Hallo, ich hatte einen Wackler im Schalter meiner MK2. Darauf habe ich den ausgelötet, leider ist dabei der Schalter ganz kaputt gegangen. Daher konnte ich nicht richtig rekonstruieren von wo nach wo er geschalten hat. Ich habe die Anschlüsse zu begin so gebrückt. Erst so (brueke1) http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=4ba3e7-1446224210.jpg dann so (brueke2) http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=e468f1-1446224318.jpg und zum schluss so (brueke3) http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=0f6791-1446224355.jpg Jetzt gehen die LEDs kurz wie gewohnt an und dann wieder aus, wenn ich das Netzteil anstecke. Aber nur wenn ich das usb kabel nicht angesteckt habe. Weiß jemand wie der Schalter geschalten hatt oder was ich jetzt kaputt gemacht habe? War ja teuer das Ding und Geld für ein neuen Programmieradapte habe ich zur Zeit nicht... :(
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Oder kann jemand mal bei seinem messen. Von wo nach wo der Schalter schließt, wenn das board eingeschalten ist?
http://www.mouser.com/ds/2/60/ET_Toggle_25aug14-34640.pdf ET21 ist verbaut (meiner war auch schon mal platt)
Die Kontakte werde paarweise gebrückt nach dem Schema in Bild mk2_brueke3.jpg und entgegengesetzt der Position des Schalterhebels. Also so wie das Bild das wiedergibt würde der Hebel nach rechts gekippt stehen. In der Mitte vorne ist USB Power.
Ah okay. Ich hab mit mk2_brueke2.jpg 9V Wechelspannung auf die Falschen Bauteile gegeben. ich geh mal davon aus das mein PDIUSBD12 kaputt ist. USB wird nämlich auch nicht mehr erkannt und eine Leiterbahn geht dort rann. Hab ihn ausgelötet aber das Problem ist immer noch. Vielleicht ist auch deer Quarz kaputt und der watchdog löst reset aus. Keine Ahnung. Hat jemand ein Schaltplan von dem originalen Programieradapter? Ich finde nur igrendwelche Klon nachbauten.
Ohne tap ich ur im Dunkel. Die 9V Wechselspannung von dem Netzteil was ich dran hatte sind über 1kOhm an den "EOT_N 19" Eingang von dem PDIUSBD12. Das ist ihm bestimmt nicht gut bekommen... Hab ihn ausgelötet, aber der Fehler ist nach wie vor am Anfang beschrieben.
Gendo I. schrieb: > ich geh mal davon aus das mein PDIUSBD12 kaputt ist Dann müsste das Teil aber noch seriell benutzbar sein, denn die Verbindung über RS-232 ist unabhängig vom PDIUSB. Habe gerade mal den PDIUSB bei mir ausgelötet, die Verbindung über RS-232 kann ich danach noch ganz normal benutzen, und die LEDs funktionieren auch noch wie üblich. Du wirst irgendwas anderes zerschossen haben. Direkt unter dem Schalter im Bild sitzt offenbar ein kleiner Schaltregler. Vielleicht hat dieser ja irgendwie gelitten? Einen Schaltplan dafür wirst du außerhalb von Atmel vergeblich suchen.
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Danke Jörg das du dir die Arbeit gemacht hast. Da kann ich mir das sparen in meinem Elektroschrott auf dem Dachboden nach so einem Kontroller zu suchen. Ich werde den PDIUSB dann mal wieder einlöten. Ja das mit der RS-232 war auch mein erster Gedanke, aber wenn die Power LED nur kurz aufleuchtet und dann wieder aus geht bringt mir das ja nx. Ich versuch es mal mit dem Schaltregler.
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Auf dem Festspannungsregler steht nur "LTKS" drauf. Aber ich geh mal davon aus das er 5V bringen soll. ich hab unten mal gemessen http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=f8fd66-1446286067.jpg GND- VCC sackt von 3,5 auf 2,52V ab und GND- VUSB auf 1,8V Bei VUSB sollte es ja schon mal 5V sein. Kannst du vielleicht noch messen was bei VCC bei dir ist. Von der Beschaltung sieht es aus wie bei einem STEPUP Regler den ich mal gebaut hatte, vielleicht ist das einfach ein DC/DC Wandler als STEP DOWN Regler
Ich habe den "LTKS", neben der Spule, mal ausgelötet mit dem selben Messergebniss. Dann habe ich an GND und VUSB 5V angelegt, mit der Folge dass das Netzteil gleich ausgegangen ist. Darauf hin habe ich mal mit dem durchgangstester geprüft und fest gestellt, das ich im ausgeschalteten Zustand zwischen GND_VCC_VUSB eine saubern Kurzschluss habe. Jetzt weiß ich nicht wo ich den zu erst suchen soll...
