Holla, vor kurzem bekam ich einen Geschirrspüler für Lau, es hieß er ging einfach plötzlich aus. Nachdem ich ihn zum Test mal einsteckte funktionierte er komischerweise, jedoch nicht lang, danach war er - wie vom Vorbesitzer beschrieben - komplett tot. Ich halte das für eventuell relevant. Das Problem lies sich nun auf das Netzteil der Elektronik eingrenzen, diese liefert einfach keine Spannung. Es ist ein Schaltnetzteil mit dem Regler LNK304GN. Zum Test hatte ich den Trafo ausgelötet und die Sekundärseite mit 12V versorgt, die restliche Elektronik funktioniert einwandfrei. Ich hatte die Spannungen mal Oszilloskopiert, es scheint mir, als schwingt der LNK304 immer an und stoppt dann, auf der Sekundärseite kommt so natürlich keine nennenswerte Spannung an. Auf Verdacht hatte ich also mal den LNK304GN, den Siebkondi und den Lastwiderstand getauscht. Jedoch ist das Problem nach wie vor das gleiche. Auch die Dioden habe ich alle durchgetestet, sie scheinen i.O. Die Leitung zum 78L05 habe ich zu Testzwecken mal unterbrochen, da sie sich an dieser Stelle schnell wieder zusammen löten lässt. Jedoch brachte auch das keinen Erfolg. Den Kondensator der Sekundärseite habe ich auch schon getestet und testweise getauscht. Entschuldigt mir bitte den Unsinn am LNK304GN, habe manchmal einfach keinen Erfolg bei SMD... Wenn erwünscht kann ich auch noch ein Video vom Oszilloskop machen. Beste Grüße
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C3 schon nachgemessen/gewechselt? Sollte laut Datenblatt 0,1uF haben und dient der Pufferung der vom IC für sich selbst erzeugten Versorgungsspannung. Ist die Kapazität zu klein oder der ESR zu hoch bricht die Spannung zusammen und der IC startet neu.
Daran habe ich natürlich gar nicht gedacht... Mein Problem ist, dass ich keine SMD Kondensatoren da habe, müsste also schauen ob ich die Kapazität erstmal provisorisch nachmessen kann.
...genau diese(s) billig Relais musste ich neulich bei einer AEG Spüma wechseln, komplett abgefackelt - guck dir das der Heizung besser mal an. Klaus.
Wie ich schon oben schrieb sind die alle völlig intakt. Lege ich 12V an die Sekundärseite an schalten auch die Relais je nach gewähltem Programm völlig einwandfrei. Es ist nur die Spannungsversorgung, alles andere habe ich bereits abgegrenzt und ist mit der restlichen Schaltung nicht verbunden.
...ne, das war eher ein grundstzl Hnweis - dachte, das wäre klar. Btw: Du musst für den C3 auch nicht unbedingt einen SMD Kerko nehmen! Klaus.
Ach so, entschuldige! Aber wie gesagt, da sehe ich keinerlei Probleme, keine Hitzeschäden o.ä., als ich mich durch diverse Foren gekramt habe, stieß ich auch sehr oft auf die Problematik mit dem geschmortem Heizrelais und den Triacs. Ich hatte es eben auch mal mit einem Kerko probiert, leider bleibt das Problem bestehen. Die Spannung liegt sehr stabil bei 5,8V am BP Pin. (Natürlich habe ich C3 vorher ausgelötet)
Ich würde an Deiner Stelle mal einen neuen LNK304 einlöten, auch wenn der derzeit noch in Ordnung zu sein scheint. Nach den Erfahrungen mit diesen Wäschetrocknernetzteilen würde ich nicht ausschließen wollen das die Teile wirklich nach 2 Jahren von selber ableben, aus welchen Gründen auch immer. Gruß, Holm
Schau mal nach den Relais, die bleiben gern mal pappen.
