Hallo ich versuche gerade ein 2x16 lcd am atmega mit bascom zum laufen zu bringen http://www.watterott.com/de/Basic-16x2-Character-LCD-Amber-on-Black-33V Aus dem datasheet habe ich oben den screenshot angehängt. Sehe ich das richtig das ich ein Potentiometer von 10-20 Kilo Ohm brauche um die richtige Kontrast Spannung anzulegen ? gruß
Ja das siehst du richtig. Ein Poti für den Kontrast ist usus bei diesen LCDs.
Jörg Meißer schrieb: > Sehe ich das > richtig das ich ein Potentiometer von 10-20 Kilo Ohm brauche um die > richtige Kontrast Spannung anzulegen ? Ja
und sonst bekomme ich nichts angezeigt, bzw wenn ich am Vcc lege bekomme ich auch keine anzeige auf dem LCD ?
Jörg Meißer schrieb: > und sonst bekomme ich nichts angezeigt, bzw wenn ich am Vcc lege bekomme > ich auch keine anzeige auf dem LCD ? NEIN Du kannst mit Spannungsteilern experimentieren wenn du willst.
Du siehst das richtig. 10k bis 20k sind OK, 25k gehen auch noch. Leider ist die Kontrastspannung temperaturabhängig, daher nimm lieber ein Poti. Später tun es evtl. auch Festwiderstände. Für den Anschluß des Potis bitte immer ins DB schauen, da gibt es abhängig vom LCD-Controller Unterschiede. Schönes Wochenende!
aber 10-20 ist doch ein riesen unterschied, kann ich dann die volle bzw wenigste Kontrast nur mit dem 20 K Ohm erreichen ?
Ich glaube so 1-1,5 Volt so in dem Bereich soll die liegen. Aber das musst du dann nochmal genauer nachgucken. Ein Poti ist definitiv einfacher weil du da so lange schrauben kannst bist du was siehst.
Jörg Meißer schrieb: > aber 10-20 ist doch ein riesen unterschied, kann ich dann die volle bzw > wenigste Kontrast nur mit dem 20 K Ohm erreichen ? Das Absolutwert des Poti hat da keinen großen Einfluss drauf. Schau dir eventuell mal an wie ein Poti bzw. ein Spannungsteiler arbeiten.
Nimm eine Kombination aus Widerstand & Potentiometer, dann kannst du den Kontrast über den gesamten Drehwinkel des Potis einstellen.
so jetzt habe ich es angeschlossen. Der einzelne pin geht ja an gnd und die anderen zwischen contrasst und VCC ? das einzige was passiert ist wenn ich ganz in eine richtung drehe gehts komplett aus und sonst passiert nicht und ich sehe auch keine buchstaben auf dem lcd ?
Ich denke mal es liegt nicht am Kontrast sondern einfach daran dass du das Display nicht korrekt ansteuerst. Dazu gibt es aber zig Threads + Tutorial.
nun ich habs exakt nach dem tutorial von halvar.at gemacht kann es sein das das lcd nicht mit bascom kompatibel ist ?
Jörg Meißer schrieb: > kann es sein das das lcd nicht mit bascom kompatibel ist ? Das glaube ich nicht. Ich denke, es liegt ein Anschlussproblem vor. Als erstes würde ich, wie angedeutet, die Spannung überprüfen. Es ist eher selten, dass ein Einsteiger ein 3.3V System besitzt.
ich benutze das mySmartControl MK2 16K dort auf der platine ist ein anschluss für 3.3 volt. Dort habe ich nachgemessen und dann angeschlossen.
Ein Problem kann auch das Timing sein. Also Fuses und Taktangabe im Programm kontrollieren! Gruß Dietrich
kann ich denn nicht direkt das programm von halvar übernehmen ? der hatte auch einen atmega 8 , bzw muss ich crystall auch anpassen ?
