaltet wird. Denk mal dran, dass wenn du nicht mehr in der Schule bist, deine Schaltung aber noch vorhanden ist und gegebenenfalls deine Nachfolger diese reparieren müssen. Auch selber macht man dann weniger Fehler.
Grundsätzlich gehört hier erst mal ein Lasten/Pflichtenheft her. Motorschutz und weitere Schutzbeschaltungen/-funktionen darf man auch nicht vergessen wenn Gefahren möglich sind. Wenn der Motor Netzspannungsbetrieben ist, darf eh nur ein Elektriker daran. Zur Steuerung nimmt man da gewöhnlich keine Relais, sondern Schütze, die aber von Relais gesteuert werden können. Hört sich zwar interessant an das Projekt, ob es allerdings auch rechtlich abgesegnet ist mag ich nicht beurteilen können. Thema: Versicherung. ... schrieb: > Wenn du die Leiterplatte selbst herstellen und Bohren willst, solltest > du die Restringe wesentlich größer machen. Also bei gegebenen > Bohrdurchmesser das Pad vergrößern. Hm, die Clearence ist da im Layout etwas klein. Da würde ich den Isolate-Wert größer(wenigstens doppelt so groß oder noch größer) machen.
Hallo, es schadet ja nicht den Quarz drauf zu lassen, da die Anwendung später noch mehr Dinge überwachen soll. Die Kondis habe ich neu angeschlossen, also mit der mit der einen Seite immer an GND. Da stand ich vorhin immer total auf dem Schlauch. :/ Wir haben in der Aula ein Kompendium wo wir Informationen über die gesamte verwendete Technik sammlen. Da werde ich den Schaltplan, dass Layout und auch einen kompletten Stromlaufplan reinheften. Ich habe nicht vor die Platine selber zu machen, da ich Lötstopplack benötige, die Restrings können also so bleiben. Ich brauche auf der Platine keinen ISP-Stecker weil der Controller gesocklet ist und ich ihn auf einem Externen Board mit einem Bootloader oder gleich mit dem Programm versehen kann. Die Ansteuerung des Motors mit Schützen oder Relaisen werde ich nicht selber machen, wie gesagt. dafür braucht man einen Elektriker. Der Motor ist bereits gesichert. Gruß Jannis
Jannis C. schrieb: > es schadet ja nicht den Quarz drauf zu lassen Dann aber bitte einen Baudratenquarz.
@Jannis C. Dein Schaltplan im Startpost war besser zoombar als der letzte den du hier eingestellt hast. Hat aber mit der Schaltung nix zu tun.
Okay, Schaltplanformat besser anpassen -Baudratenquarz wollte ich sowieso nehmen Plural von Relais=Relais :) Gruß Jannis
@ Jannis C. (kabelwurm) >Schaltplanformat besser anpassen Einfach mal MITDENKEN und den bereits empfohlenen Artikel Bildformate lesen! Der Schaltplan ist immer noch zu groß. 5000x3500 ist zuviel. In Egale nimmt man die voreingestellten 150 dpi, das ist OK. Macht hier ca. 1500x1000, das kann man auf einem normalen Monitor gut betrachten. Die Cs an dem Drehgeber sind FALSCH! Entweder ein Fehler im Datenblatt oder du hast es falsch übernommen. Zeig mal das Datenblatt.
Jannis C. schrieb: > bei den Drehimpulsgebern handelt es sich um die Serie > 427 von Conrad. Die vielleicht? Seite 6 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/705538-da-01-ml-Drehimpulsgeber_Serie_427_DIL_de_en.pdf
Durch die Beschaltung der Drehgeber mit den 100 nF Kondensatoren wird bei jedem Schließen des jeweiligen Schaltkontaktes der im Datenblatt angegebene zulässig Maximalstrom von 10 mA durch den Kurzschlußstrom des Kondensators hoffnungslos überschritten. Die App. Note mit 33 nF ist genauso mistig. Da der Drehgeber einen Gray-Code erzeugt, ist die Entprellung sowieso ziemlich überflüssig.
