Hallo, da mein letztes Projekt zwar lief aber eher zu "wünschen übrig" möchte ich das ganze nun nochmal aufbauen. Jetzt aber auch mal ein wenig vorher planen. Ich habe mal eine Excel-Tabelle angehangen mit den wichtigsten Funktionen die erstmal ansteuerbar seien sollten. Als Display kommt wie zuvor ein EDIP TFT 7Zoll Touch Farbdisplay zum einsatz. Das Display kann über RS232, RS485 und I2C angesteuert werden. Die ganzen GND Ausgänge werden mit einem BD241C geschaltet. Bei den 12V Eingängen brauchte ich mal ein paar Infos. Ich habe das bisher so gelöst das ich einen NPN Transistor vorgeschaltet habe. Die 12V dann die Transistor geschaltet haben und dieser widerrum GND an den µC weitergegeben hat. Spricht da was gegen? Gibt es vielleicht eine "elegantere Lösung"? Dann bräuchte ich mal ein paar Infos zur Spannung der Schaltung, also wie ich die PINs am besten sicher. Also mein "altes" Projekt läuft zwar aber sobald der Motor läuft ist schluß, bzw. OHNE Lichtmaschiene klappt es auch perfekt. Also muss ich was gegen die Störeinflüße tuen. Zum Einsatz soll ein ATMega128A kommen. Temperatursensoren sollen DS18S20 werden. Die Licht PWM Kanäle "hängen" ab und an mal. Sollte ich hier besser einen PWM Controller vorschalten der dann das PWM an die LEDs schaltet? So gut wie alles wird über GND geschaltet. Dann würde ich gerne noch wissen womit ich einfach nur ein Bild auf einen Videoausgang senden kann, also kein Video oder sowas sondern nur ein "standbild" an ein weiteres Display senden kann. Das Display selber hat einen Video Chinch Eingang (Gelber Chinch). Ebenfalls würde ich gerne noch einen SD-Kartenslot anschließen und dann eine Art "MP3-Player". Hier gibt es ja die VS... Bausteine. Könnt ihr mir hier einen empfehlen? Am liebsten hätte ich hier auch gerne Hoch-, Mittel- und Tiefton einstellbar. Das Display selbst benötigt 800mA bei 5V. Schaltregler? Konstantstromquelle? Zum Schluß würde mich noch interessieren ob einer von euch weiß wo man diese Grafiken herbekommt die diverse Bordcomputer auch haben. Also z.b. eine Autografik die anzeigt Tür offen, also die rechte order linke oder beide usw. Zu guter letzt würde mich noch interessieren wie ich es umgesetzt bekommen das, wenn der Motor startet das System nicht ausfällt / ausgeht. Also wie "groß" müssen die Kondensatoren sein? Also alleine das Display bei 5V 800mA. Der Startvorgang je nach Witterung. ALso sagen wir mal 10sek sollte der Strom schon ausreichen. Das gleiche für die Schaltung selber. Stützbatterie wie bei Motherborads oder doch Kondensatoren? Wie kann ich da berechnen wie groß der sein muss? Und wie solte ich dafür das der Strom nicht ins Bordnetz übergeht odern in der Schaltung bleibt? Schotky-Dioden? Ich danke euch erstmal.
Tobias N. schrieb: > Als Display kommt wie zuvor ein EDIP TFT 7Zoll Touch Farbdisplay zum > einsatz. Das Display kann über RS232, RS485 und I2C angesteuert werden. Hauptsache Gross, in Farbe und zum anfassen? > Die ganzen GND Ausgänge werden mit einem BD241C geschaltet. Ich denke im Auto sind +12V Ausgänge üblich... BTS432 oder so was... > Bei den 12V Eingängen brauchte ich mal ein paar Infos. [...] > Spricht da was gegen? Viel zu löten. > Gibt es vielleicht eine "elegantere Lösung"? Rv + Z-Diode + C > Dann bräuchte ich mal ein paar Infos zur Spannung der Schaltung, also > wie ich die PINs am besten sicher. Also mein "altes" Projekt läuft zwar > aber sobald der Motor läuft ist schluß, bzw. OHNE Lichtmaschiene klappt > es auch perfekt. Also muss ich was gegen die Störeinflüße tuen. Da spielt der Aufbau eine entscheidende Rolle. Bild vom Aufbau? > Zum Einsatz soll ein ATMega128A kommen. Temperatursensoren sollen > DS18S20 werden. Mehrere? Wie angeschlossen? > Die Licht PWM Kanäle "hängen" ab und an mal. Sollte ich hier besser > einen PWM Controller vorschalten der dann das PWM an die LEDs schaltet? Wieso? Also wieso hängen die und warum einen PWM Controller? Du versuchst deine EMV Probleme mit Silizium zu Bekämpfen. Das tut nicht. > So gut wie alles wird über GND geschaltet. Warum? Warum machst du die Antennen länger als nötig? > Dann würde ich gerne noch wissen womit ich einfach nur ein Bild auf > einen Videoausgang senden kann, also kein Video oder sowas sondern nur > ein "standbild" an ein