Hallo miteinander, kurz vorweg gesagt: Auf dem Bild findet sich ein reiner, nutzloser Versuch. Die größeren Pads stammen von einem Mega32, die kleineren von einem Speicher mit 0,6mm Pinabstand. Das Ergebnis ist gelinde gesagt für die Tonne. Ich habe mit hohem Kontrast gedruckt. Scheinbar dann doch zu viel. Aufgebügelt habe ich etwa 2 Minuten. Geätzt in Fe-II-Cl bei 60°C ca. 10 Minuten (warum dauert das bei mir immer so lange? Ich höre oft was von 3 Minuten?!). Als Papier diente der Schäfer Shop Katalog. Diesmal lies es sich allerdings kaum ablösen. Daher meine Frage: Wie geht das viel! besser? Ich sehe öfters tolle Platinen, die im Tonertransferverfahren erzeugt wurden. Was sich im Bild findet, ist der letzte Schrott... Grüße M. Schwaikert
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Es kommt auf den Drucker an, den Toner und das Traegerpapier... Das Aufbuegeln, besser Laminieren sollte auch geuebt sein. Also ganz einfach, Erfahrungen sammeln oder erlesen. Tip zum Papier, Lidl oder Edeka tun es super, ich benutze dazu einen Samsung Printer CPL 315
Ich benutze den Reichelt Katalog und einen Kyo FS 600, dunkler Druck, und hab damit immer sehr gute Ergebnisse gehabt (für Prototypen/Einmalplatinen völlig ausreichend) Jetzt macht der Kyo langsam die "Hufe hoch", vielleicht können erfolgreiche Tonertransferdrucker mal berichten, welche Drucker geeignet sind. Den Samsung hab ich schon mal notiert.... Holger
Also ich habe jetzt noch ein wenig experimentiert. Die Platine zuerst mit Polierpaste auf hochglanz gebracht, danach entfettet. Anschließend das Layout mit verstärkter Dunkelheit auf ein 720dpi Epson Ink-Jet-Photopapier gedruckt. Auf maximaler Hitze ca. 2-3 Minuten aufgebügelt. Anschließend in einem Wasserbad einweichen lassen - leider zu kurz. Die Papierfasern waren noch zu wenig gequollen. Somit kam es zu Unterätzungen. Der Druck vorm Ätzen war hervorragend auf die Platine übergegangen. Jetzt noch ein paar Punke: Wie bekomme ich die Fasern so weit runter, dass die hauchdünnen Leiterbahnen alle gleichmäßig geätzt werden? Die ersten Bahnen waren schon wech, da waren die anderen nicht mal angeätzt. Und warum hat das Ätzen diesmal grob 20 Minuten gebraucht? Ist schon klar, dass dann nichts allzu gutes mehr dabei heraus kommt, wenn die Ätzzeiten derart überschritten werden. Grüße M. Schwaikert
Hi, bei mir in der ausbildung machen wir die platinen ebenfalls oft mit tonertransfer und erzielen tolle ergebnisse: jung- oder reichelt-katalog, dann haben wir nen ganz normalen laserdrucker und wir laminieren das ganze dann bei 290°C . 5 durchgänge zwischen 2 walzen aus fixiereinheiten von alten laserdruckern/kopieren. das geht sogar so gut, dass wir zwischen den pins von SMD-ICs durchfahren können. Die platine vorher nur saubermachen, z.b. mit feinem schleifpapier.
