...das ewige Problem. Aber was bisher passiert ist: - Ablauf picobello sauber, Wasser fließt nur so druch (geprüft) - Alle anderen Flächen / Rinne top sauber - Nichts "ungewöhnliches" in den Gemüsefächern, tw sogar leer - Lampe in den Kühlschrank, Tür zu, kein Licht an den Dichtungen zu sehen (so weit ich das einsehen kann) - Stromverbrauch normal, über 20T gemittelt Die Regierung will den jetzt rauswerfen und einen neuen kaufen...kann ich nachvollzehen, würde sich auch lohnen, aber ich will das so nicht hinnehmen, dass ich nicht verstehe, voher das Wasser kommt. Es sammelt sich maßgeblich unter den Gemüsefächern, ca. 50ml / Woche (also recht viel). Ideen? Wie kommt man dem auf die Spur? Danke vielmals für alle "erhellenden Tips"! EDIT: Kann ein Mod das bitte dahin verschieben, wo man es auch im Newsticker sieht? offtopic war diesbzgl wohl schlecht - Danke! Klaus.
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Vielleicht nicht alle 3 Minuten nachgucken, ob sich Kondensawasser gebildet hat? Ne jetzt mal im Ernst, wie schauts mit der Luftfeuchte in der Küche aus und wie oft wird gelüftet (nach draußen und "in" den Kühlschrank)?
Tür nicht dicht. Unten läuft die kalte Luft raus. Und die Frischluft bringt das Wasser mit.
...ich hol mir alle 3 Minuten ein Bier um das nervige Kühlschrankthema ertragen zu können :) - LuFe ist in der Whg ~50% - Im Kühlschrank nicht gemessen (das Problem setzte aber recht schlagartig ein) - Frischluft: Wieso kondensiert das dann unten? Weils da kalt ist wg den Gemüseschubladen? Wieso nicht an der Abtaufläche? -> Das müsste ich ja messtechnisch fast ermitteln können, ob da kalte Luft "rausläuft"? Aber mit der Lampenprüfung sehe ich da auch mit einem Spiegel 0,0 Luftspalt... Ich bin auch schon kurz davor auf Verdacht ne neue Dichtung zu kaufen. Klaus.
Klaus R. schrieb: > Lampe in den Kühlschrank, Tür zu, kein Licht an den Dichtungen zu sehen > (so weit ich das einsehen kann Beim zumachen sollte die Lampe schon ausgehen bevor die Tür ganz zu ist. zum Problem: Boden hat sich gesenkt und das Ding steht schief? Ansonsten ist es die Dichtung.
ohne das ich davon viel ahnung hätte… wie ist das eigentlich, wenn der kühlschrank möglicherweise eine zu große schalthysterese hat? also beispielsweise geht das kühlaggregat bei +7 grad an, und bei +3 wieder aus - die luft im kühlscharnk dehnt sich aus (evtl an den dichtungen vorbei), beim kühlen zieht sie sich zusammen und der unterdruck wird durch von außen nachströmende luft ausgeglichen. also kann es sein das de kühlschrank "pumpt", und sich durch die kühlzyklen mit frischer warmer feuchtluft versorgt?
Klaus R. schrieb: > - LuFe ist in der Whg ~50% Verkaufe das Teil als Raumentfeuchter mit großem Bierkühlfach oder spendiere eine neue Dichtung (die noch vorhandene wird ihre Geschmeidigkeit verloren haben).
...hm, 30€ kostet die Ersatzdichtung als "Universal bausatz" (original finde ich nicht). Da frage ich mich aber, ob ich nicht auch selbstklebendes, dünnes und sehr softiges 5mm breites Schaumstoffband aufbringen kann...wobei das ja nicht magnetisch ist. Mist. Versuch am Sonntag: Ich bohre ein Loch in die Seite und erzeuge innen einen Unterdruck, je nachdem wie gut das geht, weiß ich ob die Dichtung hin ist? Klaus.
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Jaaa...nur als temorären Versuch, ob "mehr dicht = weniger Kondenswasser" :) Klaus.
Klaus R. schrieb: > ob "mehr dicht = weniger > Kondenswasser" Ja, aber Schaumstoff macht nicht "mehr dicht", sondern weniger. Guck dir mal die Dichtung an, die ist aus Gummi, da diese Dichtung Dampfdicht sein muss. Schaumstoff hilft gegen Zugluft am Fenster, aber nicht gegen Wasserdampf. Prüfe nochmal die bestehende Dichtung. Ein wenig Dreck am Rahmen, oder eine verbogene Dichtung reicht aus, dass hier viel Wasser reinkommt. Dampfsperren im Dach werden penibelst genau abgedichtet (mit Alu-Klebeband), da bereits das kleinste Loch ausreicht, um großen Schaden anzurichten. Du kannst natürlich mal die Türe rundrum über Nacht mit Alu-Klebeband zukleben. Wenn es dann gut ist, dann liegts an der Dichtung.
