Hallo, Ich versuche ein 40x40mm Peltier mit dem Arduino anzusteuern. Das Peltierelement saugt max. 6A und 15V da bietet sich ein altes Netzteil von mir an, es liefert 13,8V DC und 5-7A. ich würde die GND an einen Transistor legen die Base an einen Arduino Pin(an/aus) und dann den Emittier ans Element und dann noch Vin ans Element. Ich muss aber die Polung des Elements öfter wechseln(32 Zyklen mit je 3 Phasen) da bietet sich die H-Bridge L298P vom Motorshield an aber die verträgt leider nur 4A. Meine Frage ist jetzt: Wie bekomme ich die Umpolung trotzdem hin? Viele Grüße Paul
Paul Wagner schrieb: > Wie bekomme ich die Umpolung trotzdem hin? Mit einem Relais oder einer kräftigeren H-Brücke. Aber denke dran: Peltierelemente mögen kein hartes Schalten, weder PWM noch Polarität bei vollem Strom.
Oh Gott, Relais, damit habe ich noch nie arbeiten müssen kannst Du für die Werte eines empfehlen? Gut das mit dem Peltier werde ich mir merken: Ich stelle also erst den Base-Pin auf LOW und danach wird Polarität gewechselt und dann gehts wieder auf HIGH. Vielen dank dafür ansonsten hätte ich es wohl direkt geschalten und damit über den Jordan gehen lassen... Viele Grüße Paul
Paul Wagner schrieb: > Ich stelle also erst den Base-Pin auf LOW und danach wird Polarität > gewechselt und dann gehts wieder auf HIGH. Falls der Base-Pin derjenige ist, der den Transtor gegen Gnd ansteuert: Direktes Ein-/Ausschalten des Peltierelements geht bei den meisten Typen sehr auf die Lebensdauer, weil dadurch im Elemen erhebliche thermische Gradienten und damit mechanische Spannungen entstehen. Wesentlich besser ist es, den Strom langsam hochzuregeln. Das setzt aber eine andere Steuerschaltung voraus, z.B. einen Schaltregler, dessen Ausgangsspannung oder -strom sich von außen steuern läßt.
Mit MOSFETs würde es so gehen: https://www.mikrocontroller.net/attachment/575/bruecke.gif Die Dioden kannst du auch weglassen.
Die Kühlleistung einer Peltier-Elementes ist proportional zum Strom abzüglich einer zum Quadrat des Stromes proportionalen Erwärmung sowie abzüglich des zur Temperaturdifferenz proportionalen Wärmerückflusses. Mit PWM geregelt heizt sich dadurch das Element stärker auf als ohne (z. B. mit 50% zwischen 0 und 2A geschaltet ergibt zwar eine Kühlung entsprechend 1A, aber einer doppelten Heizleistung (50%*2*2)), ist also ineffizienter.
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Naja der kühlung kann ich aber mit einem Lüfter noch auf die Sprünge helfen... Die Brückenschaltung sieht gut aus, ich hatte schon mal etwas geschaut geht auch ein IRF7389 wenn ich den 4-mal verbaue und dazu die beiden BC547 sowie 2x 10kOhm und 2 mal 6kOhm hab ich dann ja eine H-Brücke die das Peltier aushält, Wie muss ich dann den Arduino proggen, sodass er mir das Signal fade-t reicht hier ein einfacher fade Befehl zu oder muss da was spezielles passieren? Dazu kommt dann nur noch das Peltier etwas Breadboard und feddich, oder?
Die obereb FETs müssen P-Channel sein, die unteren N-Channel.
Paul Wagner schrieb: > Die IRF7389 sind aber N/P-Kanal also je nach Beschaltung beides... Stimmt, ich kannte den IRF7389 nicht, weil du > geht auch ein IRF7389 wenn ich den 4-mal verbaue geschrieben hast, dachte ich er ist ein einzelner MOSFET. Den IRF7389 würde ich nicht verwenden, weil der P-MOS nur -5.3A (Absolute Maximum Ratings) verträgt.
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Oh soweit hatte ich mich nicht reingelesen...danke für den Tipp ansosnten hätte ich den wohl gegrillt. jetzt hab ich es klassisch gemacht, da kein N/P-MOS mir zusagte nehme ich jetzt einen IRF9Z24N P-Kanal und einen IRFR024N N-Kanal-MOS Mein Plan sieht jetzt so aus: 2x BC547 1x LM335Z 1x Standard-Peltier 12706 2x IRF9Z24N 2x IRFR024N 2x 6.8kOhm Kohleschicht, axial dazu etwas Breadbord und fertig ist die H-Brücke Wenn noch jemand etwas einzuwenden hat, dann jetzt denn es wird heute noch bestellt... Vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Infos!
Das breadboard ist auch nur zum Versuchsaufbau gedacht wenn ich Saft draufgebe werde ich es vorher löten, aber um es mit einem Lüfter zu testen reicht es allemal... Wie muss ich dann den Arduino proggen um das Peltier langsam herauszufaden wenn die Temperatur erreicht ist um dann bei ausgeschaltetem Element die Polarität zu wechseln und dann wieder hochfaden, reicht es wenn ich die H-Brücke wie den L298 auf dem Motorshield behandele? Viele Grüße Paul
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