Bei mir: Platine vorher vorbereiten (wird oft vergessen), minimal aufrauhen und saubermachen. Ausdruck erfolgt bei mir über Brother HL2035 auf Reicheltkatalogseite. Aufgebügelt auf die Platine mit einem alten Bügeleisen auf höchster Stufe (Leinen). Dauert eine Weile, ist auch Übungssache. Abkühlen lassen und Papier mit Seifenwasser wegmachen, das eingentlich nervigste an der Methode. :-) Ich hab da so einen Ätzbeutel von Seno (Fe3Cl), den ich fürs Ätzen nehme. :-)
hi, ich nutze für dieses Verfahren einen Brother Laserdrucker. Auch ich hatte so meine Anfangsschwierigkeiten, ich nutze den Reicheltkatalog. Ich hatte mit einigen Papieren experimentiert und bin bei dem Katalog hängen geblieben. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass eine hohe Tonerdichte auf das Trägerpapier aufgetragen wird. Ich lege zwischen LP und Negativ ein Blatt Papier und bügle darauf mit der höchsten Temperatur was dsa Eisen hergibt. Das ist, glaube ich jedenfalls, abhängig vom Toner, bei welcher Temperatur schmilzt. Für ca. 1-2 minuten gehe ich dann gleichmäßig über die Leiterplatte, aufpassen muss man, dass es nicht zu heiß wird, da sonst die LP sich verwinden kann. Das Problem mit den Papierfusseln habe ich, egal wie lange ich bügle oder die LP in Wasser einweiche. Meist zeichne ich mit nen Edding dann noch einmal einige Leiterzüge nach. Aber das stört mich nicht, ist nicht oft so. Zum Ätzen nehme ich natriumpersulfat und abhängig von der Lösung geht das in 3-5 min. Wichtig ist hier das die Lösung schöööön warm ist und von Vorteil ist auch, dass in dem Bad die Platine mit Luft angeströhmt wird. Ansonsten....... probieren geht über studieren :) Ich bin mit diesem System zufrieden und bekomme auch so alle für mich lötbaren Gehäusegrößen hin! MAT
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Hier nochmal das Bild meines zweiten Durchgangs. Scheint also schon weit besser. Ich bin noch auf einen dritten Träger gekommen: Kunststofffolie. Ich habe noch einen Packen Tageslichtprojektorfolien hier rum liegen, die mit dem Laserdrucker bedruckt werden dürfen. Ich habe die Tageslichtfolie abgezogen und den Kunststoffträger bedruckt. Toll ist, dass der Toner anhaftet. Sobald dieser wieder erwärmt wird, geht dieser vollständig auf das Kupfer über. Blöd ist allerdings, dass der Druck nicht zu hoch sein darf, da sonst die feinen SMD-Pads verschwimmen. Mit fehlendem Druck allerdings werden die Ränder nicht sauber übertragen und bleiben auf der Folie. Hat jemand schon etwas ähnliches probiert? Ich las schon Dinge wie Trägerpapier von selbstklebender Klarsichtfolie oder Trägerpapier von CD-Etiketten. Treten da die gleichen Probleme wie bei der Folie auf? Grüße M. Schwaikert
Martin Schwaikert schrieb: > Scheint also schon weit > besser. Scheint mir viel zu lang in der Ätzlösung zu sein. Deine gesamten Flächen sind ja schon angelöst. Wie lang war die Platine drin? Schwenkst/ Wälzt du dein Lötbad denn?
Floh schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: >> Scheint also schon weit >> besser. > Scheint mir viel zu lang in der Ätzlösung zu sein. > Deine gesamten Flächen sind ja schon angelöst. > Wie lang war die Platine drin? > Schwenkst/ Wälzt du dein Lötbad denn? Das schrieb ich bereits. 15-20 Minuten bei ca. 60°C. Das Problem waren die Papierfasern, die die Leiterbahnen geschützt haben. So waren die durchgeätzten schon nach 5 Minuten fertig, der Rest kaum beeindruckt.
Ach ja: Ja, ich schwenke das Lötbad. Vermutlich war die Konzentration aber auch zu gering. Ich bin da immer ein wenig geizig gewesen, da ich das Zeug aus der Apotheke hatte ... zu Apothekenpreisen.
Das reinigen mit Aceton ist wichtig, das die Platine 100% Fettfrei ist. Auf Fett haftet bekanntlich nichts besonders gut. Noch zu erwähnen ist, das auch das Küchenpapier schlecht sein kann zum reinigen. Ich habe die erfahrung gemacht, das Küchenrollen aus dem PennyMarkt garnicht gehen, da die scheinbar einen Schmierfilm hinterlassen. Taschentücher klappen da aber wunderbar. Ich habe am Anfang sicher auch 50x gedruckt, gebügelt, wieder alles sauber gemacht, die erste Platine geätzt, und in die Tonne gekippt. Man muss einfach ein bisschen üben und probieren. Ach ja, ich nutze einen Samsung ML-1640 mit billig Toner von Amazon http://www.amazon.de/Rebuilt-Toner-Samsung-ML-1640-ML-2240/dp/B002ZM78RO/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1321219967&sr=8-4. Original Toner habe ich noch nicht getestet. Eventuell mache ich das mal noch. Wobei ich eventuell auf Photoplatinen umsteigen werde, da ich finde, das die feinen Leiterbahnen manchmal etwas probleme bereiten und die Kanten der Pads/Bahnen unterm Binokular sehr angefressen sind. Auch schon der Toner selbst. Zumindest testen werde ich das sicher mal noch.