Ja, genau das Datenblatt meine ich. Super 6 Bauteile gespart. :) Gruß Jannis
Jannis C. schrieb: > es schadet ja nicht den Quarz drauf zu lassen, da die Anwendung später > noch mehr Dinge überwachen soll. Wie soll das gehen, wo doch alle Pins des ATmega belegt sind?
Kommen wir mal zu deinem Schaltnetzteil. Wieso bist du der Meinung du brauchst einen 3A Schaltregler?
Nein, da habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Er soll mir später Dinge auf dem Display anzeigen und über USB am PC Töne auslösen, da wir in der Technik nur zu zweit sind und meistens zu wenig Hände für zu viele Aufgaben haben. Gruß Jannis
Ich habe noch so einen Schaltregler hier rumliegen, da ich mal 20 Stück auf einmal gekauft habe. Gruß Jannis
Jannis C. schrieb: > Er soll mir später Dinge auf dem Display anzeigen und über USB am PC > Töne auslösen, da wir in der Technik nur zu zweit sind und meistens zu > wenig Hände für zu viele Aufgaben haben. Das kann er auch mit den 8 MHz von dem internen Oszillator.
Jannis C. schrieb: > Ich habe noch so einen Schaltregler hier rumliegen, Schön für dich.. Ist denn die Schaltung immer mit USB des PC verbunden?
Nein, das nicht. Sonst hättte ich mir den Regler ja sparen können. Gruß Jannis
ok, aber vielleicht tut es ja auch ein einfacher 7805 Regler. Den FT232 in USB Bus Powered Configuration geschaltet mindert schon mal die Stromaufnahme. Bleiben noch der ATmega mit ca. 30mA, das Display mit ca.60mA und jeweils 1 Relais mit 50mA. Also max. rund 150mA Gesamtstromaufnahme. Und dafür willst du einen 3A Schaltregler vergeuden?
Nein, bei der Stromaufnahme tuts auch ein 7805 in liegend. Gruß Jannis
Die Frage nach den Motoren, die die Vorhänge bewegen und die du schalten willst, war noch nicht einwandfrei beantwortet. Sind das 230V Motoren oder was?
Hallo, ja es ist ein 230V Motor, er ist gesichert und er hat zwei Drehrichtungen. Gruß Jannis
ok, der Motor wird von 2 Schütze geschaltet und die Schütze werden von deinen Relais geschaltet. Richtig? Sind das 230V Schütze? Was die Schützspulen angeht.
Hallo, ich nehme an das es 230V Schütze sein werden. Der Motor wird über einen ganz normalen Sicherungsautomaten laufen, wie alles andere auch bei uns in der Schule. Gruß Jannis
Jannis C. schrieb: > Der Motor wird über einen ganz normalen Sicherungsautomaten laufen, wie > alles andere auch bei uns in der Schule. Reicht bloß nicht, aber eigentlich musst du dir darüber eh keine Gedanken machen. Das ist Sache des Elektrikers. Aber es wäre sinnvoll das Auslösen des Motorschutzes auf dem Display anzuzeigen. http://de.wikipedia.org/wiki/Motorschutz_%28Elektrotechnik%29 Die gibts mit Hilfskontakten über die man ein Signal schleifen kann, potenzialfrei, galvanisch getrennt von den 230V.
Hallo, der Motor ist seit der Zeit, der ich an der Schule bin, noch nie ausgefallen. Ich denke, dass können wir vernachlässigen. Gruß Jannis
Jannis C. schrieb: > der Motor ist seit der Zeit, der ich an der Schule bin, noch nie > ausgefallen. Der hatte es ja noch nie mit deiner Steuerung zu tun und wenn der nicht geschützt ist, kommt ein Brand wohl wen teuer? Notschalter müssten auch vorhanden sein, wäre auch Sache des Elektrikers. Wenn schon eine Steuerung designt wird kann man auch gleich nützliche Funktionen einbauen, wenn die man nicht ohnehin vorgeschrieben sind. Schließlich kann ja auch mal eine Blockade oder sonstige Störung auftreten und an Stelle nach dem Hausmeister zu rufen könnte die Steuerung schon mal Klartext melden was los ist.
