Hallo zusammen =) Ich stehe vor folgendem Problem: Vor wenigen Tagen habe ich damit begonnen, mich mit Elektronik und besonders mit LED-Beleuchtung zu beschäftigen. Dazu habe ich mir LED's und einen Präzisions-Dämmerungsschalter (Bausatz) bei Conrad besorgt (http://www.conrad.de/ce/de/product/191302/). Unter "Dokumente & Downloads findet ihr in der deutschen Dokumentation den Schaltplan (Da ich gegen kein © verstoßen möchte hier nur der Link). Der Schalter ist bereit zusammengelötet und funktioniert (Das verrät mir zumindest die aufgelötete LED, die bei Helligkeit leuchtet und im Schatten erlischt). Ich weiß allerdings nicht, was ich mit den Kontakten O, C und S am Relais anfangen soll, um damit eine einzelne LED (3,2 V, 20 mA) mit einem Vorwiderstand zum Leuchten zu bewegen. Ich kann auch keine ankommende Spannung am Relais messen (weder im Hellen, noch im Dunkeln). Ist das richtig so? Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar! Liebe Grüße Dennis
Dennis schrieb: > Ich weiß allerdings nicht, was ich mit den Kontakten O, C und S am > Relais anfangen soll, um damit eine einzelne LED (3,2 V, 20 mA) mit > einem Vorwiderstand zum Leuchten zu bewegen. > Ich kann auch keine ankommende Spannung am Relais messen (weder im > Hellen, noch im Dunkeln). Ist das richtig so? Ja, das ist richtig so. Ein Relais ist nichts anderes als ein Schalter - nur elektrisch bedient und nicht über einen Handknopf. Was O, C und S bedeuten, sieht man doch leicht aus dem Schaltplan auf Seite 18. Wenn das Relais stromlos ist (kein Licht auf dem Sensor), dann sind die beiden Anschlüsse O und C miteinander verbunden. Wenn das Relais angezogen hat, dann legt der Schalter um und verbindet S mit C. C steht für Common, O und S ist auch mir unklar. Nomalerweise heißen diese Kontakte NO für 'nomally open' und NC für 'normally closed'. Wenn du mit dem Relais etwas anfangen willst, dann lege an C eine Spannung an und gehe über O oder S (je nach gewünschten Verhalten) auf deinen Verbraucher (LED oder was auch immer).
HildeK schrieb: > C steht für Common, O und S ist auch mir unklar. Naja, steht ja in der Beschreibung: O für Öffner und S für Schließer ...
[code] + o---(C) Relaisekontakt (S)----Widerstand----LED---o - [code] Um den Widerstand zu berechnen brauchst Du Ub = Versorgungsspannung in Volt Ul = Betriebsspannung der LED (siehe Datenblatt) in Volt Il = Betriebsstrom der LED in Ampere Widerstand in Ohm: R = (Ub - Ul) / Il Der Widerstand muss ausreichend belastbar sein: Belastung in Watt: P = (Ub - Ul) * Il > Ich kann auch keine ankommende Spannung am Relais messen. Wo hast Du denn gemessen? An den Spulen-Eingängen des Relais oder an den Schaltkontakten? Aus den Schaltkontakten kommt kein Strom, es ist ja nur ein Schalter. Du musst schon eine Spannungsversorgung (wie oben gezeichnet) anschließen.
Ich habe bereits vermutet, dass ich zusätzlich noch an das Relais eine Spannung anlegen muss, wollte es aber nicht einfach so ausprobieren, weil ich Angst hatte, es zu zerstören. Vielen Dank =)
Anscheinend habe ich es doch noch nicht ganz begriffen. Für die LED benutze ich einen Widerstand mit 22 kOhm, Da ich nicht ihre gesamte Leistung benötige. Ich habe ein 12V Steckernetzteil mit max. 2A. Habe nun sowohl an die Platine, als auch an "C" +12 V angeschlossen und gehe von S zum Widerstand und von dort aus weiter zur LED. Das Problem ist aber, dass sie weder im Hellen, noch im Dunkeln leuchtet. Benutze ich "O" hingegen, leuchtet sie durchgehen. Was mache ich falsch? :-/
Dennis schrieb: > Was mache ich falsch? :-/ Das bedeutet, dass dein Relais gar nicht schaltet. Das hört man übrigens ... Wenn die rote LED auf der Platine leuchtet, dann sollte auch das Relais einschalten und deine externe LED an 'S' leuchten. Wenn sie das nicht tun, dann hast du möglicherweise den Transistor T1 falsch eingelötet oder ihn bereits gehimmelt. Auch mal die Polarität der Diode D1 überprüfen.