Jörg Meißer schrieb: > kann ich denn nicht direkt das programm von halvar übernehmen ? der > hatte auch einen atmega 8 , bzw muss ich crystall auch anpassen ? Schau, dein Problem ist, du kannst noch nichtmal die Grundlagen. Das zeigen deine Fragen deutlich. Aber ohne diese Grundlagen ist es nicht ratsam sich gleich an ein LCD zu machen. Auch Beispiele aus dem Netz benötigen ein Mindesmaß an Vertändniss. z.B. wegen dem Anschluss der Hardware und den Fuses. Also tu uns allen doch einen gefallen und arbeite dich etwas in die Grundlagen ein und versuchs dann nochmal mit dem LCD. gruß cyblord
Gut, wenn man in das Datenblatt des LCDs schaut, darf die "H Level Input Voltage" nicht größer als Vdd sein. Überprüfe noch einmal alle Anschlüsse. Üblicherweise betreibt man die LCDs im 4-Bit Modus (D4-7), dazu noch RS + E an den µC anschließen. Wenn Du ein Schaltplan + BASCOM Code zeigst, kann ich mal nachsehen.
Jörg Meißer schrieb: > bzw muss ich crystall auch anpassen ? Ich kenne BASCOM und Halvar nicht. Aber in jedem Fall muss die Hardware und seine Einstellung (Fuses) mit den Angaben in der Software übereinstimmen, wenn dort Wartezeiten per SW erzeugt werden. Gruß Dietrich
Jörg Meißer schrieb: > kann ich denn nicht direkt das programm von halvar übernehmen ? der > hatte auch einen atmega 8 , bzw muss ich crystall auch anpassen ? Wenn dein System genauso aufgebaut ist und dein ATmega8 mit der selben Frequenz läuft (Quarz, Fuses), sollte das funktionieren. Sonst eher nicht.
$regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , _ Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2 Config Lcd = 16 * 2 Cls Locate 1 , 1 Lcd "Hallo Welt" End ich hab nur ne andere frequenz, ansonsten hab ich die pins wie bei ihm angeschlossen
Entspricht der Wert in DEINER $crystal Variable der tatsächlichen Taktrate DEINES Controllers? Inklusive CKDIV8 Fuse usw. Falls deine verwendete lib allerdings Delays direkt aus Schleifendurchläufen generiert würde dir das auch nichts bringen, falls deine Taktrate mit der aus der lib nicht übereinstimmt. gruß cyblord
Ich denke, das stimmt schon, wenn ich mir das Datenblatt so ansehe. Damit komme ich aber zu meiner ursprünglichen Überlegung, ob die Pegel stimmen, zurück. Ein ATmega8 läuft nicht mit 3.3V.
PS. Nicht dass Du jetzt die Spannung erhöhst, das verkraftet Dein LCD nicht.
ich habe 3,4 am LCD und 4,3 am Atmega anliegen Wenn ich am Kontrast poti drehe kommt werden bei einer bestimmten stellung kurz an paar kästchen schwarz ist das normal ? möchte vlt mal jemand über meine schaltung schauen ? hier habe ich ein bild gemacht in hoher auflösung : http://s14.directupload.net/file/d/2825/6uv6j8bi_jpg.htm
Häng deine Schaltungen und Bilder doch bitte hier direkt an, und nicht über einen doofen FileHoster.
Angehängte Dateien:
-
IMG141.jpg
170 KB
das habe ich gemacht weil ich dort eine höhere auflösung habe und man details besser erkennt, aber dann hier nochmal
Jörg Meißer schrieb: > ich habe 3,4 am LCD > und 4,3 am Atmega anliegen Das ist lt. Datenblatt des LCD nicht erlaubt. Die Signalspannungen dürfen die Versorgunsspannung des LCD nicht überschreiten. Ob das jetzt zu dem beobachteten Effekt führen kann, ist eine andere Frage. Aber abstellen solltest Du das schon. Wie wäre es, den Atmega auch mit 3,3V zu versorgen? Ich weiß allerdings nicht, welchen Typ Du hast und ob er bei 3,3V die Frequenz zulässt. Gruß Dietrich
Darauf, dass ein ATmega8 (soweit er bei Deinem Board verbaut ist) nicht mit 3.3 V läuft. Es sei denn es gäbe einen 3.3 V nach 5 V Wandler. Dann wären aber die 5 V Signalpegel des µCs zu hoch für das LCD.
ja aber ich habe doch zwei verschiedene spannungen ? ich werd dann wohl das in die tonne klopfen und mir ein anderes holen.