Ich habe zum Reinigen Nitrouniversalverdünnung genommen (also noch die giftige von vor 30 Jahren). Das Zeug holt den Toner mit einem Wisch runter. Ich denke, Fettfrei war's :) Photo wäre natürlich genial, aber 300-600 Euro für ein Belichtungsgerät ist schon recht happig.
Martin Schwaikert (sirnails) schrieb: > Photo wäre natürlich genial, aber 300-600 Euro für ein Belichtungsgerät > ist schon recht happig. Wozu brauchst du denn ein derart teures und professionelles Belichtungsgerät? Mit einem einfachen umgebauten Röhrenbelichter lassen sich Ergebnisse erzielen an die kein Toner-Transfer so schnell herankommt. Wie man an den Bildern oben sieht ist das doch ein ziemliches Zufallsverfahren und die Platinen sehen einfach nur schaurig aus. ;-)
Auf den Bildern sieht die Kupferbeschichtung völlig zerfurcht aus.
g. c. schrieb: >> Photo wäre natürlich genial, aber 300-600 Euro für ein Belichtungsgerät >> ist schon recht happig. 500W Baustrahler reicht aus.
@ Nils S. (Firma: SpectraLight MM) (kruemeltee) Bitte richtig zitieren. Der Satz stammt nicht von mir.
Wie schon oft geschrieben: Heutige Halogenbrenner haben im Glas ein UV-Filter eingebaut.
Ein Tipp zum Ablösen vom Papier: Nach dem Bügeln die noch kochend heiße Platine direkt unter fließendes Wasser halten. Dann gehts bei mir am besten ab.
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Hi, > Photo wäre natürlich genial, aber 300-600 Euro für ein Belichtungsgerät > ist schon recht happig. Gebrauchter Gesichtsbräuner für unter 10 Euro bei Ebay ersteigern (Neu kosten die so um die 40-100Euro). Allerdings die Version mit mehren Leuchtstoffröhren, nicht die ältere Variante als Höhensonne mit Quecksilberbrenner. (Geht auch, ist aber Kritischer) Wenn du es schön haben willst kannst du dir die Elektronik und Elektrik komplett ausbauen und baust es in ein ausgedientes Scannergehäuse oder einer selbst zusammengezimmerten Holzkiste (oder was auch immer) Liebst du es praktisch machst du GAR NICHTS am Gesichtsbräuner, besorgst dir vier dicke Bücher oder alte Kataloge und nutzt diese um den Gesichtsbäuner KOPFÜBER über die zu belichtende Platine zu legen. Damit bekommst du schon sehr gute Ergebnisse, 100+ Pinnige TQFP IC sind da mit ein wenig Übung schon recht Problemlos! Die Platine mit der Fotoseite nach oben auf den Tisch legen, Glasplatte drüber legen, beschweren und nun den GEsichtsbräuner Kopfüber legen.(Achtung: Glas ohne UV Filter, z.B. aus GANZ BILLIGEN Bilderklemmrahmen unter 1 Euro, bessere Rahmen haben schon wieder Filter) Siehe das Bild oben: Wenn man nahezu perfekte Ergebnisse möchte, dann baust du dir noch für unter 20Euro Materialkosten eine Vakuumhalterung... Beitrag "Vakkum Belichtungsrahmen im Selbstbau" oder Beitrag "Re: LED-Belichter mit 3W UV-Leds, Vakuumkammer & Top-Side Belichtung" Gruß Carsten
Hier mal meine allgemeinen Tipps, besonders zu Martin Schwaigers: -Also, die Ätzzeit nicht länger als 10 Min ! Bei mir sind es max. 3 min. -Papierfusseln sind grundsätzlich egal, besonders weil Sie ja nur da sind, wo nichts weggeätzt werden muss. -Ggf. mit Edding nachzeichen. -Wenn es euer Programm (EAGLE) hergibt, dann die Masseflächen als Kässtchen oder eben so gescheckt ausdrucken, und nicht vollflächig. Leider bekomme ich das mit dem Bügeln noch nicht so ganz hin. Ich denke ich habe zu wenig Geduld mit dem einweichen des Reichelt-Papieres. Wie lange weicht Ihr denn so ein ? Solange bis es beim berühren zerfällt ? LG Tim
Tim schrieb: > Hier mal meine allgemeinen Tipps, besonders zu Martin Schwaigers: > > -Also, die Ätzzeit nicht länger als 10 Min ! Bei mir sind es max. 3 min. > Dann nimmst Du aber kein Fe-III-Cl, oder? > -Papierfusseln sind grundsätzlich egal, besonders weil Sie ja nur da > sind, wo nichts weggeätzt werden muss. > Nicht ganz unproblematisch :) Bei den feinen Leiterbahnen mit 0,4-0,5mm liegt das Papier auch über den Leiterbahnen wie ein Deckel drüber. > -Ggf. mit Edding nachzeichen. > > -Wenn es euer Programm (EAGLE) hergibt, dann die Masseflächen als > Kässtchen oder eben so gescheckt ausdrucken, und nicht vollflächig. > Naja, schön muss es zwangsläufig nicht sein. Es geht da eher um das Schonen der Ätzlösung. > Leider bekomme ich das mit dem Bügeln noch nicht so ganz hin. Ich denke > ich habe zu wenig Geduld mit dem einweichen des Reichelt-Papieres. > Wie lange weicht Ihr denn so ein ? Solange bis es beim berühren zerfällt Das absolut beste Ergebnis hatte ich bei einer weit gröberen Platine. Da war das Papier knapp 2 Stunden im Bad.
