Überhitzung des Atmega32

Nichzer V. Belahng schrieb:
> Jemand eine Idee, warum sich der Mikro so aufheizen könnte? Ist das etwa
> normal?

 Kurzschluss irgendwo.
 Und nein, es ist nicht normal.

Hm, hätte nicht gedacht, dass ich so einer einfachen Schaltung einen 
Kurzen einbauen könnte. Heute schaff ich's mit dem Schaltplan leider 
nicht mehr, liefere ich dann morgen nach.

Gute Nacht, alle zusammen!
Barzug

Hallo Leute,

Habe den Widerstand von VCC nach Reset angeschlossen, die LED leuchtet 
dadurch besser, die Hitze ist aber immer noch da.

Weiter ist mir aufgefallen, dass die LED unregelmäßig gedimmt wird und 
dann wieder auf die übliche Leuchtstärke zurückfällt.

Das draufliegende Programm besteht lediglich aus
  DDRD= 0b00100000;
  PORTD = 0b00100000;
.

Ich habe auch einmal den Aufbau nach Kurzen abgesucht, konnte da aber 
keine finden, hat jemand eine zündende Idee bevor sich das hier 
entzündet?

Grüße,
Barzug


PS: Der Vorwiderstand der LED beträgt 3,6k Ohm;
Der Mikro überhitzt sich aber auch ohne Anschluss der LED.

Und da liegst du vollkommen richtig, ich hatte vergessen den Platzhalter 
auszutauschen.
Sorry dafür,
Barzug

Nichzer V. Belahng schrieb:
> Schaltplan.png
+ der Batterie würde ich besser nicht mit GND verbinden.

Nichzer V. Belahng schrieb:
> Aufbau.JPG
Den 100nF Kerko solltest du über möglichst kurze Leitungen mit den 
µC-Pins verbinden.

Jau, ich probiere gerade, mit Eagle klar zu kommen. Daher auch die 
Nachbearbeitung mit paint.net :D.

Die LED sollte tatsächlich an PD6 angeschlossen werden.

Warum muss der (unbenutzte?) Pin 28 denn an Masse geschlossen werden?
(Wir reden von diesem TOSC1/PC6 oder?) Ist es praktisch, um anzuzeigen, 
dass keine externe Clock vorliegt?

Bitflüsterer schrieb:
> Husch, husch und eben mal hingerotzt - das mag einem Profi gelingen oder
> einem Hobbybastler der das schon fünf Jahre auf die gründliche Tour
> gemacht hat. Einem Anfänger ist davon absolut abzuraten.
>
> Am besten für heute aufhören, schön schlafen und morgen dann nochmal von
> vorne das Ganze.

Das klingt nach einen guten Idee :D.

Eine gute Nacht euch allen!

Und für die Anschlussbelegung des ATMegas (von dem ich bis jetzt noch 
keine korrekte Beschaltung gesehen habe) legst Du Dir am besten mal das 
Datenblatt des ATMega 32 auf Deinem Basteltisch.
Man kann nicht einfach einen beliebigen Prozessor nehmen und da ATMega 
32 draufschreiben. Das wird so nichts.


Gruß
Andreas

Ich seh keine Abblock-Cs in der Nähe des Controllers. Evtl. schwingt das 
ganze unkontrolliert, das Flackern der LED deutet auf sowas hin.

Kann aber auch ein zerschossener Ausgangstreiber sein. Ich hab noch 
einen ATMega644 rumliegen, bei dem ein Pin intern gegen Masse 
kurzgeschlossen ist. Wenn man den als High-Ausgang definiert oder eine 
Spannung anlegt, wird der µC auch warm.

Pin 30 muß mit an VCC!
Pin 31 sollte auch an GND.

Die Batterien waren sicher nicht voll, sonst hätte der Kontroller schon 
längst geraucht und geknistert.

Batterien zu verwenden ist nicht so gut. Besser sind
Steckernetzgeräte möglichst kleiner Leistung. Die braten den Kontroller 
bei Falschpolung (siehe Schaltbild) nicht gleich kaputt.

Auf ein Neues, moin moin,

Besitzt eigentlich jemand eine Eagle-Bibliothek, die die Atmegas im 
"echten" Zustand enthält? Diejenigen, die, die ich gefunden habe, haben 
nur gnd und vcc auf der einen, die ganzen normalen PINs auf der anderen 
Seite.

>häng mal hinter den 10Kohm Widerstand der zum Reset geht ein C von 100nf
>nach Masse

Der Kondensator an Reset hatte übrigens auch nicht das Problem gelöst.

> Am besten für heute aufhören, schön schlafen und morgen dann nochmal von
> vorne das Ganze.

Ich habe dann heute das - ja diesmal nur eins - Steckbrett neubestückt,
diesmal auch mit richtiger Polung der Batterie. Heizung bleibt 
tatsächlich aus.
Das Resultat dafür ist eine nicht leuchtende LED.