Also Deine LCD scheint ein absolut normales LCD Display zu sein, also mit 5 V . Ich habe auch mit der Schaltungen und Bsp vom Halvar angefangen, sie haben ohne Probleme gefunzt. Leider kann man bei Deinem Aufbau nichts erkennen wo was hingeht. Zeiche mal einen Schaltplan, wie Du aufgebaut hast und nicht wie es aussehen sollte !
die 4 freien Eingänge weil ich mit 4 bit ansteuere muss ich ja nicht unbedingt nach gnd schalten oder ?
Hi >Also Deine LCD scheint ein absolut normales LCD Display zu sein, also >mit 5 V . Schon gelesen: Produktbeschreibung 16x2 Zeichen LCD - Orange auf Schwarz 3.3V ? MfG Spess
Du meinst D0 bis D4 ? Guck nochmal richtig nach.. http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/lcd_textanzeige/
Hi Noch was >Guck nochmal richtig nach.. >http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kur... Die Datenleitungen vom HD44780 und kompatiblen Displaycontroller haben interne Pull-Up-Widerstände. Also lässt man die entweder frei oder legt sie per externen Pull-Up an VCC. Der Anschluss an GND ist Müll. MfG Spess
Jörg Meißer schrieb: > so jetzt habe ich es angeschlossen. > > Der einzelne pin geht ja an gnd und die anderen zwischen contrasst und > VCC ? Ich hab jetzt die restlichen Beiträge nur überflogen. Hast du das mitlerweile umgebaut? Das ist nämlich falsch! Der einzelne Pin geht zum Kontrastanschluss des LCD. Kein Wunder, dass bei dir alles ausgeht, wenn du den SChleifer an ein Ende drehst. Du baust damit einen satten Kurzschluss. (auf deinem Bild ist das immer noch falsch. Und das nächste mal bitte nicht 1.6MB für ein Photo. Das kann man auch kleiner machen)
Spess : Mag sein, auf dem Steckbrett lasse ich auch offen, aber wenn ich die Displays auf geätze Platine verbauen, lege ich sie schon an.. Ich glaube aber unser Jörg hat das Problem woanders.
> Der einzelne Pin geht zum Kontrastanschluss des LCD. > Kein Wunder, dass bei dir alles ausgeht, wenn du den SChleifer an ein > Ende drehst. Du baust damit einen satten Kurzschluss. und bei den anderen zwei ist egal welcher vvc oder gnd ?
Jörg Meißer schrieb: >> Der einzelne Pin geht zum Kontrastanschluss des LCD. >> Kein Wunder, dass bei dir alles ausgeht, wenn du den SChleifer an ein >> Ende drehst. Du baust damit einen satten Kurzschluss. > > und bei den anderen zwei ist egal welcher vvc oder gnd ? Ja. Ein Widerstand ist kein gerichtetes Bauteil. Und ein Poti ist nichts anderes als ein Widerstand (mit den Endpunkten an den beiden beieinander liegenden Pins) und einem Abgriff (der einzelne Pin) mit dem man das Verhältnis der beiden Widerstände über und unter dem Abgriff verändern kann. Hast du denn kein Voltmeter, dass du mal nachmessen kannst, was du da eigentlich aufbaust?