Moin. Ich nehme Hochglanz-Photopapier, das geht mit dem Aufbügeln mit festerem Anpressdruck hervorragend. Vorsichtig ablösen, und dann für kurze Zeit ins Wasserbad um die noch haftenden Papierteile abzulösen. Dann in Natriumpersulfatbad mit heissem Wasser (etwa 40-50°) und ab und an wenden. Dauert etwas länger, aber mit sauberen Kanten. Gruß, Wastl
@ Martin Schwaikert, sorry das ich oben deinen Namen flasch geschrieben habe ;) Ist mir gar nicht aufgefallen. Du hast recht, ich benutze wirklich kein Eisen3chlorid, sondern Natrieumpersulfat ;) Bei so kleinen Leirbahnen gebe ich dir natürlich völlig Recht. 2 Stunden im Wasser aufweichen - welchen Papier ? LG Tim
Tonertransfer habe ich bisher nur mit Etikettenpapier (das übrigbleibende Trägerpapier von A4-Etikettenbögen) einigermaßen gut hinbekommen, da gibt es keine Fusseln, der Toner löst sich gut und klebt mehr am Kupfer als am Papier. Die darstellbare Leiterbahnbreite ist begrenzt - mit der Fotomethode geht mehr. Gleichmäßiger Andruck bei der Übertragung macht viel aus - Bügeln ist nicht reproduzierbar, wenn man es ernst meint, ist ein Laminator Pflicht. Für das Geld kann man sich allerdings tatsächlich auch einen Gesichtsbräuner aus der Bucht oder vom Flohmarkt fischen. Übrigens, die Ätzzzeit kann schon variieren. Kaltes Eisen-III-chlorid braucht ohne Durchlüftung doch eine ganze Weile. Kaltes Persulfat aber auch. ;)
Ich? In letzter Zeit eigentlich nur noch mit der Fotomethode. Das Belichten kostet im Vergleich zum Ätzen nicht viel Zeit - 4 Minuten, und nochmal eine für die Entwicklung. Allerdings gebe ich zu, daß die Materialkosten beim Tonertransfer geringer sind, und würde durchaus darauf zurückkommen, wenn ich mal keine 0,5 mm-Abstände brauche.