Holm Tiffe schrieb: > Ich würde an Deiner Stelle mal einen neuen LNK304 einlöten, auch wenn > der derzeit noch in Ordnung zu sein scheint. > > Nach den Erfahrungen mit diesen Wäschetrocknernetzteilen würde ich nicht > ausschließen wollen das die Teile wirklich nach 2 Jahren von selber > ableben, Sehe ich auch so. Was hindert dich, wenn die Maschine mit "externen" 12V läuft, die auch einzubauen?
Steven T. schrieb: > Auf Verdacht hatte ich also mal den LNK304GN, den Siebkondi und den > Lastwiderstand getauscht. Jedoch ist das Problem nach wie vor das > gleiche. Steven T. schrieb: > Das Problem lies sich nun auf das Netzteil der Elektronik eingrenzen, > diese liefert einfach keine Spannung. Es ist ein Schaltnetzteil mit dem > Regler LNK304GN. Zum Test hatte ich den Trafo ausgelötet und die > Sekundärseite mit 12V versorgt, die restliche Elektronik funktioniert > einwandfrei. Steven T. schrieb: > Wie ich schon oben schrieb sind die alle völlig intakt. Lege ich 12V an > die Sekundärseite an schalten auch die Relais je nach gewähltem Programm > völlig einwandfrei. Es ist nur die Spannungsversorgung, alles andere > habe ich bereits abgegrenzt und ist mit der restlichen Schaltung nicht > verbunden. Mehr muss ich dazu wohl nicht sagen... F. Fo schrieb: > Sehe ich auch so. Was hindert dich, wenn die Maschine mit "externen" 12V > läuft, die auch einzubauen? Die Tatsache, dass ich zuerst gern den "richtigen" Weg gehen möchte. Einfach deshalb, weil ich Geräte ungern "verbastel" und lieber so in Ordnung bringe, wie es gedacht war. Auf der anderen Seite der Lerneffekt. Immerhin habe ich dadurch den LNK304 und einige sehr interessante Schaltungsmöglichkeiten kennengelernt. Wenn alles fehlschlägt werde ich die Schaltung extern versorgen.
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Steven T. schrieb: > Einfach deshalb, weil ich Geräte ungern "verbastel" und lieber so in > Ordnung bringe, wie es gedacht war. Vielleicht liest du mal diesen Thread! Aber Achtung! Der ist etwas länger. Danach wirst du meinen Vorschlag verstehen.
F. Fo schrieb: > Vielleicht liest du mal diesen Thread! Welchen? Nicht so schnell auf Absenden drücken... ;-) Den hier: Beitrag "Re: Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux" MfG Paul
Naja, entweder der LNK bekommt keinen Saft (Bootstrap-Schaltung) oder falsche Signal (Feedback-Zweig). Das Bootstrapping ist in deinem Schaltplan nicht drin, das geht normalerweise über hochohmige Widerstände direkt von den 325V. Da ist vielleicht ein Widerstand zu hochohmig geworden. Ggf. hat der Trafo eine zweite Sekundäre Wicklung, die dann die Versorgung des LNK übernimmt, das kann ich von hier nicht sehen. Wenn der Ausgang 12V bringen soll, kannst du dir ja mal ausrechnen, was am FB-Pin anliegen sollte und was tatsächlich anliegt. Da solltest du auch mal mit dem Oszi ran, um Über-/Unterspannungspitzen zu sehen. Achtung, das Ding ist nicht galvanisch getrennt.
Paul Baumann schrieb: > F. Fo schrieb: >> Vielleicht liest du mal diesen Thread! > > Welchen? Nicht so schnell auf Absenden drücken... > ;-) > > Den hier: > Beitrag "Re: Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux" > > MfG Paul Ups! Danke fürs Nachreichen!
