Ich habe mir die o.g.Lochrasterplatine zusammengestellt. In der Absolute_Beginner Platine-Schaltung ist ein ATMega88-PU vorgesehen. In einem Arduino uno habe ich einen ATMega328P-PU mit der Blinkfunktion programmiert. Diesen Chip habe ich in der selbst hergestellten Platine mal testen wollen, da die Datenblätter bezüglich der 28poligen Belegung identisch sind. Die Verschaltung des Wannensteckers zeigt eine 1:1 Verschaltung von MOSI und MISO. Ist das ok, oder müssen die beiden vielleicht gekreuzt werden? Es funktioniert aber so und so nicht. Woran kann es liegen? Neuling sagt schon mal Danke für eure Vorschläge.
Alle Verbindungen habe ich xmal kontrolliert. Vcc gegen GND ist genau 5 Volt und liegt entsprechend an.
Rudi Einstein schrieb: > Alle Verbindungen habe ich xmal kontrolliert. Vcc gegen GND ist genau 5 > Volt und liegt entsprechend an. Vielleicht kannst Du Bilder von der Platine (von oben und von unten) hier einstellen. Hier sind Tipps dafür http://www.mikrocontroller.net/articles/Bildformate Hast Du vielleicht einen Link von der Platine für mich, mir sagt das spontan nichts.
Klaus I. schrieb: > Hast Du vielleicht einen Link von der Platine für mich, mir sagt das > spontan nichts. Hallo Klaus I hier steht der Beitrag: http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner-AVR_Steckbrettprojekte
Rudi Einstein schrieb: > Klaus I. schrieb: >> Hast Du vielleicht einen Link von der Platine für mich, mir sagt das >> spontan nichts. > > Hallo Klaus I > hier steht der Beitrag: > > http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner-AVR_Steckbrettprojekte Auch wenn ich von diesen Projekten wegen der 9V-Batterie nicht begeistert bin, gehe ich davon aus, daß sie funktionieren. Das interessiert aber eigentlich überhaupt nicht. Deswegen poste Bilder von deinem Aufbau. Der funktiniert doch nicht! mfg.
> Es funktioniert aber so und so nicht.
Was genau funktioniert nicht?
Falls Du eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm hast, dann her damit.
Ansonsten rate ich mal: Die Stromversorgung ist mangelhaft.
Angehängte Dateien:
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Programmer_Testboard.png
130 KB
Stefanus schrieb: >> Es funktioniert aber so und so nicht. > > Was genau funktioniert nicht? Die LED blinkt nicht. Ich habe die Schaltung auf einem Testboard aufgebaut und sie ist exakt so, wie sie auf dem beigefügten Anhang zu sehen ist. Ich benutze ein Netzteil, welches 5Volt stabilisiert liefert. Geplant ist der Anschluss eines USBASP über den Wannenstecker, um dann später mit BASCOM über diesen Anschluss zu programmieren. Ist die Verschaltung von MOSI und MISO am Chip denn so richtig ? Benötige ich in dieser Ausfertigung einen Quarz ?
Rudi Einstein schrieb: > Die LED blinkt nicht. So wie ich die Beschreibung am Rand lese, sollst du nicht den Chip in dem Board über die MISO/MOSI Schnittstelle programmieren, sondern den Chip im Arduino-Board programmmieren, dann dort aus dem Sockel ziehen, und in dieses Board stecken, dann blinkt die LED. Der Pfostenstecker wird gar nicht verwendet.
Wenn Du die Abkürzungen von MOSI und MISO auflöst kommst Du vielleicht drauf, warum beide verbunden sind.
> In einem Arduino uno habe ich einen ATMega328P-PU
Was genau muss man sich da drunter vorstellen.
Hat der UNO als Programmer fungiert, oder hat der 328 im UNO gearbeitet.
In letzterem Fall:
Dann braucht der 328 aber einen Quarz, denn im UNO ist der mit
Sicherheit auf Quarzbetrieb gefused worden. Anders würde der Bootloader
nicht funktionieren.
Also: wo kommt der 328 her?
Ist der taufrisch oder hast du den zb schon mit vorgebranntem
Arduino-Bootloader gekauft?