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...am besten das Alu Klebeband mit Bitumen :) OK, dachte Zugluft unterbinden reicht, um schonmal eine dtl Unterschied feststellen zu können. Und das glaube ich eigentlich auch immer noch. Ich werde das am Sonntag mit Loch (dazu nutze ich den Wasserablauf), Überdruck und Räucherstäbchen mal prüfen...ich tausche ungern "auf Verdacht", es muss mindestens Indizien geben. Wobei ein Ausschlußkriterium wäre: Woher solls sonst kommen? Klaus.
Klaus R. schrieb: > OK, dachte Zugluft unterbinden reicht Nein. ;-) Hat das Ding eigentlich ein Eisfach? Ist das sauber, eisfrei und leer?
...habe ich schonmal komplett abgetaut und gesäubert. Leer ist es nicht, weil "geht nicht" - da ist der Schnaps drin, den ich für die Sommerurlaubsdiskussionen brauche ;) Effekt war = 0. Klaus.
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Dort auch Dichtung checken. Vielleicht entsteht das Wasser dort, und tropft dann ins große Fach. Good luck.
...der Schnaps ist unterhalb des Bieres gelagert - also GF unterhalb des KS. Aber Danke für die "Anteilnahme" (Tips)! Klaus.
Klaus R. schrieb: > Versuch am Sonntag: Ich bohre ein Loch in die Seite und erzeuge innen > einen Unterdruck, je nachdem wie gut das geht, weiß ich ob die Dichtung > hin ist? Du solltest ein Loch vorne durch die Tür bohren, dann siehst Du ob das Licht innen auch ausgeht - außerdem hättest dann gleichzeitig den Unterdruckausgleich geschaffen und wenn Dein Auge knapp vor dem Loch ist, dann wirst Du an Hand des Luftstromes wissen, ob Luft eingesaugt wird oder hinausbläst... Viel Spass noch Mani PS: Du kannst an dem Loch natürlich eine Schnüffelprobe durchführen... Quasi ein Riechrohr...
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Deine Frau hat recht, schmeiss den raus. Wirklich dicht bekommt man den mit einer Bausatz-Dichtung nicht mehr. Ist selbst mit einem Originalteil schwierig. Häng mal ein Strommessgerät in die Zuleitung, falls du eins hast. Zur Not ausleihen oder kaufen. Das lässt du mal ein paar Tage laufen, vergleichst das mit dem Stromverbrauch eines aktuellen Geräts - dann bestellst du wahrscheinlich freiwillig einen neuen (kommt aber auch aufs Alter deines aktuellen Geräts und den Dichtungsschaden an).
Ob es das Problem ist, keine Ahnung...bei uns hat ein nagelneuer Marken-Kühlschrank sofort gar kein Wasser mehr zur Verdunsterschale durchgelassen. Wie sich herausstellte, weil das entsprechende Röhrchen im Isolierschaum zu nahe am Eisfach verlegt wurde. Der Servicetechniker installierte daraufhin eine kleine Begleitheizung in dem Röhrchen, seit dem geht es. Allerdings zieht der A+++ nun ein paar sinnlose Watt zusätzlich, kein schöner Gedanke.
Normalerweise fließt das Kondenswasser durch das kleine Loch in eine Schale über dem Kompressor und verdunstet dann auch dort... Das mit den Dichtungen und dem Druckausgleich halte ich für einen Witz, denn erstens würde sich Luftfeuchtigkeit im Kühlfach als Eisschicht absetzen und zweitens der sogenannte Druckausgleich durch das kleine Loch für Kondenswasser erfolgen...