F. Fo schrieb: > Vielleicht liest du mal diesen Thread! Aber Achtung! Der ist etwas > länger. Den hatte ich bereits gefunden und auch viele andere, die Probleme mit dem Schlatnetzteil beschreiben. Hält mich aber nicht davon ab. Was mich irritiert ist, dass er beim ersten Einstecken kurz funktionierte... ghl schrieb: > Das Bootstrapping ist in deinem Schaltplan nicht drin, das geht > normalerweise über hochohmige Widerstände direkt von den 325V. Da ist > vielleicht ein Widerstand zu hochohmig geworden. Ggf. hat der Trafo eine > zweite Sekundäre Wicklung, die dann die Versorgung des LNK übernimmt, > das kann ich von hier nicht sehen. Nope... Bin alles durchgegangen, das im Schaltplan ist tatsächlich alles. ghl schrieb: > Wenn der Ausgang 12V bringen soll, kannst du dir ja mal ausrechnen, was > am FB-Pin anliegen sollte und was tatsächlich anliegt. Da solltest du > auch mal mit dem Oszi ran, um Über-/Unterspannungspitzen zu sehen. > Achtung, das Ding ist nicht galvanisch getrennt. Gemessen hatte ich das bereits, generell ist nach der Diode keine nennenswerte Spannung messbar. Vor der Diode habe ich immer Impulsweise eine etwas höhere Spannung (dürfte was zwischen 10 und 20V gewesen sein) gemessen, danach - wenn überhaupt - 1V. Die Diode hatte ich ausgelötet und getestet, sie funktioniert einwandfrei. Ein Tipp war noch, dass eine der anti-seriellen Dioden wohl eine Z-Diode sein soll, die auch gern eigenartige Probleme erzeugen. Generell habe ich den Verdacht, dass der LNK abschaltet, weil am Feedback-Pin keine oder die falsche Spannung anliegt, kann ich damit richtig liegen?
Steven T. schrieb: > Generell habe ich den Verdacht, dass der LNK abschaltet, weil am > Feedback-Pin keine oder die falsche Spannung anliegt, kann ich damit > richtig liegen? Ich weiß jetzt nicht mehr was das Datenblatt sagt, aber kannst du den FB nicht mal abtrennen und die Spannung draufgeben, die er erwartet?
1,65V erwartet er wohl. Ich hatte gerade überlegt mal 12V auf die Sekundärseite zu geben und das ganze einzuschalten. Vielleicht läuft die Schaltung dann ja an. > Auto-Restart (LNK304-306 only) >In the event of a fault condition such as output overload, output >short, or an open loop condition, LinkSwitch-TNenters into autorestart >operation. An internal counter clocked by the oscillator >gets reset every time the FB pin is pulled high. If the FB pin >is not pulled high for 50 ms, the power MOSFET switching is >disabled for 800 ms. The auto-restart alternately enables and >disables the switching of the power MOSFET until the fault >condition is removed. Scheint ja genau mein Problem zu sein.
Hi, genau das vermute ich auch, weil ich dieses Problem auch mit dem Ding hatte. Dem LNK, nicht dem Geschirrspüler... Wenn er es nicht schafft, am FB diese 1,65V zu machen schaltet er ab. Kannst ja mal messen, ob das Zeitmuster passt. Ich hätte da schon längst ne 12V Wandwarze reingefrickelt... Gruß, Norbert
Norbert S. schrieb: > Hi, > > genau das vermute ich auch, weil ich dieses Problem auch mit dem Ding > hatte. > Dem LNK, nicht dem Geschirrspüler... > Wenn er es nicht schafft, am FB diese 1,65V zu machen schaltet er ab. > Kannst ja mal messen, ob das Zeitmuster passt. > > Ich hätte da schon längst ne 12V Wandwarze reingefrickelt... > > Gruß, > Norbert Mich wurmt es einfach nicht zu wissen warum das Ding abschaltet. Also ich habe jetzt mal 12V auf die Sekundärseite gelegt und das ganze Ding versorgt, nun hat er nicht mal mehr versucht zu starten... Das Zeitmuster passt, fast eine Sekunde Pause zwischen den Versuchen.