:
Bearbeitet durch User
Gut ich bin jetzt hinreichend verwirrt, aber vielleicht klärt sich das ja noch :o) Ich bin übrigens auch Anfänger, mal sehen ob jemand einige meiner Kommentare berichtigen wird. OK, das ist aber eine andere Schaltung als der "Absolute Beginner"-Schaltplan. Dann zu Deinem Schaltplan: Auf Deinem Schaltplan steht im Text auf der linken Seite, dass die LED an Pin13 angeschlossen ist. Auf Deinem Plan ist sie an Pin19. Im "Absolute Beginner"-Schaltplan ist die Belegung wieder eine andere. Welche Farbe haben den Deine LEDs? Wenn das hübsche blaue/weiße sind mit hoher Durchlasspannung sind vielleicht die Vorwiderstände zu hoch. Zumal ja keine 5V anliegen sondern durch die 1N4001 Dioden ca. 0.7 V weniger. AREF kommt auf GND. Wenn Du später mal den ADC benutzt kommt hier auch noch ein 100nF Keramikkondensator hin. Die zwei 100nF sollten Keramikkondensatoren sein, Material bevorzug X7R oder auch Z5U. Die kommen möglichst nah an die Pins des ATmega. Hast Du da jetzt Folienkondensatoren drin? Die können Schwingungen unterstützen, Keramikkondensatoren dämpfen Schwingungen. Die zwei Induktivitäten sind IMHO für die Schaltung unnötig, wenn Dein Netzteil halbwegs funktioniert. Falls Du da Zweifel hast verwende lieber ein 9V-Block und einen Spannungsregler z.B. 7805 oder 78L05. Oder halt am besten ein Labornetzgerät (für den Anfang tut es ein einfaches für ca. 40 EUR). Da kannst Du auch eine Strombegrenzung einstellen und damit gehen weniger Bauteile bei Experimente kaputt. Beim Wannenstecker schaut mir die Belegung sehr ungewohnt aus, schau doch nochmal in Deinen Link nach wie die für usbasp sein soll. Hier findest Du die üblichen Steckerbelegungen für die 10poligen und 6poligen ISP: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer In Zusammenhang mit dem "Absolute Beginner"-Schaltplan sieht man das MOSI auf MOSI kommt und MISO auf MISO. Vermutlich brauchst Du keinen Quarz. Du hast ja nichts an den Fuses des Atmegas geändert und er war noch neu als Du in verwendet hast. Auf Deinem Photo sehe ich ganz rechts ein längliches schwarzes Ding (Widerstandsnetzwerk?). Von diesem Ding, den zwei Steckern und den Atmega abgesehen zähle ich 16 Bauteile auf dem Photo. Auf Deinen Schaltplan zähle ich 14 Bauteile. Irre ich mich da oder hast Du das doch nicht "exakt so" aufgebaut. Wenn Du Dir an so einem Punkt Faulheit gestattest, wird Dir hier keiner mehr weiterhelfen. Es ist unsinnig nach Fehlern zu suchen, wenn der andere nicht alle notwenigen Informationen liefert. Da suchen viele Leute lange Zeit, nur weil derjenige den es eigentlich betrifft zu faul war 5 Minuten für ein aktuelles Photo investiert und stattdessen ein altes schickt. Dabei denkt er sich, ich hab zwar etwas inzwischen was geändert, dass wird aber nicht das Problem verursacht haben. Fehlersuche macht so wirklich keinen Spaß. Rudi Einstein schrieb: > Hier noch ein Foto von der Bauteilseite des Testboards Dann fehlt ja noch das Foto der Rückseite Deiner Lochrasterplatine, oder? ;o) Gibt es eigentlich einen bestimmten Grund warum Du das gleich auf Lochraster lötest(?) und kein Steckbrett/Breadboard. Mit dem Steckbrett könntest Du die LED schnell mal umdrehen um zu sehen ob es daran liegt. Erzähl doch mal wie Du den Atmega geflasht hast und beantworte die Frage von Stefanus nach Fehlermeldungen.
Pete K. schrieb: > Wenn Du die Abkürzungen von MOSI und MISO auflöst kommst Du vielleicht > drauf, warum beide verbunden sind. Jetzt verwirrst Du mich auch noch :oD Bei allen meiner USBASP sind die Ausgänge so beschriftet, das MISO auf MISO geht und MOSI auf MOSI.