weiteres Display senden kann. Das Display selber > hat einen Video Chinch Eingang (Gelber Chinch). [Digitalkammera|Handy|RaspberryPi] mit Videoausgang > Ebenfalls würde ich gerne noch einen SD-Kartenslot anschließen und dann > eine Art "MP3-Player". Hast du eine ungefähre Vorstellung davon wie viel arbeit das für den atmega ist? > Das Display selbst benötigt 800mA bei 5V. Schaltregler? > Konstantstromquelle? Ja, und Datenblatt. > Zum Schluß würde mich noch interessieren ob einer von euch weiß wo man > diese Grafiken herbekommt die diverse Bordcomputer auch haben. Also z.b. > eine Autografik die anzeigt Tür offen, also die rechte order linke oder > beide usw. Gimp, Open Cliparts, Früher(tm) kam das aus dem HEXeditor. > Zu guter letzt würde mich noch interessieren wie ich es umgesetzt > bekommen das, wenn der Motor startet das System nicht ausfällt / > ausgeht. Also wie "groß" müssen die Kondensatoren sein? Riesig. > Also alleine das > Display bei 5V 800mA. Der Startvorgang je nach Witterung. ALso sagen wir > mal 10sek sollte der Strom schon ausreichen. Das gleiche für die > Schaltung selber. Für was bitte brauch die Schaltung 800mA? Wie gross soll denn der Kühlkörper sein? > Stützbatterie wie bei Motherborads oder doch Kondensatoren? Du meinst so ne 2032? Lies dir mal das Datenblatt dazu durch. > Wie kann ich da berechnen wie groß der sein muss? Selbst Ohne Formelsammung sollte die klar sein (oder hoffentlich werden), dass du einen Solchen Elko nicht haben willst. > Und wie > solte ich dafür das der Strom nicht ins Bordnetz übergeht odern in der > Schaltung bleibt? Schotky-Dioden? Die hast du doch schon drin oder? Tipp: Lass es. Deine Kentnisse sind nicht Ausreichend. Und davon das du mit einem derart modifizierten Auto nur noch im Hof Fahren darfst ganz zu schweigen. Schreib dir ne Applikation für dein EiTelefon und klemm den rest per Blauem Zahn an.
Tim schrieb: > Tobias N. schrieb: >> Als Display kommt wie zuvor ein EDIP TFT 7Zoll Touch Farbdisplay zum >> einsatz. Das Display kann über RS232, RS485 und I2C angesteuert werden. > > Hauptsache Gross, in Farbe und zum anfassen? Nunja, Groß, Farbe und TOuch. >> Die ganzen GND Ausgänge werden mit einem BD241C geschaltet. > > Ich denke im Auto sind +12V Ausgänge üblich... BTS432 oder so was... Ne, also auch so, die Türschalter, Licht, Blinker etc. wird alles mit Masse und nicht mit VCC geschaltet also behalte ich das so bei. >> Bei den 12V Eingängen brauchte ich mal ein paar Infos. [...] >> Spricht da was gegen? > > Viel zu löten. ??? >> Gibt es vielleicht eine "elegantere Lösung"? > > Rv + Z-Diode + C hhmm... was genau? >> Dann bräuchte ich mal ein paar Infos zur Spannung der Schaltung, also >> wie ich die PINs am besten sicher. Also mein "altes" Projekt läuft zwar >> aber sobald der Motor läuft ist schluß, bzw. OHNE Lichtmaschiene klappt >> es auch perfekt. Also muss ich was gegen die Störeinflüße tuen. > > Da spielt der Aufbau eine entscheidende Rolle. Bild vom Aufbau? Kommen gleich schonmal paar kleine Schaltpläne, zumindestens Schonmal von der Versorgung und von den Fensterhebern/Schaltern >> Zum Einsatz soll ein ATMega128A kommen. Temperatursensoren sollen >> DS18S20 werden. > > Mehrere? Wie angeschlossen? Ja, mehrere, Öl, Wasser, Innen, Aussen und mal sehen was es noch so zu messen gibt. Per One-Wire Protokoll und über deren IDs. >> Die Licht PWM Kanäle "hängen" ab und an mal. Sollte ich hier besser >> einen PWM Controller vorschalten der dann das PWM an die LEDs schaltet? > > Wieso? Also wieso hängen die und warum einen PWM Controller? > Du versuchst deine EMV Probleme mit Silizium zu Bekämpfen. > Das tut nicht. Naja, also die PWM läuft, dann macht man noch Fenster Hoch/Runter und dann "hackt" das kurz, also die läuft durch aber sie hackt halt kurzzeitig. Macht man nichts, also soll der nichts anderen dann machen dann läuft die PWM auch flüssig durch. >> So gut wie alles wird über GND geschaltet. > > Warum? Warum machst du die Antennen länger als nötig? ?? Also wie gesagt egal wo ich was messe wird mit GND geschaltet. >> Dann würde ich gerne noch wissen womit ich einfach nur ein Bild auf >> einen Videoausgang senden kann, also kein Video oder sowas sondern nur >> ein "standbild" an ein weiteres Display senden