Jörg Meißer schrieb: > die 4 freien Eingänge weil ich mit 4 bit ansteuere muss ich ja nicht > unbedingt nach gnd schalten oder ? Nein, dass musst du nicht machen! Intern hat der HD44780 einen Pull-up. D.h. ein nach GND schalten bewirkt nur einen minimal erhöhten Stromverbrauch. mfg Benny
habs geändert, jetzt gehts lcd nichtmehr aus beim drehen aber angezeigt bekomm ich immer noch nichts
Jetzt drehst du erst mal am Poti, bis du eine der beiden Zeilen dunkel sehen kannst. das Poti wird dabei fast an einem der beiden Endstellungen sein (am GND Ende) Dort belässt du es erst mal, dann sollte der Kontrast soweit fürs erste stimmen. Genauer eingestellt wird er, wenn die ersten Zeichen zu sehen sind.
natürlich hab ich vorher am poti gedreht ;-) kurz vorm linken anschlag wird das display dunkel und am rechten Anschlag werden ein paar Kästchen für kurze zeit hell und dann wieder dunkel
> natürlich hab ich vorher am poti gedreht ;-)
Wer es schafft einen simplen Spannungsteiler, nahezu das Banalste vom
Banalen, falsch rum aufzubauen, dem trau ich alles zu :-)
OK. du hast ein negatives LCD.
Lass das Poti dort wo du die einzelne Zeile erkennen kannst. Bei dir
müsste das sein: hell
ich sehe die Kästchen aber nur während dem drehen, sobald ich aufhöre sind sie wieder dunkel
Also ich glaube, da sollte jemand beim Jörg vorbeifahren und anschauen..sonst wird es echt schwierig
Ja das wird schwierig. Aber das Problem hatte ich ja weiter oben bereits angesprochen. Welche Spannungen liegen denn so am Kontrasteingang an? Mess das mal. Und kontrolliere ob das Poti korrekt angeschlossen ist. Die Spannung am Kontransteingang muss sich durchgehend von 0 - VCC verändern wenn du am Poti drehst.
Jörg Meißer schrieb: > ja aber ich habe doch zwei verschiedene spannungen ? Ich schlage vor, Du holst Dir erste einmal ein billiges 5V 16x2 LCD. Da passt die Spannung des LCDs zu Deinem ATmega. Die Spannungen sollten auf jeden Fall einheitlich sein oder sagt Dir der Begriff Pegelwandler etwas? Davon würde ich als Einsteiger die Finger lassen.
Nimm diese hier, habe ich auch, Shop ist OK, habe schon des öfteren von denen was geholt http://www.ebay.de/itm/16x2-LCD-Module-White-Characters-Blue-Backlight-HD44780-/350544239792?pt=Bauteile&hash=item519e109cb0
Hi >Ich schlage vor, Du holst Dir erste einmal ein billiges 5V 16x2 LCD. Da >passt die Spannung des LCDs zu Deinem ATmega. Die Spannungen sollten auf >jeden Fall einheitlich sein ... Genau so wichtig ist eine ordentliche Stromversorgung. Wenn ich das Lese >ich habe 3,4 am LCD >und 4,3 am Atmega anliegen dann wird er auch mit einem 5V Display Probleme haben. MfG Spess
Zum teste habe ich jetzt folgendes Programm geschrieben :
1 | $regfile "m8def.dat" |
2 | $crystal = 3686400 |
3 | Config Portd.1 = Output |
4 | Config Portd.3 = Output |
5 | Config Portd.2 = Output |
6 | Config Pind.6 = Input |
7 | |
8 | Portd.1 = 0 |
9 | Portd.2 = 0 |
10 | Portd.3 = 0 |
11 | |
12 | Do |
13 | |
14 | If Pind.6 = 0 Then |
15 | |
16 | Toggle Portd.1 |
17 | Waitms 100 |
18 | Toggle Portd.2 |
19 | Waitms 100 |
20 | Toggle Portd.3 |
21 | Waitms 100 |
22 | |
23 | End If |
24 | |
25 | If Pind.6 = 1 Then |
26 | |
27 | Toggle Portd.1 |
28 | Waitms 100 |
29 | |
30 | End If |
31 | Loop |
32 | End |
Ich habe noch nicht mal an D6 etwas angeschlossen. Die D1 LED blinkt die ganze zeit, und ohne das ich irgendwas mache gehen die D2 & D3 in unregelmäßigen zeitabständen an, bleiben ne zeitlang an und gehen wieder aus. Dann ist doch irgendwas mit dem Board nicht in ordnung oder ??