Steven, vergleiche mal deinen Schaltplan mit dem aus dem Datenblatt. Da kann aber etwas nicht stimmen.
Hi, mit den 12V ist die FB-Spannung vielleicht gleich über den 1,65V? Dann macht er natürlich nix. Nee, mit 12V wird das nix, den Widerständen nach sollten es 7,5V sein, was auch zum 7805 passt. Wenn er versucht zu starten, mess mal die FB-Spannung. Wenn die nicht die 1,65V erreicht, macht er aus, das scheint es ja zu sein. Hast Du überhaupt mal den Trafo vermessen ob der ok ist? Wie gesagt, schmeiss da ne Wandwarze rein, wenn das nicht bald gelöst ist. 200mA reichen dicke. Gruß, Norbert
Solche mysteriösen Fehlstarts hängen oft damit zusammen, dass der chip einen Fehler detektiert und daraufhin erstmal vorsichtshalber abschaltet. Welche Fehler da in Frage kommen, sagt das Datenblatt und wurde weiter oben gerade aufgelistet. Und da der chip getauscht wurde, und überhaupt pulst, ist er vmtl in Ordnung. Also muß man den Fehler suchen. Hauptverdächtiger ist Überstromauslösung, herbeigeführt durch einen Kurzschluss. Das kann im Sekundärkreis sein (hier wohl eher unwahrscheinlich), kann aber auch ein defekter Primärsnubber sein - dies läßt sich mit dem Scope überprüfen: Kanal1: Vprim = Vds des PowerMOSFET gemessen gegen Primär-GND (MinusPol Ladeelko) Kanal2: Iprim messen über dem Source-Shuntwiderstand Die Pulse sollten pos. Spitzenwerte um die 500V erreichen - und dann abfallen auf die eigentliche Flyback-Spannung (pos. Plateau) in der Gegend von 400V. Am besten wäre es dieses Oszillogramm hier mal zu zeigen.
Habe gerade nochmal die relevanten Teile im Datenblatt gelesen und das was zwischen den Zeilen steht.
1 | Regulation is maintained by skipping switching cycles. As the |
2 | output voltage rises, the current into the FB pin will rise. If this |
3 | exceeds I |
4 | FB
|
5 | then subsequent cycles will be skipped until the |
6 | current reduces below I |
7 | FB
|
8 | . Thus, as the output load is reduced, |
9 | more cycles will be skipped and if the load increases, fewer |
10 | cycles are skipped. To provide overload protection if no cycles |
11 | are skipped during a 50 ms period, LinkSwitch-TN will enter |
12 | auto-restart, limiting the average output power to approximately |
13 | 6% of the maximum overload power. Due to tracking errors |
14 | between the output voltage and the voltage across C3 at light |
15 | load or no load, a small pre-load may be required (R4). For the |
16 | design in Figure 5, if regulation to zero load is required, then this |
17 | value should be reduced to 2.4 kΩ. |
Das Teil misst nicht nur die Spannung, sondern auch den Strom am Feedback. Lese gerade das mit dem "getauschtem LNK". Das hatte ich wohl übersehen. Entweder stimmt was nicht mit den Wegen C3 oder R4 oder aber der LNK macht ausnahmsweise das was er soll, wenn er dabei ist kaputt zu gehen. Er überwacht seinen Strom selbst. Also wenn er trotz des Aussetzens von Takten zu viel Strom über den Fet geht, weil er den nicht mehr richtig abgeschaltet, dann macht er seinen Neustart. Kann aber auch was anderes im LNK sein. Da du aber alles zuverlässig geprüft hast, wie du sagst, wird wohl der LNK (wen wundert es) im Arsch sein.