kann. Das Display selber >> hat einen Video Chinch Eingang (Gelber Chinch). > > [Digitalkammera|Handy|RaspberryPi] mit Videoausgang Ne, so war das nicht gemeint, sondern halt ein Baustein der ein Bild von der SD Karte oder was auch immer nehmen kann und das, wenn ich dem Controller das sage, das dann auf einen Chinch-Ausgang ausgibt. >> Ebenfalls würde ich gerne noch einen SD-Kartenslot anschließen und dann >> eine Art "MP3-Player". > > Hast du eine ungefähre Vorstellung davon wie viel arbeit das für den > atmega ist? Nunja, selbst ein Mega8 kann das ja, also habe ich "gelesen". Also es gibt ja auch irgendwie einen Baustein dem man sagt "das file von der Karte" und der das dann alleine macht, und man dem nur die Befehle erteilt. >> Das Display selbst benötigt 800mA bei 5V. Schaltregler? >> Konstantstromquelle? > > Ja, und Datenblatt. > >> Zum Schluß würde mich noch interessieren ob einer von euch weiß wo man >> diese Grafiken herbekommt die diverse Bordcomputer auch haben. Also z.b. >> eine Autografik die anzeigt Tür offen, also die rechte order linke oder >> beide usw. > > Gimp, Open Cliparts, Früher(tm) kam das aus dem HEXeditor. Also selber malen? >> Zu guter letzt würde mich noch interessieren wie ich es umgesetzt >> bekommen das, wenn der Motor startet das System nicht ausfällt / >> ausgeht. Also wie "groß" müssen die Kondensatoren sein? > > Riesig. So wie die Kondensatoren für Car-Hifi? >> Also alleine das >> Display bei 5V 800mA. Der Startvorgang je nach Witterung. ALso sagen wir >> mal 10sek sollte der Strom schon ausreichen. Das gleiche für die >> Schaltung selber. > > Für was bitte brauch die Schaltung 800mA? Wie gross soll denn der > Kühlkörper sein? Das Display alleine zieht 800mA. >> Stützbatterie wie bei Motherborads oder doch Kondensatoren? > > Du meinst so ne 2032? Lies dir mal das Datenblatt dazu durch. > >> Wie kann ich da berechnen wie groß der sein muss? > > Selbst Ohne Formelsammung sollte die klar sein (oder hoffentlich > werden), dass du einen Solchen Elko nicht haben willst. > >> Und wie >> solte ich dafür das der Strom nicht ins Bordnetz übergeht odern in der >> Schaltung bleibt? Schotky-Dioden? > > Die hast du doch schon drin oder? Ne habe ich nicht.
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Hier jetzt mal wie ich die Spannung erzeuge (5V) und wie ich die Fensterheber beschalte. Also eine H-Brücke besteht bereits an den Hebern. Es muss also jeweils nur GND geschaltet werden, entweder hoch oder runter. Die Schalter geben entweder "nichts", 0V oder 5V aus. Daher habe ich an den "eingängen" je 2 100 Ohm widerstände auf VCC und GND, so halte ich die Spannung zwischen 2 und 3 V und werte dann mittels ADC 0 oder 5V aus was dann den zusant "hoch" oder "runter" ergibt.
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Was liegt an K2? Wenn du aus den Threads der letzten Monate etwas gelernt hattest, dann sicher nicht die Bordspannung. Aber was dann?
na doch, die Bordspannung, also mit Relai dazwischen und wird dann per Zündung geschaltet.
Ein 7805 ist weder automotive geeignet noch low drop. Dad geht wieder genauso in die Hose, wie damals.
Nunja, aber die "störeinflüsse" kommen doch nicht nur durch die Versorgungsspannung sondern auch über die IN und OUTs, oder?
> Das Display alleine zieht 800mA. Darum ging es nicht. Sondern: > Das gleiche für die Schaltung selber. Wozu die 4W? Und spannung.png ist nicht dein Ernst oder? fensterheber.png auch nicht oder? - Freilaufdioden? - 100 Ohm? - 5V nach draußen in die Böse Welt?!? - Direkt auf den ADC? >>> Zum Einsatz soll ein ATMega128A kommen. Temperatursensoren sollen >>> DS18S20 werden. >> Mehrere? Wie angeschlossen? > Ja, mehrere, Öl, Wasser, Innen, Aussen und mal sehen was es noch so zu > messen gibt. Per One-Wire Protokoll und über deren IDs. Lass mich raten: Alles über ein Kabel und die 5V Direkt am µC Abgegriffen. > Nunja, aber die "störeinflüsse" kommen doch nicht nur durch die > Versorgungsspannung sondern auch über die IN und OUTs, oder? Und zur Überraschung: Die kommen sogar durch die Luft. Deshalb erfordert sowas umfangreiche schutz und entstörmaßnahmen. Wie gesagt: Lass es. Wenn du nach 400 Beiträgen einen 7805 einfach so an das "power supply from hell" klemmst, ist dir nicht zu helfen.