Danke dir für deine Info. Ich bin gerade am bau eines Laminators. Ich werde mich nun erstmal der TT Methode verschreiben, auch wenn ich jemand bin, der nicht klein genug Layouten kann ;) Muss immer kleiner sein als davor ;) Und wenn es garnicht geht, werde ich der Gruppe der Belichter beitreten ;) LG Tim
Martin Schwaikert schrieb: > Blöd ist allerdings, dass der Druck nicht zu hoch sein darf, da sonst > die feinen SMD-Pads verschwimmen. Mit fehlendem Druck allerdings werden > die Ränder nicht sauber übertragen und bleiben auf der Folie. > > Hat jemand schon etwas ähnliches probiert? Ich habe das auch mit Druckerfolie probiert, da haftete der Toner aber nur an den Unebenheiten die durch die Glasfasermatten in der Platine entstehen. Jetzt nutze ich nur noch das Papier von den Etiketten, das geht am besten. Ich habe das zum ersten mal hier gesehen: Beitrag "Re: EAGLE Layout 7-Segment" Schau mal hier sieht man dass NaPS in die Massefläche eindringen konnte weil der Toner dort nicht deckend genug war. Ja ich habe das Silikonpapier verwendet, nur mein Drucker bringt es eben nicht so. Beitrag "Re: Erfahrungen mit der Toner-Transfer-Methode" Hier ist eine ältere Version meines ATmega644 Boards, das habe ich auch mit Silikonpapier (Trägermaterial) gemacht. Ich hatte das Papier gesehen als ich mir etwas in einem Copyshop ausdrucken lies. Da die das eh wegschmeißen wollten haben die mir die riesige Rolle einfach mitgegeben. Beitrag "Re: Erfahrungen mit der Toner-Transfer-Methode"
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Ich habe gestern gerade eine kleine Platine gemacht. Lexmark Optra S Laserdrucker und Laminator (etwas heisser). Als Papier hat sich bei mir am Besten das Thermopapier meiner Kontoauszüge bewährt. Das kommt zwar total schwarz aus dem Drucker, aber nach 20-30min Einweichen geht es fast von alleine ab und es gibt nur minimale Rückstände, die ich ganz leicht mit dem Finger wegreiben kann. Als vorteilhaft hat sich herausgestellt, einen dickeren Rahmen um die Platine zu zeichnen, da dadurch die äusseren Leiterbahnen geschont werden. So mach ich es: 1. Platine mit SENO Polifix sauberrubbeln (entstehen superfeine kleine Rillen) 2. Papier bedrucken 3. 6-7 laminieren bis die Platine richtig heiss ist 3a. auf keinen Fall versuchen, das Papier abzuheben, um zu schauen, ob der Toner haftet. 4. die heisse Platine in lauwarmes Seifenwasser legen und 'ne halbe Stunde warten. 5. Papier wegmachen, trocknen 6. unter Lupe mit 0.5mm Edding kleine 'Fusselfehler' ausbessern 7. ätzen Für's Hobby reichts. herrmueller
Ich erwähnte weiter oben bereits das Lidl oder noch besser Edeka Werbeprospekt... Vielleicht mal das Thermopapier durch dieses ersetzen, Herr Mueller ? Dann fällt auch das halbe Stunde Warten weg. Bei mir kommt die Platine aus dem Laminator kurz ins Wasser, einweichen und dann läßt sich das Papier schon abheben. Die Fusseln bürstet man unter Wasser mit einer Handbürste -diese kreuz und quer bewegen- weg. Nicht so sehr aufdrücken dabei... 5 Minuten nach dem Laminieren fang ich an zu ätzen. Das A und O ist die richtige Kombination Toner, Papier und Laminator. Und etwas Übung
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Hallo AlexF, da habe ich doch glatt mal Deinen Tip mit dem Edeka Prospekt ausprobiert. Ich muss sagen, es geht echt schneller, und das Ergebnis ist sogar noch ein bisschen besser. Für den 1. Versuch auf die Schnelle sieht es echt gut aus. Das ist jetzt zwar nicht geätzt, aber das Ergebnis kann man abschätzen. Allerdings ist auch ein Teil der Prospektfarbe mit auf die Platine gekommen. Vielleicht war es zu heiss, oder zu lang. Das werde ich noch testen. Alles in Allem finde ich die Tonertransfer Methode eine super Sache, mal kurz eine Platine zu machen. Es stört mich auch nicht, wenn ich mal was mit dem Edding ausbessern muss, die Hauptsache die Schaltung funktioniert, ist ja nur Hobby. Und soviel mach ich auch nicht, dass sich Belichten für mich lohnt. Solche Mini-Platinen ätze ich dann mit 7g Natriumpersulfat in 25ml Wasser in einer kleinen Schale auf dem (Gas)Herd. gruss herrmueller
Also ich hab beim Tonertransfer gute Erfahrungen mit den "Press-n-Peel Blue" Folien gemacht. Lässt sich ohne Einweichen direkt problemlos ablösen und durch die Beschichtung hat man wesentlich weniger Probleme mit Unterbrechungen und Löchern. Mit Reichelt Papier & co. hatte ich immer starke Probleme damit... Bis 0,5mm Pitch (TQFP) hab ich damit schon Erfolgreich hergestellt!
hi, also nach langem rumprobieren kann ich euch sagen das geheimnis liegt im papier. wenn man richtiges papier hat dann spielt die bugelzeit drucker... keine rolle mehr. du schmeisst die platine ins wasser und das papier last sich in einem stuck abziehen. Habe zwei wochen lang rum gebugelt bis das richtige papier hate.