Wenn ich an D6 Spannung anlege Blinkt LED1 weiter und LED2+LED3 brennen durchgehend ??
Jörg Meißer schrieb: > Dann ist doch irgendwas mit dem Board nicht in ordnung oder ?? Dann erzähl mal was über das Board bzw. zeigt mal die (komplette) Schaltung! Gruß Dietrich
Jörg Meißer schrieb: > Ich habe noch nicht mal an D6 etwas angeschlossen. Die D1 LED blinkt die > ganze zeit, und ohne das ich irgendwas mache gehen die D2 & D3 in > unregelmäßigen zeitabständen an, bleiben ne zeitlang an und gehen wieder > aus. Ein nicht beschalteter Eingang ist sehr hochohmig. Der Zustand ist undefiniert und kann sich bei Annähern mit der Hand ändern. Das Verhalten kann also richtig sein. Du brauchst einen Pullup- oder Pulldown-Widerstand! Jörg Meißer schrieb: > Wenn ich an D6 Spannung anlege Blinkt LED1 weiter Das soll es doch: If Pind.6 = 1 Then Toggle Portd.1 > und LED2+LED3 brennen durchgehend ?? Das kann ja (zufällig) aus der Vergangenheit so sein, da die Bedingung, bei der diese LEDs geändert werden, nicht mehr erfüllt ist: If Pind.6 = 0 Then ... Gruß Dietrich
Jörg Meißer schrieb: > Ich habe noch nicht mal an D6 etwas angeschlossen. Ja, Du musst irgendetwas (0 = GND oder 1 = +5V/3.3V) vorgeben. Ich würde einen Taster (Schalter) nach GND + Pullup (10K) nach +5(3.3) V an D.6 anschließen. Beobachte, was beim gedrückt halten des Tasters (umschalten des Schalters) passiert. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen Eine LED genügt auch für den Anfang.
Thomas der Bastler schrieb: > Nimm diese hier, habe ich auch, Shop ist OK, habe schon des öfteren von > denen was geholt > > http://www.ebay.de/itm/16x2-LCD-Module-White-Characters-Blue-Backlight-HD44780-/350544239792?pt=Bauteile&hash=item519e109cb0 Krass teuer. Andere China Händler habe die für die Hälfte.
cyblord ---- schrieb: > Krass teuer. Andere China Händler habe die für die Hälfte. Na dann machmal einige Beispiele ..Sollte schon serios sein
Thomas der Bastler schrieb: > Na dann machmal einige Beispiele ..Sollte schon serios sein 1. Beispiel: http://www.ebay.de/itm/HD44780-1602-16X2-LCD-Display-Module-Anzeigen-Zeichen-Controller-Gelb-Rucklicht-/250992793010?pt=Bauteile&hash=item3a705615b2
Thomas der Bastler schrieb: > Na dann machmal einige Beispiele ..Sollte schon serios sein 7. Beispiel: http://www.ebay.de/itm/1602-Character-LCD-Module-Display-Anzeigen-2X16-Zeichen-/220842274111?pt=Bauteile&hash=item336b39ad3f
Lieferzeit bis zu 26 tage oO ich werd mir ein einen frischen atmega holen und ein neues display und dann schauen ob es funktioniert. Irgendwo muss ja der wurm drin sein .