Tim schrieb: >> Das Display alleine zieht 800mA. > > Darum ging es nicht. Sondern: > >> Das gleiche für die Schaltung selber. > > Wozu die 4W? > Und spannung.png ist nicht dein Ernst oder? > fensterheber.png auch nicht oder? > - Freilaufdioden? > - 100 Ohm? > - 5V nach draußen in die Böse Welt?!? > - Direkt auf den ADC? Also zur Zeit läuft das so, also es läuft ja wunderbar, nur sobald der Motor läuft bzw. die Lichtmaschine dreht ist schluß. >>>> Zum Einsatz soll ein ATMega128A kommen. Temperatursensoren sollen >>>> DS18S20 werden. >>> Mehrere? Wie angeschlossen? >> Ja, mehrere, Öl, Wasser, Innen, Aussen und mal sehen was es noch so zu >> messen gibt. Per One-Wire Protokoll und über deren IDs. > > Lass mich raten: Alles über ein Kabel und die 5V Direkt am µC > Abgegriffen. Nein, die 5V kommen von der Versorgung, GND von der Karosserie und die One-Wire Leitung zum µC. >> Nunja, aber die "störeinflüsse" kommen doch nicht nur durch die >> Versorgungsspannung sondern auch über die IN und OUTs, oder? > > Und zur Überraschung: Die kommen sogar durch die Luft. > > Deshalb erfordert sowas umfangreiche schutz und entstörmaßnahmen. > > Wie gesagt: Lass es. > Wenn du nach 400 Beiträgen einen 7805 einfach so an das "power supply > from hell" klemmst, ist dir nicht zu helfen.
Tobias N. schrieb: > Nunja, aber die "störeinflüsse" kommen doch nicht nur durch die > Versorgungsspannung sondern auch über die IN und OUTs, oder? Eumel schrieb: > http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Liest du auch manchmal was man dir postet?
Ja, das habe ich schon ganz oft gelesen. Ich suche aber eher die BAUTEILE um das dann selber in meine Schaltung zu pflanzen. Also welche Drossel usw usw usw
Tobias N. schrieb: > > Also zur Zeit läuft das so, also es läuft ja wunderbar, nur sobald der > Motor läuft bzw. die Lichtmaschine dreht ist schluß. Also läuft es nicht. Du gehst mir da ehrlich gesagt ein wenig zu blauäugig an die Sache ran.
Tobias N. schrieb: > Also zur Zeit läuft das so, also es läuft ja wunderbar, nur sobald der > Motor läuft bzw. die Lichtmaschine dreht ist schluß. Anfrage an Radio Eriwan: Stimmt es, dass die Schaltung im Auto wunderbar läuft? Antwort: Im Prinzip ja. Aber sie läuft nicht wenn der Motor gestartet ist. Außerdem muss auch die Lichtmaschine vom Bordnetz abgeklemmt sein. Alles andere stimmt aber.
wo sehe ich die Rückleitungen von den Fensterhebern ? Thema Einklemmschutz /Überlast ? Gar nicht ! Da würde ich mir 3 Mal überlegen den Kopf aus dem Fenster zu stecken. Mit deinen Kenntnissen, solltest Du wirklich deutlich kleine Brötchen bauen. Eine KFZ Stromversorgung ist alles andere als trivial. Gibts im Artikelbereich etwas zu lesen.
Der einklemmschutz ist eine "durchrutsch" funktion im hebermotor und gestänge. Ich schalte nur das jeweilige relai für hoch oder runter. Die sicherung selbst ist am hebermotor.
Tobias N. schrieb: > Der einklemmschutz ist eine "durchrutsch" funktion im hebermotor und > gestänge. Ich schalte nur das jeweilige relai für hoch oder runter. Die > sicherung selbst ist am hebermotor. Dann bleibt ja nur zu hoffen, das Du keine Kinder hast welche den Kopf aus dem Fenster stecken, während Du alle Fenster schließt und dabei hoffst das es die Mechanik schon richten wird. Nicht umsonst ist in den Autos die so was in Serie haben ein Drucksensor oben gegen den die Scheibe drückt UND eine Motorstromkontrolle verbaut. Aber die Entwickler hatten eh nur Langeweile. Bei meinem Umbau eines handgetriebenen ESSD auf ein elektrisches ESSD habe ich das über den Motorstrom geregelt. Shunt Widerstände und ein Komparator reichen dafür schon aus. Sofern die Versorgungsspannung sauber ist. Aber davon bist Du ja noch etwas entfernt. Bei mir durfte nicht nur der Motor laufen sonder auch die Lichtmaschine und andere Verbraucher. Also beschäftige Dich mit der Stromversorgung im KFZ. Danach kannst Du Höhenflüge machen, wenn Du willst. Die "Durchrutschfunktion" heißt warscheinlich Überlastkupplung und arbeitet mechanisch. Was wenn die Mechanik schwergängig wird, weil sie verdreckt ist oder der Schmierstoff verharzt ist ???? Was dann ?