Der Toner überträgt sich wesentlich besser auf die Platine, wenn er im Drucker nicht fixiert wurde. Ich bin da mehr oder weniger zufällig drauf gestoßen, weil ein Papierstau auftrat, bevor das Blatt die Fixiereinheit erreicht hatte. Je nach Modell kann man den Stau auch provozieren, indem man die Abdeckung öffnet oder den Drucker ausschaltet. Ich kann mich dunkel an einen Thread erinnern, wo jemand seinen Laserjet so modifiziert hatte, daß er ohne Fixiereinheit druckt. Man muß das Papier aber sehr vorsichtig entnehmen, weil der Toner nicht allzu fest haftet.
@icke: Das tat ich schonmal unfreiwillig. 1) war es eine riesen Sauerei 2) wirft die kleinste mechanische Belastung den Toner vom Papier und 3) ist Toner gesundheitsschädlich. Ich möchte das Zeug nicht herumfliegen haben. Die beste Methode wäre wohl ein modifizierter Plotter. Ich habe hier noch einen daheim, der mit Stiften zeichnen konnte. Es wäre interessant zu sehen, ob man dem auch das Platinendrucken beibringen kann.
Martin Schwaikert schrieb: > 2) wirft die kleinste mechanische Belastung den Toner vom Papier Kann ich so nicht bestätigen. Zumindest bei meinem Drucker (Laserjet 3150, gleiches Druckwerk wie 5L/6L) haftet der Toner so fest am Papier, daß man es problemlos herausziehen und auf den Tisch legen kann, ohne daß ein Krümel daneben geht. Ich lege die Platine dann kopfüber drauf und schlage das Papier drumherum. Bügeleisen auf maximaler Leistung für 30s draufhalten genügt. Hat bisher immer 1A geklappt.
moin, ich reih mich mal ein, ich und mehrere Bekannte nutzen Avery Zweckform Klebezelltel Papier, und zwar die A4 großen Aufkleber. Den Aufkleber zeiht man ab, und dann druckt man auf die glatte Oberfläche auf der der Aufkleber klebte. Nach einmal durch einen etwas heißeren Lamentator ziehen, lösst sich das Papier von allein von der Platine und der Toner ist auf der Paltine. Nun ab damit ins Ätzbad. MfG Tec
Tec Nologie schrob:
>einmal durch einen etwas heißeren Lamentator ziehen....
Ganz grünau! Ich weiß gar nicht, warum die Leute über den Lamentator
lamentieren....
;-)
MfG Paul
Wurden die dinger nicht für Tonertranfer erfunden? Meiner hat noch ne sonne Folie gesehen.
Sebastian H. schrieb: > Also ich hab beim Tonertransfer gute Erfahrungen mit den "Press-n-Peel > Blue" Folien gemacht. Lässt sich ohne Einweichen direkt problemlos > ablösen und durch die Beschichtung hat man wesentlich weniger Probleme > mit Unterbrechungen und Löchern. Mit Reichelt Papier & co. hatte ich > immer starke Probleme damit... > > Bis 0,5mm Pitch (TQFP) hab ich damit schon Erfolgreich hergestellt! Dafür ist es eben wieder relativ teuer. Der Katalog von Sportscheck funktioniert auch recht gut, auch wenn immer etwas von der Druckfarbe mit auf der Platine landet, durchgeätzt wird trotzdem.