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>Gemessen hatte ich das bereits, generell ist nach der Diode keine >nennenswerte Spannung messbar. Vor der Diode habe ich immer Impulsweise >eine etwas höhere Spannung (dürfte was zwischen 10 und 20V gewesen sein) >gemessen, danach - wenn überhaupt - 1V. Die Diode hatte ich ausgelötet >und getestet, sie funktioniert einwandfrei. Wie hast Du die Diode getestet, falls einfach mit dem Multimeter kann sie trotzdem einen Defekt haben, der erst bei ander Spannungen und Frequenzen auftritt. Ich würde sie gegen eine neue tauschen. Gruß Volker
F. Fo schrieb: > Steven, vergleiche mal deinen Schaltplan mit dem aus dem > Datenblatt. > Da kann aber etwas nicht stimmen. Es sind doch Schaltungsbeispiele, oder nicht? Sprich, sie müssen nicht so aufgebaut sein. Ich kann gern nochmal genaustens nachprüfen ob ich was übersehen habe, bin mir aber sehr sicher, dass es das war. Norbert S. schrieb: > mit den 12V ist die FB-Spannung vielleicht gleich über den 1,65V? Dann > macht er natürlich nix. Nee, mit 12V wird das nix, den Widerständen nach > sollten es 7,5V sein, was auch zum 7805 passt. 12V auf der Sekundärseite, vor dem FB-Pin ist ein Spannungsteiler, es kamen etwas über 1,7V an. Norbert S. schrieb: > Hast Du überhaupt mal den Trafo vermessen ob der ok ist? Ja, habe ich. Der funktioniert. Mark Space schrieb: > Am besten wäre es dieses Oszillogramm hier mal zu zeigen. Werde ich nachher mal online stellen. F. Fo schrieb: > Kann aber auch was anderes im LNK sein. Da du aber alles zuverlässig > geprüft hast, wie du sagst, wird wohl der LNK (wen wundert es) im Arsch > sein. Der zweite? Mit genau dem gleichem Fehler? Volker schrieb: > Wie hast Du die Diode getestet, falls einfach mit dem Multimeter kann > sie trotzdem einen Defekt haben, der erst bei ander Spannungen und > Frequenzen auftritt. > Ich würde sie gegen eine neue tauschen. Ich hatte die Versorgungsspannung von 12V vor der Diode angelegt, danach auch mal getestet, ob sie in die andere Richtung bei 12V sperrt, das tat sie auch. Ich werde nachher mal 'ne hohe Frequenz dort anlegen und schauen, ob sie das sperrt.
Ihr habt im übrigen gewonnen. Habe nun ein altes Steckernetzteil drangepappt und war die Sache zu sehr leid um mich daran aufzuhalten. Irgendwann muss das Ding auch mal laufen. Ich bedanke mich für die Hilfreichen Tipps und wünsche euch ein schönes Wochenende.
Hello, I have similar problem, my resistor was damaged too, so I replaced old damaged resistor with new one, but it didnt solve a problem (it still doesnt work). Please how did you fix it?
Tom T. schrieb: > Please how did you fix it? He used an external powersupply to replace the whole LNK304 bunch. If the Resistor is damaged chances are that the Diode after it and the LNK304 are dead, too. There's a large, large thread here dealing with the defective power supply in dishwashers, driers and washing machines: Beitrag "Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux" But it all comes down to replace the resistor, the LNK304 and perhaps the rectifier diode.