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Das hat er alles schonmal vorgekaut bekommen und bisher strikt ignoriert. Jetzt faengt er wieder damit an und es wird wohl genauso werden. wendelsberg
Das Problem ist, dass du nicht schreibst wie du was an deine Schaltung angeschlossen hast und was bei laufendem Motor bzw. Lichtmaschine nicht funktioniert. Bei eingeschalteter Zündung kommen Störimpulse von: a) Heizungslüfter b) ggf. ABS Bei laufenden Motor: a) kommen Störimpulse durch die Zündspule / Zündfunken b) ggf. Einspritzanlage / elektrische Benzinpumpe Bei laufender Lichtmaschine: a) ist die Spannung höher b) können Wechselspannungen auf die Spannung aufmoduliert sein c) können sich die Masseverhältnisse ändern Hinzu kommen noch mögliche Störungen durch z. B.: Scheibenwischer Scheibenwaschanlage Hupe Stellmotoren Dies alles ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wann genau fällt deine bisherige Elektronik also aus? Du musst unter allen Betriebsbedingungen hardwareseitig sicherstellen: a) das die Versorgungsspannung nicht einbricht b) das die relevanten Bauteile im zugelassenen Temperaturbereich arbeiten c) das an den Digitaleingängen des Controllers gültige Pegel anliegen d) das keine Störungen an diese gelangen können zu a) aus einem Linearregler kannst du max. ca. 100mA ziehen, wenn sich dieser sich auf einer Platine im Gehäuse des Gerätes befindet. Darüber wird es thermisch grenzwertig (siehe b). zu b)Der Temperaturbereich im Innenraum liegt zwischen -40°C bis + 85°C. Dies ergibt Gehäuseinnentemperaturen von mindestens 100°C. Der Spannungsregler wird sicher noch um einiges wärmer. zu c) bei einer unorthodoxen Verdrahtung helfen dir hier nur Optokoppler (auch wenn man diese nie in echten Steuergeräten findet). zu d) alle Eingänge müssen mit ausreichend spannungsfesten Kondensatoren abgeblockt werden.
Stephan frog: >Was wenn die Mechanik schwergängig wird, weil sie >verdreckt ist oder der Schmierstoff verharzt ist ???? Was dann ? /Makaber Dann werden genauso wie im Aufsichtsrat von Konzernen auch hier Köpfe rollen. ;-) \Makaber MfG Paul
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Hier erstmal weitere Pläne vom Dachhimmel, den Türtastern und den Blinkern (Anschluß am Lenkstockschalter VORM Relai) Also die Fensterheber waren so von Werk aus verbaut. Die Motoren und Gestänge in der Tür. Dann geht es von da zum Sicherungskasten, dort sind 4 Relais verbaut. Auf alles 4 Leitungen, jeweils 2 zu jedem Motor liegt Masse an. Wenn man nun ein Relai schaltet liegt dann an Motor 1 auf einer Leitung Masse auf der anderen VCC, schlatet man anders herum dann sind die Phasen vertauscht. Schaltet man beide gleichzeitig liegt auf beiden VCC an. Auf den Relais liegt Dauerplus (an der Spule) und diese werden mit Masse dann geschaltet. Von dort geht es dann weiter zu den Fensterheberschaltern (Kippschalter). Dort liegt auch dauerhaft VCC an (für die Beleuchtung), die Masse leitung geht dann wieder zum Sicherungskasten und dort in ein Relai, das Relai schaltet dann Masse auf die Schalter wenn man die Zündung anmacht. Betreibt man die Fensterheber und drückt dann auf das Fenster und beobachtet den Motor dabei "rutscht" dieser einfach durch. Lässt man die Scheibe dann los fährt sie weiter hoch. Das war so von vorne herein Serie. Also weiss ich nicht warum man da nun "mekkern" muss. Ich denke der Hersteller weiss schon was er da gemacht hat. Zum Ausfall, nunja, was fällt aus? Also solange nur Zündung an ist funktioniert alles. Ist der Motor an "spinnt" einfach alles. Die Fenster "zucken", die Dachhimmelbeleuchtung spielt "verrückt" und das Display zeigt nur lienien, irgendwelche Zeichen etc. Klemmt man die Lichtmaschine ab und Startet den Motor dann (geht ja dann nur solange bis die Batterie leer ist) funktioniert alles jedoch ohne Probleme. Also dann läuft alles genau so wie es soll. Es muss also irgendwas mit der Lichtmaschine zu tuen haben.
Bei einem typischen Steuergerät aus dem KFZ-Bereich tragen nur ca 20-30% der elektronischen Bauteile zur "normalen" Funktion bei. Der Rest der Bauteile kümmert sich um den Schutz der Schaltung, die Diagnose von Fehlern an Ein- und Ausgängen und um die Einhaltung von EMV-Grenzen. Mal ein paar Tipps: 1. An alle nach außen geführte Stecker pro Pin eine TVS-Diode nach Masse. Die garantiert dir meist schon ESD-Tauglichkeit. 2. Alle Ein- Ausgänge sollten kurzschlussfest sein. Bei Eingängen kann man einen Innenwiderstand im 10kOhm-Bereich meist gut verkraften. Bei Ausgängen empfehlen sich der Einfachheit halber FETs mit Überlastschutz (SMARTFETs, PROFETs ...). 3. Eingänge benötigen zusätzlich Tiefpassfilter, um hochfrequente Störungen ignorieren zu können. 4. Nur robuste Bussysteme nach außen führen, One-Wire hat im Kabelbaum nix zu suchen. Als Temperatursensoren eingen sich besser verschraubbare PTC/NTC. Hat auch den Vorteil, dass nicht alles ausfällt, wenn nur eine Leitung beschädigt wird. 5. Die Versorgung der Schaltung einfach wie in der dse.faq weiter oben beschreiben umsetzen. Wobei zu erwähnen wäre, dass diese Schaltung schon minimalistisch ist :-) 6. Fehlerdiagnose und Selbsttests sind immer was feines. Elegant geht das z.B. bei Stromregelungen. Wenn der Schalter an ist, muss auch ein Strom in gewissen Grenzen fließen. So lassen sich Kabelbruch und Kurzschlüsse detektieren und z.B. am Display ausgeben.