Thomas der Bastler schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Krass teuer. Andere China Händler habe die für die Hälfte. > > Na dann machmal einige Beispiele ..Sollte schon serios sein http://www.ebay.de/itm/New-1602-16x2-Character-LCD-Display-Module-HD44780-Controller-blue-blacklight-/270923838140?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1451b2bc Und das ist seriös. Dort kaufe ich immer meine Displays. Noch billiger gehts, wenn man den 5er Pack vom gleichen Händler holt. http://www.ebay.de/itm/270844553399?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Vorallem, für 6 Euro und ein paar zerquetschte bekommt man solche LCD ja schon in D. Da würd ich doch nicht für >4 beim Chinesen bestellen. gruß cyblord
Thomas der Bastler schrieb: > Super Tipp danke dann hole ich ca 19 Stck auf reserve !! Mach ich immer so, dass ich die auf Vorrat bestelle. Bei 2-4 Wochen Lieferzeit kann man halt nicht anders. Und diese blauen LCD sind qualitativ wirklich gut. Der Rahmen ist aus Metall, die Anschlüsse sauber beschriftet, alles nach Standard, keine Extrawürste bei der Pinbelegung oder der Ansteuerung. 2,54mm Stiftleisten passen durch (manchmal haben die Kontakte nur Dukos). Einziges Manko der weißt auf blau LCDs allgemein: Ohne Beleuchtung sieht man nicht viel, also diese Displays sind dafür gedacht immer mit Beleuchtung betrieben zu werden. Normale LCD kann man ja auch gut ohne betreiben. gruß cyblord
Die sind auch meine lieblibgs LCDs, Ich hatte vor einige Zeit bei Zyscom in Polen, genau die gleichen geholt für glaube 2 Euro oder so, aber das Angebot gibt es nicht. Oder ich frage den einen Typ, von dem ich auch was in HongKong bestellen will, was bei ihm Kostet. Er betreibt auch einen Shop in Shenzen Wenn man nachfragt, bekommt man teilweise ( ich ) bessere Preise. Er hat viel Audio Sachen. http://stores.ebay.de/HiAmplifier-Audio-Store?_trksid=p4340.l2563
Thomas der Bastler schrieb: > Die sind auch meine lieblibgs LCDs, Ich hatte vor einige Zeit bei Zyscom > in Polen, genau die gleichen geholt für glaube 2 Euro oder so, aber das > Angebot gibt es nicht. Also Zyscom hat lächerliche Preise für LCDs auf eBay. Dazu horrende Versandkosten. Da kann man ja gleich bei reichelt bestellen und fährt immernoch nicht teuerer. Und da sollen die die blauen LCDs für 2 Euro abgeben? Halte ich für unwahrscheinlich. gruß cyblord
Cyblord : Es ist schon lange lange her wo ich bei denen was gekauft habe, die waren wirklich OK aber die Preise jetzt sind nicht mehr so knackig.
cyblord ---- schrieb: > Und das ist seriös. Dort kaufe ich immer meine Displays. > Noch billiger gehts, wenn man den 5er Pack vom gleichen Händler holt. Da wir sowieso schon OT sind. Kann ich bestätigen, der Händler ist zuverlässig. Allerdings sollt man etwas Geduld haben, die Lieferung dauert recht lang, liegt aber im Rahmen der Lieferzeiten der günstigen Anbieter aus China.
@Jörg nochmal: Erstmal zu Deinem AVR-Board: Dass ich es kenne, ist zuviel gesagt, aber ein Kollege werkelt damit. Von ihm die Empfehlung, bei Experimenten die 5V/3V-Lötaugen zu ignorieren und die Schaltung immer aus einem USB-Netzteil zu versorgen. Damit läuft das Board solo auf jeden Fall, und wenn extern was faul ist, geht nicht gleich so viel kaputt. Dann zu Deinem LED-Blinker-Code: Wenn Du vor dem "Do" noch ein "Portd.6 = 1" einfügst, aktivierst Du den internen Pullup für Pind6 - und erhälst dann bei offenem Pin so lange If Pind.6 = 1, bis Du extern explizit einen Draht nach Ground (Minus) steckst. Und schließlich zu Deinem Aufbau mit dem LCD: Nach dem Foto würde ich sagen, dass Du die Pinreihenfolge verdreht hast. Pin 1 ist der neben dem Befestigungloch. Beste Grüße
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