HildeK schrieb: > Das hört man übrigens... Leider hört man gar nichts. Also sind entweder Transistor oder Relais defekt. Die Komponenten sind alle korrekt eingelötet. Ich habe noch einen Transistor da. Werde ihn austauschen und mein Glück erneut versuchen. Danke =)
Du kannst ja probehalber mal C und E des Transistors mit einem Drähtchen oder mit einer Pinzette verbinden. Dann muss das Relais schalten. Es könnte auch schlecht gelötet sein - ist das deine erste gelötete Platine?
Dennis schrieb: > Die Komponenten sind alle korrekt eingelötet. Ich sehe schon Unterschiede im Produktbild von Conrad und in der Bestückzeichnung im Manual. Da sind 90° Drehwinkel dazwischen ... Vielleicht kannst du mal ein Foto von Ober- und Unterseite deiner Platine posten. Achte auf die Bildformate.
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HildeK schrieb: > ist das deine erste gelötete > Platine? Ja ist sie ;) Habe sie von untern aber mit ner 8x-Lupe kontrolliert. Es gibt nirgends Verbindungen, die zu Kurzschlüssen etc. führen könnten, auch wenn es auf den Fotos teilweise so aussieht. Der neue Transistor ist bereits eingelötet...
...und auch mit diesem tut sich nichts :( Kann tatsächlich das Relais hinüber sein?
Dennis schrieb: > Ja ist sie ;) Ok. An den Lötstellen musst du noch etwas arbeiten :-). Der Lötkegel an den Pins sollte schön gleichmäßig geflossen sein und eine konkave Form haben. Negativbeispiele kann ich deutlich an den Lötnägeln erkennen, hier scheint mir nicht genügend Hitze verwendet worden zu sein. Auch an einigen anderen Stellen habe ich den Eindruck, dass das Zinn nicht sauber geflossen ist und deshalb der Draht oft nur schlecht benetzt ist. Es könnten hier schon Unterbrechungen vorhanden sein. Tipp: Hohe Löttemperatur (350° ... 380°) verwenden, nur kurz löten. Beide Seiten der Lötverbindung müssen heiß werden. Zinn am Objekt zuführen, nicht nur an der Lötspitze (diese braucht natürlich auch etwas Zinn). Löte alles nochmals nach, dabei ein kleine Menge frisches Zinn zuführen. > Der neue Transistor ist bereits eingelötet... Geht es damit schon?
Dennis schrieb: > Kann tatsächlich das Relais > hinüber sein? Theoretisch ja, glaube ich aber nicht. Überbrücke mal C und E des Transistors (die beiden Pins direkt neben dem Relais) mit einer Pinzette. Zieht das Relais dann an? (Ich gehe noch immer davon aus, dass die bestückte rote LED umschaltet)
Nein, das Relais schaltet nicht von alleine durch. Wenn ich am Transistor aber mit einem Draht C und E verbinde, dann schaltet es. Das ist mir schleierhaft.
HildeK schrieb: > Ich gehe noch immer davon aus, dass die bestückte rote LED umschaltet Ja. Wenn ich die Lichtquelle entferne, dann geht sie aus. In diesem Fall soll auch die externe LED einschalten, was sie (noch) nicht tut ;)
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Ich würde die rot eingekreisten Lötstellen nachlöten. Dann liest du bitte noch wozu du Hysterese und Einschaltschwelle einstellen kannst..