Der alte Hanns schrub:
>Und wir rollen mit den Augen, weil es sich wieder nicht reimt.
Der alte Hans hat was zu nölen,
die Augen quellen aus den Höhlen
wenn der Schädel eingeklemmt
und Nichts da, was den Motor hemmt...
Ich hoffe, nun bist Du zufrieden,
da Dir dieser Reim beschieden!
;-)
MfG Paul
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Dann müsstest du die Spannung mal oszillografieren. Wo hast du die Masse und den Versorgungseingang deiner Schaltung angeschlossen? Welchen Strom nimmt diese in der 5V-Ebene auf und welche Kapazität hat der Pufferelko?
Also ich nehme die Spannung für die Versorgung direkt von der Batterie. Von dort dann halt wie oben gezeigt, 100nF => 7805 => 330nF => 5V => Schaltung und dann halt je einen 100nF an den Versorgungspins des ICs. Also Masse und VCC kommt direkt von der Batterie.
Du darfst doch mit der Karre sowieso nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, nach den Umbauten. Wo ist also das Problem? Für ein bissel herumspielen in der Garage brauchst du keinen Motor laufen lassen. Und für die Umwelt ist es auch besser ;)
Tobias N. schrieb: > Hier jetzt mal wie ich die Spannung erzeuge (5V) und wie ich die > Fensterheber beschalte. Also eine H-Brücke besteht bereits an den > Hebern. Es muss also jeweils nur GND geschaltet werden, entweder hoch > oder runter. Wie andere schon geschrieben haben: deine Schaltungen sind eher für ein Weihnachtsblinklicht als für eine Automotive-Anwendung. Empfehlungen sind durchaus möglich, aber ich nehme an, dass du bei SMD-Bauteilen bereits die Waffen streckst. Dann wird es schwierig. Ansonsten schaue dich mal bei den üblichen Verdächtigen um: ST, Freescale, Infineon - dort gibt´s Spannungsversorgungen, Mehrfachendstufen, H-Brücken, usw. pp. Ach so, die Bauteile gibt´s nicht bei Conrad zu kaufen? Das ist dann aber wirklich blöd. Reichelt dürfte auch ziemlich dünn sortiert sein. Max P.S.: Ein gewisser Sarkasmus könnte in diesem Posting enthalten sein.
Tobias N. schrieb: > Also ich nehme die Spannung für die Versorgung direkt von der > Batterie. > Von dort dann halt wie oben gezeigt, 100nF => 7805 => 330nF => 5V => > Schaltung und dann halt je einen 100nF an den Versorgungspins des ICs. > Also Masse und VCC kommt direkt von der Batterie. Hier fehlt zumindest eine Diode gegen Verpolung und negative Pulse. Und auch ganz wichtig: ein ELKO - die Kapazität hängt vom Strom unf der benötigtem Pufferzeit ab.
so, bisschen viel Stress gehabt, aber nun geht es weiter :) Ja, also das mit der Verpolung verstehe ich nicht so ganz, wozu? Ich meine ich schließe das an und ich weiß ja wo VCC und wo GND dran kommt also vondaher sollte sich das mit der Verpolung erübrigen, oder?
Tobias N. schrieb: > also vondaher sollte sich das mit der Verpolung erübrigen, oder? Nein. Nochmals: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Dort sind u. a. diverse Testpulse beschrieben, die das Verhalten des Bordnetzes unter allen Betriebsbedingungen simulieren. Das muss Deine Elektronik abkönnen. Überraschung: Es gibt negative Spannungswerte (und auch Spannungen weit über "den 12V" hinaus) in den Testimpulsen. Preisfrage: Warum gibt es die wohl? a) Die doofen Normenschreiber wollen die Automobilhersteller mit vollkommen überzogenen Forderungen ärgern b) Im Bordnetz tauchen durch unterschiedliche Betriebsbedingungen (Load Dump, große Verbraucher, Induktivitäten etc.) tatsächlich solche Werte auf
die Dinger heißen übrigens Relai_s (mit S), egal ob eines oder mehrere ....
Patrick schrieb: > > Nochmals: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 > > a) Die doofen Normenschreiber wollen die Automobilhersteller mit > vollkommen überzogenen Forderungen ärgern > b) Im Bordnetz tauchen durch unterschiedliche Betriebsbedingungen (Load > Dump, große Verbraucher, Induktivitäten etc.) tatsächlich solche Werte > auf c) weder noch. Die vielzitierte dse-FAQ bezieht sich auf kommerzielle Automotive-Entwickler. Als ehemaliger solcher hatte ich mich ja bereits vor Jahren darangesetzt, eine Erläuterung sowie praxisbezogene Schutzmaßnahmen für Hobbyelektronik im KFZ zu schreiben, habe es aber dann aufgegeben, weil in der Diskussion mit (besserwissenden?) Hobbyisten kein Konsens erzielbar ist. Freilich kann man keinen 7805 nackt ins Bordnetz setzen und "Friede, Freude, Eierkuchen" erwarten. Das andere, ebenso überzogene Extrem sind aber die Forderungen aus der besagten FAQ. "Man" weiß es besser, wie auch in diesem Thread wieder einmal deutlich wird. Ich lehne mich zurück und freue mich über meine Schaltungen, welche seit vielen Jahren in meinen KFZ funktionieren. Ganz ohne TVS und sonstigen Voodoo. Es ist immer wieder erstaunlich und amüsant, was dem KFZ-Bordnetz für Hölleneigenschaften angedichtet werden. Ganz nebenbei, wenn das denn wirklich so wäre, würde jede China-Elektronik, wie sie zu Tausenden verkauft und eingesetzt wird, beim ersten Start abrauchen.