Habe zwischenzeitlich auch nocheinmal den Atmega32 auf meinem 
Evaluationsboard überprüft, der funktioniert dort auch noch einwandfrei, 
eingebaute LED durch den gleichen PIN leuchtet wunderbar.

>Batterien zu verwenden ist nicht so gut. Besser sind
>Steckernetzgeräte möglichst kleiner Leistung.

Ich würde auch gerne bei Batterien bleiben, weil der Controller damit 
auch später betrieben werden soll.

>Sind Deine Batterien auch richtig voll?

Die sind zwar nicht mehr ganz voll, das Messgerät zeigt 1/20 fehlend an. 
Ist das etwa schon zu wenig?


Das Programm schaut momentan folgenderweise aus:

  DDRD= 0b00100000;
  PORTD = 0b00100000;

  while(1)
  {
    PORTD ^= 1 << PIND5;
    _delay_ms(100);
  }


Wie kann es denn sein, dass die olle LED im Evaluationsboard beleuchtet 
wird, die andere im Steckbrett aber nicht? Bin mittlerweile kurz davor, 
den Controller der Hexerei anzuklagen.

Grüße
Barzug

Nichzer V. Belahng schrieb:
> Ich habe dann heute das - ja diesmal nur eins - Steckbrett neubestückt,
> diesmal auch mit richtiger Polung der Batterie.

Heist das du hattest die Polung der Batterie vertauscht?
Als beim tatsächlichen Betrieb im Steckbrett?

Udo Schmitt schrieb:
> Nichzer V. Belahng schrieb:
>> Ich habe dann heute das - ja diesmal nur eins - Steckbrett neubestückt,
>> diesmal auch mit richtiger Polung der Batterie.
>
> Heist das du hattest die Polung der Batterie vertauscht?
> Als beim tatsächlichen Betrieb im Steckbrett?

öhm, so hieß es ja. Schwarz soll doch an GND und rot an Vcc?

Nichzer V. Belahng schrieb:
> Schwarz soll doch an GND und rot an Vcc?

und den blauen dann durchzwicken..

BUMM

Batterie im Schaltplan sieht auf jeden Fall mal komisch aus.

magic smoke schrieb:
> *BUMM*
>
> Batterie im Schaltplan sieht auf jeden Fall mal komisch aus.

Ist das nicht das Schaltzeichen für drei Batterien in Reihe?
Was genau sieht daran denn komisch aus?


>> Schwarz soll doch an GND und rot an Vcc?
> und den blauen dann durchzwicken..

funktioniert immer schlecht in schwarz-weiß-Filmen.
Also Pluspol der Batterie über ein ggf. rotes Kabel an Vcc und
Minuspol via ggf. schwarzes Kabel an GND?

Kann sein, daß ich mich irre, aber wenn ich Deinen Schaltplan einfach so 
aufbaue, grille ich den µC wegen Falschpolung.

Danach steigt der Geist vom Atmega32 in den Silizium Himmel

Nichzer V. Belahng schrieb:
> Auf ein Neues, moin moin,
>
> Besitzt eigentlich jemand eine Eagle-Bibliothek, die die Atmegas im
> "echten" Zustand enthält? Diejenigen, die, die ich gefunden habe, haben
> nur gnd und vcc auf der einen, die ganzen normalen PINs auf der anderen
> Seite.
>
Deine Referenz sollte nicht irgendeine Eagle Bibliothek sei, sondern das 
Datenblatt.
Wenn der Mega falsch gepolt war, kannst Du erst einmal einen neuen 
kaufen. Die Kabelfarben sind dem ATMega relativ egal. Interessant ist, 
wo die Kabel angeschlossen sind.

Gruß
Andreas

Thomas: Wie hast Du denn das geschafft?

Andreas B. schrieb:
> Die Kabelfarben sind dem ATMega relativ egal. Interessant ist,
> wo die Kabel angeschlossen sind.

Bzw. wie herum man dann die Batterien anclipsen will. Also einmal "nur 
kurz" den 9V Batterieclips falsch an den Batteriepack gehalten genügt 
auch zum 'ermorden' des µCs.
Das ist wie bei einer scharfen Pistole. Da reicht es auch wenn du 'nur 
mal ganz kurz' abdrückst!

Andreas B. schrieb:
> Thomas: Wie hast Du denn das geschafft?

Auslötversuch mit dem Camping Kocher :-)

Andreas B. schrieb:
> Thomas: Wie hast Du denn das geschafft?

Beim Problemen hilft immer googel..oder ?

Wie programmierst Du den Atmega denn?

Ich bin zwar auch ein Fan davon, LED nicht unbedingt mit 20mA zu 
malträtieren. Aber 3.6kOhm Vorwiderstand sind für eine normale LED dann 
schon ein bischen hoch.