Das ist jetzt nicht die Anwort die Du suchst, aber vielleicht wäre es auch an der Zeit über den Kauf eines Atmel ICE nachzudenken? Meine Versuche zum Beispiel die Dragons zu reparieren haben eher nur Zeit gekostet, aber kaum mal Erfolg gehabt. Und der JTAG-ICE2 ist nicht nur ein wenig angestaubt, der ist mit seinem dicken Gehäuse auch weniger praktisch als ein Atmel ICE und der Folien-Leiter überzeugt mich da dran auch nicht.
Ja neu kaufen ist wohl einfacher. Aber es ärgert mich bei sowas den Fehler nicht zu finden.
Gendo I. schrieb: > Aber es ärgert mich bei sowas den Fehler nicht zu finden. Freude macht mir das auch nicht. Aber wenn man keine Dokumentation hat braucht man schon sehr viel Glück und/oder es muss was ganz offensichtlich kaputt sein. Inzwischen kann man ja nicht mal mehr Schaltungen analysieren, die aufgelaserten drei Buchstaben auf dem Hühnerfutter haben weder was mit der Bezeichnung zu tun, noch sind die in irgendeiner Weise genormt. Und das ist ja noch das grobe längst überholte Zeug in SOT23 oder SC74. Da sucht man sich dann nen Wolf, findet mit Glück das passende Teil, bekommt es mit noch mehr Glück sogar gekauft, tauscht das auf Verdacht und die Schaltung läuft immer noch nicht... Ich sehe mir kaputte Hardware immer noch an, gebe inzwischen aber viel früher auf.
Ja da hast du leider recht. Ich habe mir aus Zeitnot jetzt eine AVR ICE geholt die kann zumindes alles was die AVR ICH MK2 konnte. Den unterschied zu AVR ONE werd ich mir mal später raus suchen. Ja das raus finden was Kaputt ist ohne Schaltplan ist sehr schwer und hat mehr mit Erfahrung zu tun. Die kochen auch nur mit Wasser und die meisten Schaltungen ähneln sich. Ich werde das zu späteren Zeitpunkt noch mal versuchen raus zu finden. Kann ja nur lernen dabei.
Gendo I. schrieb: > Aber es ärgert mich bei sowas den > Fehler nicht zu finden. mich hätte gerärgert die Brücken erst 1 dann 2 und erst zuletzt 3 zu probieren, der Schalter ist ein Feld Wald und Wiesen UM2 dort ist es eigentlich klar wie der schaltet, sorry soll nicht besserwisserisch rüberkommen, aber erst falsche Brücken setzen das Teil zu himmeln und dann zu versuchen das zu reparieren sieht nicht sehr "erfahren" aus, weswegen ich Reparaturversuche als aussichtslos ansehe.
Sollte halt schnell gehen, da es ja eigentlich so simpel ist. 5 minuten länger Zeit nehmen und ich hätte das Problem nicht, das ist mit auch klar. Ist halt wie es ist und ich muss es richten.
Gendo I. schrieb: > Auf dem Festspannungsregler steht nur "LTKS" drauf. http://www.linear.com/docs/1112 Das „LT“ war einladend genug, um bei Linear Technologies als erstes zu suchen. ;-) Interessanterweise ist das ein Step-Up, d. h. der ist wohl dafür zuständig, aus den 4,3 V VUSB dann 5,0 V Vcc zu machen. Das Herunterregeln bei externer Versorgung wird der fette LM317 erledigen. Gendo I. schrieb: > Jetzt weiß ich nicht wo ich den zu erst suchen soll... 1 A reinschicken und fühlen, wo's warm wird. Das 8polige Teil neben den drei Testpunkten GND-VCC-VUSB mit dem TI-Logo wäre der nächste Kandidat: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2112a.pdf
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Genial! Danke Jörg. Ja den LM317 hab ich mal gebrückt. Hab jetzt zwar die Power LED (2. LED) an, also Spannung ist da, aber ich kann jetzt mit dem LM317 mein Zimmer heizen. Der muss jetzt auf jeden Fall ersetzt werden.
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