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Also bei mir läuft derzeit ein 7805 seit knapp einem Jahr ohne Probleme. Er hängt direkt am Bordnetz und einfach nur ein 100nF vor und ein 10nF nach dem 7805 und bislang zumindestens was die Versorgung angeht kein Problem. Legiglich der Mega8 macht hin und wieder an einem Pin probleme an dem ich mit GND schalte. Ansonsten bislang keine schwierigkeiten.
Naja, solange es nur hin und wieder ist und nicht ganz oft, ist ja alles ok. :)
silberkristall schrieb: > Also bei mir läuft derzeit ein 7805 seit knapp einem Jahr ohne Probleme. > Er hängt direkt am Bordnetz Nun ja, das andere Extrem. Da kannst Du auf's Ende warten. Eine Chinaschaltung ähnlicher "Qualität" hat bei mir unerwarteterweise tatsächlich knapp 3 Jahre überlebt. > Legiglich der Mega8 macht hin und wieder an einem Pin probleme an dem > ich mit GND schalte. Ansonsten bislang keine schwierigkeiten. Kein Kommentar...
Tobias N. schrieb: > Ja, also das mit der Verpolung verstehe ich nicht so ganz, wozu? Ich > meine ich schließe das an und ich weiß ja wo VCC und wo GND dran kommt > also vondaher sollte sich das mit der Verpolung erübrigen, oder? Lese bitte das beigefügte Dokument. Und Du wirst verstehen, was im Bordnetz eines Autos los ist.
Wenn man den 7805 seriell um eine 1N4007 und einen 10R-Widerstand erweitert, sieht die Sache schon deutlich besser aus.
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OldMen schrieb: > > Lese bitte das beigefügte Dokument. Und Du wirst verstehen, was im > Bordnetz eines Autos los ist. Nein. Da stehen Testpulse zur Zertifizierung von kommerzieller KFZ-Elektronik drin. Auch Du hast nicht verstanden was in einem realen KFZ-Bordnetz los ist und wie man dem mit Hobbymitteln begegnet.
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KBA LMAA schrieb: > Du darfst doch mit der Karre sowieso nicht mehr am öffentlichen > Straßenverkehr teilnehmen, nach den Umbauten. Nur weil es hier immer wiederholt wird, wird es trotzdem nicht wahrer... /Ironie_on Und auf das Leeren des Aschenbechers stehen mehrjährige Haftstrafen... /Ironie_off @Micha H. >Als ehemaliger solcher hatte ich mich ja bereits >vor Jahren darangesetzt, eine Erläuterung sowie praxisbezogene >Schutzmaßnahmen für Hobbyelektronik im KFZ zu schreiben, habe es aber >dann aufgegeben, weil in der Diskussion mit (besserwissenden?) >Hobbyisten kein Konsens erzielbar ist. und >Es ist immer wieder erstaunlich und amüsant, was dem >KFZ-Bordnetz für Hölleneigenschaften angedichtet werden. Aber wirklich!! Full ACK! Gruss aus Berlin Elux
Micha H. schrieb: > OldMen schrieb: >> >> Lese bitte das beigefügte Dokument. Und Du wirst verstehen, was im >> Bordnetz eines Autos los ist. > > Nein. Da stehen Testpulse zur Zertifizierung von kommerzieller > KFZ-Elektronik drin. > Soll heißen, man braucht andere Testpulse für Hobbyelektronik, weil...? ..Hobbyhardware generell mehr aushält als kommerzielle? ..Hobbyhardware nur in ganz harmlosen Autos eingesetzt wird? ..Hobbybastler gerne öfter ICs austauschen? ..Fahrer mit Hobbybordhardware klug sind und alle einen guten Pannen/Abschleppdienst unter Vertrag haben? Hmmm manche Antworten sind doch mehr Fragen.
Micha H. schrieb: > Nein. Da stehen Testpulse zur Zertifizierung von kommerzieller > KFZ-Elektronik drin. Meinst Du, die saugen sich das aus den Fingern? Ich glaube, dass Du einfach nicht einsehen willst und lernresistent bist Du auch. Oder kannst Du kein Englisch?
Auszug aus dem Dokument: They are defined by the ISO/TC 22 standards and described in appropriate technical notes issued by the various motor vehicle manufacturers.
Micha H. schrieb: > Nein. Da stehen Testpulse zur Zertifizierung von kommerzieller > KFZ-Elektronik drin. Ist es nicht sogar genau umgekehrt, dem Bastler kann es doch egal sein wenn er zwei, drei Bauteile mehr einsetzt und damit max. Störsicherheit erreicht. Die Industrie hingegen steht unter enormen Kostendruck und würde die Bauteile einsparen wenn möglich.