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Hallo und ganz herzlichen Dank, besonders an den Thread-Starter (der den Schaltplan vom Netzteil gezeichnet hat) - Ihr habt meinen Geschirrspüler gerettet! Ohne diesen Thread hätte ich mich vielleicht gar nicht an der Elektronik versucht und auf jeden Fall hätte ich ohne den Schaltplan den Wert von R1 (100 Ohm) nicht herausfinden können. HINWEIS: Ich habe auch versucht die Elektronik extern zu versorgen. Das gab zwar eine sinnvolle Anzeige aber ich konnte den Spüler nicht dazu bringen, ein Programm zu starten (auch nicht mit Reset oder bestimmter Einschaltreihenfolge Netzschalter <-> Elektronik). Die Anzeige stand immer auf 0 (Minuten Restlaufzeit). Erst nachdem ich das Netzteil repariert hatte und den Spüler wieder mit dem "Netzschalter" gestartet habe, lief er wieder normal los. Gruß Ralf Jahns
Hallo zusammen, Bin neu hier und habe die Vorgehensweise auch bei meinem Geschirrspüler ausprobiert. Neuer Widerstand 100ohm + Lnk304gn ausgewechselt, zuerst nicht funktioniert. Dann habe ich mit den Messkabeln meines Voltmeters zwischen FB und D des Chips gemessen und die Schaltung hat funktioniert. Letztendlich habe ich dann einen 150pf Hochvoktkondensator zwischen FB und D des Chips gelötet und die Schaltung hat funktioniert. Der Spannungsregler liefert jetzt die 5V. Meine Frage in die Runde wäre, warum zwischen FB und D einen 150pf Kondensator gelötet werden musste, damit der Chip LNK304GN funktionierte. Wären noch andere Bauteile defekt dürft es so auch nicht gehen.
Harald S. schrieb: > Dann habe ich mit den Messkabeln meines Voltmeters > zwischen FB und D des Chips gemessen Wie kommt man auf so eine merkwürdige Idee? > Letztendlich habe ich dann einen 150pf Hochvoktkondensator zwischen FB > und D des Chips gelötet und die Schaltung hat funktioniert. Zufall. > Wären noch andere Bauteile defekt dürft es so auch nicht gehen. Weil du das glaubst....
Kleine Optimierung Habe das ganze noch optimiert in dem ich von 150pf auf 130pf runder bin. Damit kommt jetzt beim Spannungsregler nicht 6,5 sondern 7,6V an. Ich denke, dass sollte jetzt auch der richtige Eingangs-Spannungswert sein für den Spannungsregler. Jetzt bau ich die Elektronik wieder in meinem Geschirrspüler ein und werden berichten ob wirklich alles funktioniert wie soll. Grüße
m.buhmann@t-online.de schrieb: > Habe D1 (??) gegen eine 1N4005 getauscht Netzteil funktioniert > habe nun > 7,5 V Spannung 1N4005 ist aber für diesen Zweck ungeeignet, da zu langsam. Es sollte schon eine Schottky-Diode sein.
Hallo zusammen, habe die Elektronik jetzt im Geschirrspüler eingebaut und er läuft bisher ohne Probleme. Für alle die nach dem Wechsel des LNK304GN und den 100 Ohm Widerstand nicht weiterkommen einfach mal testen, ob man durch einen Hochvolt Kondensator mit 130pf zwischen FB und D nicht auch die Stromversorgung wieder zum laufen bringen kann. Vielleicht findet sich ja noch jemand im Forum der das erklären kann. Grüße
Toll was hier zusammen gekommen ist. Mich interessiert es auch, was an diesen Netzteils IC's immer kaputt geht, und warum es überhaupt dazu kommt. Ein Punkt sollte die Wärmeableitung des IC's sein. Die nur über die Beinchen erfolgt und bei diskreter Bauform, nicht SMD, noch einen höheren Wärmewiderstand haben dürfte. Das Einbringen des Kondensators würde ich dahingehend einschätzen, das das IC wild schwingt. Vielleicht sind chinesische Nachbau IC's schwingfreudiger als ein Originalteil. Aber 7,5Volt kommt mir (immer noch) zu niedrig vor, weil es 12V Relais versorgen muss.
PS Sehe jetzt erst, dass es einen 5V Spannungsregulator versorgt und die Relais 6V haben. Meine Wama hat 12V, gleiches IC.
Mein Milchaufschäumer auch, wohl ein Komplott! Klaus.
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