Klaus R. schrieb: > - Nichts "ungewöhnliches" in den Gemüsefächern, tw sogar leer Je leerer ein Kühlschrank umso mehr Energie braucht er, da bei jedem öffnen viel warme Luft rein und kalte Luft raus kann. Vielleicht liegts ja daran. Walta
Klaus R. schrieb: > ...das ewige Problem. Aber was bisher passiert ist: > > - Ablauf picobello sauber, Wasser fließt nur so druch (geprüft) Wenn es nicht vom Kühlgut kommen kann dann durch die Undichtung. (oder es wird alle paar Minuten nachgeschaut ob Wasser drin ist) Kurt
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Mani W. schrieb: > Normalerweise fließt das Kondenswasser durch das kleine Loch in eine > Schale über dem Kompressor und verdunstet dann auch dort... > > > Das mit den Dichtungen und dem Druckausgleich halte ich für > einen Witz, denn erstens würde sich Luftfeuchtigkeit im Kühlfach als > Eisschicht absetzen Und dann, nachdem die Kühlung abschaltet, als Tauwasser abtropfen. Kurt
Hallo zusammen, der WAF war weiter negativ, also Analyserunde die Zweite. Neu kaufen mache ich erst bei "ernsthaftem Gemecker" :) Ergebnis: Mit einem Typ K Element habe ich ein grobes Temperaturverteilungsmodell erstellt, welches ergibt, dass es unter den Gemüseschubladen 6° hat (normal) und weiter bis nach oben 14-16° (sicher nicht normal). Die Frage ist nun: Wieso ist das so? Hat ein "normaler" 180cm Kühl/TK-Combo etwa zwei Kreisläufe? TK ist -15°, also iO. Rückwand (Abtauplatte) so um die 11° -> Es kommt also wohl zu wenig Kälte im Kühlschrank "an". Hat jmd eine Idee? Klaus.
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Klaus R. schrieb: > (...) dass es unter den > Gemüseschubladen 6° hat (normal) und weiter bis nach oben 14-16° (sicher > nicht normal). Dann weisst du ja jetzt, dass die warme, feuchte Luft nicht von unten nachströmt...
Ich meine, eine Möglichkeit besteht noch: Wenn die Isolierung des Kühlschrankes schlecht ist, und tatsächlich nur am Boden Kälte erzeugt wird, dann passiert folgendes: Die Ware oben im Kühlschrank (in der warmen Zone) gibt ständig Feuchtigkeit ab, die dann am Boden kondensiert. Dem kannst du am einfachsten mit einem IR- (Laser-)thermometer auf die Spur kommen, indem du die Oberflächentemperaturen im Kühlschrank misst (Boden, Seitenwände und Rückwände auf verschiedenen Höhen). Gründe dafür können sein: Konstruktionsfehler, oder defektes Kühlelement (z.B. an der Rückseite innen). Um herauszufinden, ob die Feuchtigkeit von aussen kommt (defekte Dichtung) oder von innen (Ware): Kühlschrank für einen Tag komplett leer betreiben (auch Gefrierfach).
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Hilfreiche Antworten :) Ist das mit der warmen, feuchten Luft ironisch zu verstehen? Ich glaube, daran liegt es nicht. Aber ich habe mir den Kreislauf mal theoretisch durchgelesen und dann am realen Objekt angeschaut...ganz schlau werde ich nicht da raus. Eine "Verteil-Kapilare" (die gequetscht sein könnte) oder ein Magnetventil finde ich nicht. Ich vermute, dass es einfach im TK merh Schlange gibt als im KS...? Aber das TK ist wie gesagt eiskalt (die -15° waren nur kurz gemessen). A1/2: Hier verschwindet der Kondenstaorausgang kurz im unteren Teil der Isolierung, kommt wieder raus und wandert dann zum Trockner, aus dem die dünne Kapilare kommt - wieso? B: Hier kommt die dünne Kapilare vom Triockner und wird wie es scheint "inline" in den eigentlichen Kühlkreislauf transportiert? Dort irgendwo dann verdampft und "outline" wieder zurück zum Kompressort geführt? Klaus.
Warme Luft oben. Ist normal und physikalisch bedingt. Der kälteste Bereich des normalen Kühlschrankes ist unten. Nun kannst du dir die Frage stellen: Ist es generell zu warm im Kühlschrank? Thermostat oder Kälteeinheit kaputt? Dann kannst du einen Neuen kaufen. Grüße Bernd
OK, was solls...ich kauf einen neuen - man wird nicht dahinter kommen, was das Problem ist. Danke für die Läuterung :) Klaus.
Klaus R. schrieb: > man wird nicht dahinter kommen, > was das Problem ist. Durch reines draufgucken und spekulieren: nein. Durch Temperaturmessungen an den Oberflächen, und prüfen, ob Luft in den Kühlschrank kommen kann: ja.
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Ich tippe auf Kältemittelmangel, oder Kompressor zu wenig Leistung. Müsste man beides an der Einschaltdauer erkennen können.
Jo, aber egal was es ist von den Punkten: Nicht / kaum reparierbar... Und nach 15J ist das gute Ding halt hin, fertsch. Klaus.
Klaus R. schrieb: > Und nach 15J ist das gute Ding halt hin, fertsch. So ist es wohl! Auf den Haufen der Geschichte damit. (und lass das Weibchen den Neuen aussuchen, sie musste sich jetzt min. 4 Monate ärgern)
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