Hi, ich benutze selbstklebende Buchbindefolie die ich so heiß bügle, sodass die Folie hart wird. Diese kann ich ohne Wasserbad herunterziehen. Die Vorteile sprechen für sich doch musste ich länger experimentieren da ich anfangs so heiß gebügelt habe sodass die Tonerfarbe Bläschen gebildet haben... Man muss zwar länger optimieren aber das Ergebnis ist 1A. MfG xiix
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Hallo miteinander, ich habe jetzt meine Methode zur Perfektion verbessert und gerade einen ATMega32 im TQFP-44 - Gehäuse Adapter gebaut. Das Bild lässt sich im Anhang sehen. Gelötet habe ich nebenbei im Reflow-Verfahren. Und dafür, dass es das aller erste Mal überhaupt war, dass ich den Pizzaofen traktiert habe, sieht es doch wirklich gut aus, oder? Das Glänzende ist nebenbei Lötlack. Plastik wäre zwar wohl besser, allerdings stinkt das Zeug wirklich erbärmlich, wenn man nochmal mit dem Lötkolben ran muss. Unterm Strich war das wohl der 10te Versuch, den ich im Tonertransfer durchgeführt habe. Daher auch die 10 goldenen Tricks :) 1) Die Wahl des Trägers. So wichtig wie nichts andere benötigt man ein Papier, dass den Toner mindestens genauso gut wieder abgeben, wie aufnehmen kann. Ich persönlich habe meinen Favoriten jetzt beim EPSON INK JET Papier für 720dpi-Drucke gefunden. 2) Die meisten Laserdrucker arbeiten im Tonersparmodus. Bei mir war die Tonerdichte auf -4 eingestellt. Ein einfaches Erhöhen auf 0 führt zu weitaus besseren Ergebnissen als ein erhöhen des Kontrast oder der Dunkelheit. 3) Die Platine. Es gibt ja einige, die schwören auf Anschleifen. Ich persönlich halte gar nichts davon, da der Toner damit in die feinen Riefen gezogen wird, und somit zu einer großen Angriffsfläche für die Säure sorgt. Das Ergebnis sind dann deutlich ausgefranste Leiterbahnen. Ich persönlich rate also davon ab. Mein Favorit: Silberpolitur. Eine Messerspitze Politur und sehr kräftig polieren. Danach aber mit einem (umweltschädlichen) Lösungsmittel reinigen, da Politur einen Petroleumfilm hinterlässt. 4) Das Aufkleben. Ich Bügle im Sandwichverfahren. Heißt: Photopapier mit Druck nach unten, darunter die Platine mit der Kupferschicht nach oben. Rechts und links wird die Platine auf dem Photopapier mit Tesafilm fixiert. Anschließend noch ein Papier darunter, damit der warme Klebstoff nicht alles versaut. Eine glatte Holzplatte aus Buche leistet als Unterlage beste Dienste. 5) Das Bügeln. Maximaler Druck resultiert in maximaler Leiterbahnbreite. Ich persönlich kann einen milden Druck empfehlen. Gedult ist alles. 3-4 Minuten bei maximaler Hitze hält das Epoxydharz locker aus. Dabei leicht kreisende Bewegungen. Das Ergebnis wird ein perfekter Übertrag sein. 6) Der schwarze Rahmen. Komischerweise lässt sich der Transfer nie am Rand bewerkstelligen. Hier hält der Toner grundsätzlich nur lückenhaft. Darum: Einfach einen dicken Rahmen um die eigentliche Platine legen. Der kann dann getrost drauf gehen. 7) Leidige Masseflächen. Es hilft alles nichts; Masseflächen werden immer ungleichmäßig im Druck sein. Vermutlich liegt das an der Beschaffenheit der Laserdrucker. Darum: Mit schwarzem Lackedding nachmalen. Zum Rand hin darf ruhig geschlampt werden, denn hier druckt der Drucker dann doch dicht genug. 8) Das Auflösen. Ein warmes Wasserbad mit ca. 50°C ist dafür am besten geeignet. Viele schwören auf einen Schuss Neutralseife, ich persönlich brauche sie nicht. Um ein gleichmäßiges Durchweichen zu gewährleisten, schleife ich das Papier nun mit 300er Schleifpapier an. Zum Rand hin (d.h. über die Kante der Platine) schleife ich stärker, sodass das Kupfer zum Vorschein kommt. Dies eignet sich daher besonders gut, da manchmal der Toner mit dem Papier vom Rand weg abgeschält wird. 9) Das Peeling. Idealerweise immer von innen nach außen. So wird der Toner nicht mit dem Papier abgeschält. Ich reibe dafür einfach mit dem Finger zum Rand hin. Ganz wichtig: Es darf am Schluss keine Papierfaser mehr auf dem blanken Kupfer sein. Denn dies blockiert die Ätzlösung und führt zu einem ausgesprochen hässlichen Ergebnis. 10) Ab in die Ätzlösung. Ich nutze Fe-III-Cl im Verhältnis 80g pro 100ml Wasser bei 60°C. Die Platine wird binnen 3-5 Minuten fertig sein. Vorsicht ist geboten, denn sobald die Stege weggeätzt sind, kommt es zu Unterätzungen. Also schnell raus aus dem Bad. Abgeputzt wird dann mit Toluol (geht sehr schnell) oder Aceton (geht im Vergleich zu Toluol wie eine 90-jährige). Und als letzten Tipp: Passt auf, dass der Händler des Vertrauens keine Photoplatten geschickt hat. Sonst schaut ihr nämlich genauso dämlich drein, wie ich, als nach 20 Minuten immernoch nichts zu sehen war.