Hast du denn kein Voltmeter? Noch nicht mal ein ganz billiges aus dem 
Baumarkt-Wühltisch?

Nimm anstatt 3K6 einen 330R mal bisschen Amepere hochskillen
Wir willen da mal was sehen

oldmax schrieb:
> Eine LED leuchtet, wenn der Strom durch
> sie fließen kann und ja, ein paar mA sollten es dann doch schon mal
> sein, damit man etwas sehen kann.

In dieser Pauschalität ist die Aussage einfach nur falsch.
Wenn man freilich Altmaterial aus den Neunzigern verwurstet, dürfen es 
durchaus einige mA sein, um was zu sehen.

Modernes Material braucht diese Ströme nicht. Ich betreibe in meiner 
aktuellen Schaltung rote und weiße LEDs mit 100µA (in Worten: hundert 
Mikroampere), und die sind reichlich hell.
Selbst bei < 1µA ist bei abgedunkeltem Labor bereits Licht zu erkennen.

Allerdings muß man sie halt auch richtig rum bestromen, in Sperrichtung 
tut sich da garnichts.

Natürlich habe ich das Drehen der LED ausprobiert.

>Entweder bist du noch sehr
>jung, dann versuche einen Lehrmeister zu finden, der dir zumindest die
>Grundlagen Stromkreis erklärt, oder du veralberst uns..

Oder einfach nur aus der Übung und verwirrt von technischer und 
physikalischer Stromrichtung und Zeichnung von Schaltplänen, die dann ja 
doch irgendwie darauf aufbauen.



Nun denn, ich danke für die tatsächlich hilfreichenden Posts und wende 
mich dann dem Problem doch lieber allein zu.

Grüße,
Barzug

Nichzer V. Belahng schrieb:
> Oder einfach nur aus der Übung und verwirrt von technischer und
> physikalischer Stromrichtung

Nun denn, ist ganz einfach: Plus ist da, wo + steht. Immer. Ist leicht 
zu merken.

Oliver

hier mal das Datenblatt auf Seite 2 findest du die Pinbelegung
http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf

und anbei mal ein Bild wie du das mit den Kerkos auf dem Steckbrett 
machen solltest also direkt an die Pins

Außerdem wird der ATMega32 JTAG haben, deswegen wäre es nicht schlecht 
wenn das das JTD-Bit im MCUCSRegister setzt. Damit JTAG dir nicht an den 
JTAG Pins rumklingelt. Datenblatt Seite 228

> Werde mal einen Thread aufmachen über eine LED, die nicht leuchtet :-)

Schon mal drüber nachgedacht, was das alles für Ursachen haben kann? oO

Peter R. schrieb:
> Die Batterien waren sicher nicht voll, sonst hätte der Kontroller schon
> längst geraucht und geknistert.

Warum? Denkst du die haben >2V pro Zelle, wenn sie voll sind?

Thomas O. schrieb:
> hier mal das Datenblatt auf Seite 2 findest du die Pinbelegung
> http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf
>
> und anbei mal ein Bild wie du das mit den Kerkos auf dem Steckbrett
> machen solltest also direkt an die Pins
>
> Außerdem wird der ATMega32 JTAG haben, deswegen wäre es nicht schlecht
> wenn das das JTD-Bit im MCUCSRegister setzt. Damit JTAG dir nicht an den
> JTAG Pins rumklingelt. Datenblatt Seite 228

Ah, das ist super! Danke schön.

>Kann mir bitte noch jemand erklären, was die folgende Aussage bedeutet?
>Welches Messgerät zeigt Verhältnisse von unbekannten Einheiten an?

Das geschieht, wenn man sich mehr für die hübsche Grafik als die 
übergroße Skalierung am Rand interessiert ;). Die Batterie war auf 1.4V


Um den Thread dann damit mit einem Happy-End abzuschließen:
Nach dem ich einen Quarz angeschlossen hatte, funktioniert der 
Mikrocontroller einwandfrei.

Grüße,
Barzug

Nichzer V. Belahng schrieb:
> esitzt eigentlich jemand eine Eagle-Bibliothek, die die Atmegas im
> "echten" Zustand enthält? Diejenigen, die, die ich gefunden habe, haben
> nur gnd und vcc auf der einen, die ganzen normalen PINs auf der anderen
> Seite.

ich selbstgebaut, ist ja kein Hexenwerk, man kann sogar die Pins auf der 
"Original" Lib verschieben 20 links und 20 rechts wie der DIL40 eben so 
ist.

Nichzer V. Belahng schrieb:
> Nach dem ich einen Quarz angeschlossen hatte,

was hat das mit Überhitzung zu tun, verfuster m32 kein int. Takt & kein 
Quarz, das Teil wird nie warm.

Der Fehler wurde vor dem ersten Anklemmen schon bemerkt und korrigiert 
(VCC an Massepin) wollte nur zeigen das man die Drähte auch etwas kürzer 
halten kann.