Thomas schrieb: > Micha H. schrieb: >> Nein. Da stehen Testpulse zur Zertifizierung von kommerzieller >> KFZ-Elektronik drin. > > Ist es nicht sogar genau umgekehrt, dem Bastler kann es doch egal sein > wenn er zwei, drei Bauteile mehr einsetzt Das mag sein, aber wozu unnötiges benutzen wenn... > und damit max. Störsicherheit erreicht. ...die bereits mit weniger Aufwand erreicht ist. > Die Industrie hingegen steht unter enormen Kostendruck und Ähm... zu politischen Dingen sage ich nichts, nur soviel: ständige Wiederholung von Parolen funktioniert offenbar bei den Meisten, weil sie es irgendwann doch glauben. > würde die Bauteile einsparen wenn möglich. Möglich wäre das durchaus, aber erst nach Relaxierung der Prüfvorschriften. Die sind zunächst einzuhalten. Offenbar ist der Kostendruck doch nicht so hoch... Man muß, wenn man schon nicht selber messen will, doch nur mal ein paar Autoradios bzw. andere Zubehörelektronik aufmachen und deren Versorgung nachverfolgen. Da würde mancher der Schreihälse hier Augen machen. Einfach mit pdfs zu wedeln und zu krakeelen wie schlimm das Bordnetz wäre, zeugt nur davon daß man nichts verstanden hat. Selbst eine rein theoretische Überlegung könnte manchem helfen: Durch welche Mechanismen entstehen Pulse, welche Energien stecken dahinter, welche Auswirkungen kann das auf Halbleiter haben und welche nicht? So, jetzt ist aber wieder gut. Wer mag darf auch als Hobbyist Pi-Filter und kA-Ableiter einsetzen und damit glücklich werden.
So, also da es nun weiter geht und ich ja viele pwms brauche und das ganze aber mit mehreren mc's umsetzen möchte mal ne frage zu i2c. Also ein baustein soll 4 zustände mittels pwm können: Es gibt 4 LED Bereiche, Blau vorne, Weiß vorne, Blau hinten, Weiß hinten. Da sich alle mc's auf derselben Platine befinden und es hier vielleicht um 10-15 cm Leitungsstrecke geht sollte das i2c im Auto kein Thema sein, nur das Protokoll macht mir sorgen. Würde es folgendermaßen funktionieren? Sende ich eine 11 dann wird vorne Blau aufgedimmt, sende ich eine 12 wird abgedimmt. Sende ich eine 21 Weiß vorne aufdimmen, 22 abdimmen. Dann halt so weiter mit 31 und 32 sowie mit 41 und 42. Wie ich auf die Zahlen komme sollte klar sein. Die erste Zahl halt für den Bereich 1,2,3 und 4, die zweite Zahl 1 für aufdimmen und 2 für abdimmen. Könnte/würde das so funktionieren? Danke euch.
Tobias N. schrieb: > So, also da es nun weiter geht und ich ja viele pwms brauche und das > ganze aber mit mehreren mc's umsetzen möchte mal ne frage zu i2c. > > Also ein baustein soll 4 zustände mittels pwm können: > > Es gibt 4 LED Bereiche, Blau vorne, Weiß vorne, Blau hinten, Weiß > hinten. Huch? Für sowas gibts passende LED-Treiber, zB TLC5940. Der macht das PWM für bis zu 16 LEDs ganz von alleine, und er hat Konstantstromquellen eingebaut, denn - wie Du weißt - werden LEDs nicht mit konstanter Spannung betrieben (dann gehen sie kaputt), sondern mit konstantem Strom. Hast Du mehr als 16 LEDs, schaltest Du entsprechend mehrere dieser Bausteine hintereinander. Lies das Datenblatt, dann weißt Du mehr. http://www.ti.com/product/tlc5940 Und vergiss den Unsinn aus Deinem letzten Posting. fchk
Es sind je 22 Leds, also gesamt 88 Stück. An diesen liegen 5V VCC an. Jede LED hat einen Vorwiderstand. Mit einem Transistor an Masse werde diese geschaltet. Die 4 Transistoren kommen an je eine PWM.
ods kannst du mit OpenOffice öffnen. Könnte mir mal jemand ein TWI beispiel posten? Als beispiel z.b. sowas: Slave liesst ständig ADC Wert ein, der Wert steht dann in der Variable 'lichtwert'. Diesen Wert soll der Master nun vom Slave abfragen. Wie würde die Kommunikation dann aussehen? Wäre nett wenn jemand einen eventuell passenden Code hätte der nur abgeändert werden müsste. Klar, der Master sendet Start und dann die Slave Adresse und dann das Read Byte, aber wie geht es dann weiter? Einfach zur besseren Verständnis. Danke
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Hallo, wenn ich die Schaltung so ausbaue würde das funktionieren? Also T2 und T3 sind an der Hardware PWM des ATMega8. Nun soll bei bedarf auch T1 und T4 über die selbe PWM laufen. ALso T1 und T4 sollen als "relai" fungieren. Würde das so gehen? Also T1 und T4 werden "durchgeschaltet" und wenn diese geschaltet sind sollen die das PWM Signal von T2 und T3 "durchschleifen". Danke schonmal für antworten.
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