Hallo, Wie realisiere ich das am Besten? Neue Kabel zu legen wird schwierig/zu teuer. Grus Jannis
Jannis C. schrieb: > Hallo, > Wie realisiere ich das am Besten? > Neue Kabel zu legen wird schwierig/zu teuer. > Grus Jannis Musst doch sowieso ein Kabel zu den Schützen legen, dann nimmste eben ein Steuerkabel mit zwei zusätzlichen Drähten. Für zielführendere Vorschläge habe ich leider nicht genug Informationen über die vorhandene Anlage, also wo die Schütze sitzen, wo die Steuerung platziert ist. Deswegen macht man ja auch Lasten/Pflichten- hefte wo man das alles beschrieben/dokumentiert hat.
Hallo, Ich habe heute eine Freistunde, da werde ich mir dass nochmal Gebauer anschauen. Gruß Jannis
Hallo, ich vermute, dass der Schalter der ihn der Wand sitzt, bereits ein Schütz eingebaut hat. Ich komme zu dieser Anahme, da wenn man den Schalter drückt ein leises Klicken hörbar ist. Ich müsste also nur zwei Relais parallel zu den beiden Schaltern einbauen. Braucht man dafür noch einen Elektricker? Gru0 Jannis
Jannis C. schrieb: > Hallo, > ich vermute, dass der Schalter der ihn der Wand sitzt, bereits ein > Schütz eingebaut hat. Zitat:Der erste Schritt zu einer Katastrophe ist eine beschissene VERMUTUNG. > Ich komme zu dieser Anahme, da wenn man den > Schalter drückt ein leises Klicken hörbar ist. Das kann auch ein Motorschutzschalter oder auch was anderes sein wo ein Nachrüsten vermutlich nicht machbar ist. Bei einigen Elektrogeräten gibts Schalter die mit einem Relais oder Schütz kombiniert sind. Nach einem Stromausfall darf die Maschine NUR noch manuell betätigt wieder anlaufen wenn der Strom wieder da ist. Ist so eine Art Zwangskontrolle das sich Maschinen da nicht selbständig machen. Ich könnte mir denken das das da bei dir ähnlich ist. Kannste ausprobieren. Einschalten und dann die Sicherung trennen(ausschalten oder raus drehen). Wenn dann nach dem wieder einschalten der Sicherung das System, obwohl der Schalter noch ein ist, dann trotzdem nicht wieder anläuft, dann ist da dieser Wiederanlaufschutz drin und das muss auch so sein. Einfach Schalter ausschalten und dann müsste sich das wieder normal einschalten lassen. > Ich müsste also nur zwei > Relais parallel zu den beiden Schaltern einbauen. Braucht man dafür noch > einen Elektricker? Sobald Netzspannung eine Rolle spielt ist eine Elektrofachkraft usus (gesetzlich vorgeschrieben). Zu Hause kannste machen (eigentlich auch nicht) was du willst aber bei solchen Sachen ist es besser wenn die Verantwortung auf einen Elektriker abgewälzt wird. Was die Beschaltung angeht, immer in Reihe. Bei einer Parallelschaltung bekommst du den Motor u.U. nicht mehr ausgeschaltet falls deine Steuerung spinnt. Schaltkontakte können nämlich fest brennen. Trennen von Stromkreisen ist ein essentieller Schutzmechanismus der hier auch vorgeschrieben ist. Wo genau das steht, kann ich aber jetzt nicht sagen, würde auch keine Hilfe sein. Es hat schon seinen Sinn das Leute da eine 3 1/2 Jahre dauernde Lehre auf sich nehmen um das zu lernen.
Hallo, -ich brauche einen Elektricker -der Motor hat einen Eingebauten Endschalter, wenn der Vorhang zu oder auf ist hält er von alleine an -Notaus wäre trotzdem nötig - ich werde noch einnmal mit dem Hausmeister sprechen, er kann mir vielleicht dabei helfen, den Kabelkanal, wo der Schalter eingebaut ist, zu öffen. Dabei will ich noch nichts verändern, sondern nur Informationen. Gruß Jannis
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