Angehängte Dateien:
Klaus I. schrieb: > OK, das ist aber eine andere Schaltung als der "Absolute > Beginner"-Schaltplan. > > Dann zu Deinem Schaltplan: > Auf Deinem Schaltplan steht im Text auf der linken Seite, dass die LED > an Pin13 angeschlossen ist. Auf Deinem Plan ist sie an Pin19. Im > "Absolute Beginner"-Schaltplan ist die Belegung wieder eine andere. Hallo Klaus, erstmal danke für deinen positiv, gut strukturierten Beitrag. Es ist richtig, dass dies nicht mehr die "Absolute Beginner" Version ist. Ich habe mittlerweile die Schutzdiode; Wannenstecker sowie HF-Drossel im Versorgungszweig entfernt und die 100nF Kondensatoren durch keramische ersetzt. Es liegen nun an Vcc exakt 5,1Volt. Die LED's habe ich getestet, sie leuchten ab ca.3Volt ziemlich hell und sind auch richtig gepolt eingebaut. In dem Blinkprogramm ist der Pin 13 definiert. Hardwaremäßig und nachprüfbar ist der im UNO auf Pin 19. Ich denke, die 13 ist der logische Name der Integervariablen"int led=13". Ich habe das mal auf dem beigefügten Bild 1 versucht darzustellen. Den Ist-Zustand der Schaltung habe ich auf dem 2. Bild überarbeitet drauf. Ein weiteres Bild 3 zeigt den UNO mit dem gesockelten ATMEGA328-P-PU. Der war im Lieferzustand drin. Mit dem Programm von AVR habe ich dieses Blinkprogramm draufgebracht, es entstanden keine Fehlermeldungen. Die LED blinkt und mit Veränderung der Werte kann man auch sichtbar die Leuchtzeiten verändern. Mit meinem Messgerät messe ich dieses Blinken tatsächlich an Pin 19 des Chips. Den Chip möchte ich nun in meinem Testboard die gleiche Aufgabe verrichten lassen. Danke nochmals
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Programmer_Testboard.png
52 KB -
Schaltungsauszug.jpg
270 KB
Die beiden restlichen Bilder
Hallo, wie schon gesagt wurde wird der Atmega ohne Quarz wohl nicht laufen. Fang doch lieber mit einem Atmega8 und einem einfachen USB ISP Programmierer an. Mache ich zur Zeit auch so, der Arduino(Mega328) ist eigentlich zu teuer für die ersten Versuche und es geht bei der Schaltung immer mal was schief ;-)
Danke Flip B, ich werde einen Quarz besorgen, mal testen und dann berichten. Frequenz 12 oder 16MHz ?
Hallo uC_Beginner, nützlicher Tip, ich habe die 328er geschenkt bekommen und weil die im UNO auch drin sind, dachte ich auf der sicheren Seite zu sein. Werde mir mal die ATMEGA8 besorgen. Gibt es da etwas zu beachten ?
Hallo Rudi, danke für die ausführliche Antwort, manches verstehe ich jetzt besser :o) Mit Arduino habe ich mich noch nicht beschäftigt, vielleicht kommt es auch daher. Walter hat natürlich recht, AREF bleibt offen oder kommt über einen 100 nF Keramikkondensator auf GND. Beim Quarz dann 16 MHz so wie auf Deinem Arduinoboard. Falls Du gerade nur einen 12 MHz vorrätig hast, kannst Du den auch zu Testzwecke einbauen. Das Blinken der LED ist dann halt langsamer. Rudi Einstein schrieb: > Hallo uC_Beginner, > nützlicher Tip, ich habe die 328er geschenkt bekommen und weil die im > UNO auch drin sind, dachte ich auf der sicheren Seite zu sein. > Werde mir mal die ATMEGA8 besorgen. Gibt es da etwas zu beachten ? Dir ist aber bewusst, dass Du dann das Programm und die Fuses ändern musst? Sorry, aber mir ist irgendwie noch immer nicht ganz klar geworden was Du so machst :o) Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Du Dein Programm irgendwo im Netz gefunden hast und unverändert aufgespielt hast. Aber grundsätzlich sehe ich das so wie uC_Beginner. Billigen usbasp Programmer (oder lieber gleich zwei) und ein paar günstige Atmega8. Dazu ein grosses Steckbrett oder vielleicht das Pollin-Evaluationsboard.
Angehängte Dateien:
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Programmer_Testboard.png
110 KB
Danke an alle Beteiligten und Ratgeber, nach Einbau eines Quarzes läuft die Anordnung so wie ich es geplant habe. 1. Ein auf dem ARDUINO UNO programmierter Chip ATMEGA328P-PU funktioniert ebenso in meinem Testboard. 2. Über den 10poligen Wannenstecker funktioniert auch die Programmierung von der BASCOM- Anwendung aus. Als USB-Anpassung habe ich ein USBASP51/AVR Board verwendet. Kostet bei ebay 3,32€. im Anhang nochmals die überarbeitete Schaltung.
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