Dennis schrieb: > Wenn ich am > Transistor aber mit einem Draht C und E verbinde, dann schaltet es. Das > ist mir schleierhaft. Ok. Damit ist das Relais in Ordung. Hast du ein Mulitmeter zur Verfügung? Dann messe mal die Spannung bei beiden Zuständen an Pin 1 des LM339. Da sollten entweder fast Null oder fast VCC zu messen sein. Dann messe an der Basis des Transistors. Je nach Schaltzustand sollten da etwa 0,7V Unterschied sein. Messung immer gegen GND (-Pol) natürlich. Hast du schon nachgelötet?
Hubert Mueller schrieb: > Ich würde die rot eingekreisten Lötstellen nachlöten. Dann liest du > bitte noch wozu du Hysterese und Einschaltschwelle einstellen kannst.. Ich würde alle nachlöten :-) Hysterese und Einschaltschwelle sind noch kein Problem, denn die rote LED schaltet ja.
Hubert Mueller schrieb: > Dann liest du > bitte noch wozu du Hysterese und Einschaltschwelle einstellen kannst.. Wozu? Ich weiß bereits, wozu ich sie einstellen kann. Es ist beabsichtigt, dass die Hysterese minimal und die Einschaltschwelle bei ca 3/4 eingestellt ist. Hier geht es ja auch erstmal nur ums Testen und da ist eine kurze Reaktionszeit vorteilhaft. An Pin 1 des LM393 liegeb 0,37 V. An B des Transistors liegen 10,59 V. An E des Transistors liegen 11,27 V. Bei allen Messungen fällt Licht auf den Fotowiderstand. Nachgelötet habe ich noch nicht.
Dennis schrieb: > An B des Transistors liegen 10,59 V. > > An E des Transistors liegen 11,27 V. Dann sind B und E angeschlossen und der Teil des Transistors ist i.O.. Und an C? Bitte messe die Werte bei beiden Schaltzuständen.
An C liegt bei eingeschaltetem Licht keine Spannung an. Nach entfernen der Lichtquelle sehen die Spannungen so aus: An Pin 1 des LM393 liegen 9,7 V an. An B des Transistors liegen 10,64 V an. An E des Transistors liegen 11,34 V an. An C des Transistors liegen 0 V an.
Ich bin jetzt erstmal für ca. ne Stunde weg. Werde dann die Lötstellen erneuern und melde mich dann wieder =)
Dennis schrieb: > An C liegt bei eingeschaltetem Licht keine Spannung an. > An C des Transistors liegen 0 V an. Hast du am Anschlussdraht des Transistors (von der Oberseite) oder an der Lötstelle von der Unterseite gemessen? Messe auf jeden Fall mal direkt am Transistoranschluss C. In beiden Fällen - mit und ohne Licht - liegen also 0V an. Damit schaltet das Relais natürlich nicht. Noch immer: Transistor ist entweder kaputt oder nicht angeschlossen. Dennis schrieb: > An B des Transistors liegen 10,64 V an. > An E des Transistors liegen 11,34 V an. Die zwei Werte sind ohne Licht und unterscheiden sich fast nicht vom anderen Schaltzustand. Seltsam, denn auch hier müsste der Transistor durchgeschaltet sein, denn zwischen B und E sind noch immer 0,7V. Daher: In der Schaltung fehlt ein Widerstand von B nach E mit dem Wert von ca. 3k ... 5k. Auch die Tatsache, dass am LM393 nur 9,7V zu messen sind, ist problematisch, denn bei der Spannung kann der Transistor gar nicht ausschalten. Das kann aber auch am Meßgerät liegen. Messe auch mal im Zustand 'ohne Licht' nur zwischen B und E - und nicht auf GND bezogen.
Ich habe jetzt alle Lötstellen erneuert und siehe da: Es funktioniert =) Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei euch bedanken! Ich finde eure Hilfsbereitschaft und euren Einsatz wirklich toll! =) Liebe Grüße Dennis
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