Eine Anleitung zu Press-n-Peel PCB-Transferfolie und Laserprinter Toner-Transfer mit Papier findet man z.B. hier: http://gaedtke.name/SubMenu_Tutorials/Platinen.htm
Ein Link schrieb: > Eine Anleitung zu Press-n-Peel PCB-Transferfolie und > Laserprinter Toner-Transfer mit Papier findet man z.B. hier: > > http://gaedtke.name/SubMenu_Tutorials/Platinen.htm Hmm... und jetzt?
Bißchen viel Chemie für meinen Geschmack. Es geht auch ohne. A und O ist wohl das richtige Papier. Habs zuerst mit dem vielfach empfohlenen Reichelt-Katalog probiert. Der Transfer gelingt gut, aber es läßt sich schwer von der Platine lösen. Aktuell verwende ich Seiten aus dem EMP-Katalog, da muß man nur sehr wenig rubbeln, für hartnäckige Reste reicht ein Tropfen Flüssigwaschmittel. 30s mit dem Bügeleisen auf höchster Stufe genügen, um den Toner zu übertragen (eine Lage Küchenrolle dazwischen). Die Platine behandle ich vor- und nachher mit Viss Scheuermilch. Zusätzlich eine halbe Minute Anätzen vor dem Tonertransfer beseitigt auch den letzten Rest Oxid und Schmutz.
Icke ®. schrieb: > Zusätzlich eine halbe Minute Anätzen vor dem > Tonertransfer beseitigt auch den letzten Rest Oxid und Schmutz. Unebenheiten fängst du dir damit auch ein. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, aber man sieht deutlich die "Riefen", die das Oxid hinterlässt und die Ränder sehen auch nicht mehr sauber aus. Ätzen tu ich mit 1g Fe3CL/ml und ca. 40° warm. Das kleine Ätzbehältnis kommt in ein Bad, in das ich kochendes Wasser giesse. Als Basismaterial nehm ich seit geraumer Zeit nur den Pollin-Ramsch, das ging bisher (fast) immer gut. Drucken auf Reichelt-Katalog und dann mit Papier dazwischen ca. 3 Minuten fest aufbügeln. Danach einweichen, bis es sich mit leichtem Reiben mit den Fingern ablöst, wichtig von innen nach aussen. Drucker ist ein Bizhub C250, nur deckt der nicht so schön und ich muss mit Lackstift ab und zu mal nachbessern, Masseflächen eigentlich immer... PS: Beschriftung auf der Lötseite sieht viel schöner aus, finde ich, wenn man die mit Lackstift in einer schönen Handschrift macht, anstatt 0815- oder Vektor-Font von Eagle ;)
Herr Mueller schrieb: > 1. Platine mit SENO Polifix sauberrubbeln (entstehen superfeine kleine > Rillen) Das kann man sich sparen wenn man die entfettete, gespülte Platine kurz ins vorbereitete Ätzbad legt damit die Oberfläche stumpf ist.
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Ich bin ein großer Fan von Waffelmustern als Masseflächen. Das geht beim Tonertransfer besser. MfG Paul
Paul, ja die sehen sehr schön aus. Bei der Platine fällt mir auf, dass da ein paar extrem kleine Abstände sind, die wohl grösser ausfallen hätten können.
Nils schrob: >Bei der Platine fällt mir auf, dass da ein paar extrem kleine Abstände >sind, die wohl grösser ausfallen hätten können. Nein, das sieht nur so aus. Ich habe freihändig im Dunklen mit zittriger Altmännerhand fotografiert.... ;-) MfG Paul
hello schrieb: > Warum macht man Waffelmuster bei Masseflächen??? Weil Laserdrucker meistens Kanten mit mehr Toner drucken als Flächen. Durch das Waffelmuster besteht die Fläche aus lauter Kanten mit viel Toner.
Ah okay, dachte das wäre der neuste EMV Schrei HAHA.... hatte noch nie Probleme mit Flächen....
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