Hallo, ich habe hier eine Platine aus einem defekten Backofen. Leider finde ich keine Möglichkeit die Platine irgendwo zu bestellen, deswegen würde ich sie gerne reparieren. Hier hat sie mal einer angeboten: http://www.ebay.de/itm/Whirlpool-Ikea-30094752-Elektronik-Steuerung-Invensys-041001-20-0590-01A/171860447754 Es hat den Primärteil eines Schaltreglers zerlegt. Es sind auf jeden Fall zwei Widerstände und eine Diode kaputt (rote Kreise). Ob es den Schaltregler zerlegt hat weiß ich nicht (gelber Kreis). Es ist hier kein Kurzschluss zu messen. Ich würde morgen die drei rot gekennzeichneten Bauteile ausbauen und tauschen. Dies ist einfach mal zum testen. Wenn das nicht geht den Schaltregleric (TNY264GN) bestellen und auch noch tauschen. Müssen die Widerstände spezielle sein? Nicht brennbar, Sicherungswiderstände etc.? Kann man die Platine irgndwo doch noch bestellen? Bezeichnung ist im Ebaylink. Ist meine Analyse soweit richtig? Viele Grüße Johannes
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Johannes schrieb: > Es hat den Primärteil eines Schaltreglers zerlegt. Es sind auf jeden > Fall zwei Widerstände und eine Diode kaputt (rote Kreise). Ob es den > Schaltregler zerlegt hat weiß ich nicht (gelber Kreis). Es ist hier kein > Kurzschluss zu messen. Die Elkos sollte man auch noch checken, z.B. mit einem LCR-Meter oder einem Multimeter mit Kapazitätsmessbereich. Man kann auch auf Verdacht die Dinger wechseln. > Ich würde morgen die drei rot gekennzeichneten Bauteile ausbauen und > tauschen. Dies ist einfach mal zum testen. Wenn das nicht geht den > Schaltregleric (TNY264GN) bestellen und auch noch tauschen. Theoretisch kann man alles tauschen, nur den Übertrager nicht, denn der wird speziell angefertigt. > Müssen die Widerstände spezielle sein? Nicht brennbar, > Sicherungswiderstände etc.? Die müssen der passenden Leistungsklasse entsprechen. Das ergibt sich in der Regel aus der Bauform. > Kann man die Platine irgndwo doch noch bestellen? Bezeichnung ist im > Ebaylink. Mit Glück in der Bucht, aber das verlinkte Angebot ist schon ein paar Jahre alt. Den verlinkten Shop hab ich mal ergoogelt. Da würde ich mal anfragen. https://www.ersatzteilecenter.de/whirlpool?gclid=CIyCha306tQCFRWeGwodpDoM4w Da der Herd von Ikea u.a. vertrieben wurde wäre auch hier ein Ansatzpunkt für eine Suche. > Ist meine Analyse soweit richtig? Macht den Anschein. Die Verrußung auf der Unterseite sollte man auch entfernen, weil es sonst zu Kriechströmen und Überschlägen kommen kann. Könnte nämlich leiten.
Johannes schrieb: > Wenn das nicht geht den > Schaltregleric (TNY264GN) bestellen und auch noch tauschen. Den kann man eingelötet testen: Drain-Source Strecke mit dem Ohmmeter.
Cerberus schrieb: > Die müssen der passenden Leistungsklasse entsprechen. > Das ergibt sich in der Regel aus der Bauform. Das hat aber weniger mit der Leistungsklasse zu tun. Sondern diese Widerstände haben auch Sicherungsfunkktion, ihre Bauform darf n icht geändert werden. Viele Hinweise zu deinem Problem enthält der recht lange thread über die Netzgeräte von AEG-Waschmaschinen und Wäschetrocknern, hier im Forum.
Empfehlung: vor dem Bestellen und Tauschen der Billigteile DRINGENDST den TNY testen (wie von hinz beschrieben), sonst waren die ganze Arbeit und Bauteile sehr wahrscheinlich vergebens. Wenn es so thermal robuste Bauteile zerlegt hat, wie soll die Energie auf dem Weg sonst gegen Masse gegangen sein? Im besten Fall ist der TNY tatsächlich "offen" (siehe div. Bilder im Trockner Thread) und stellt keine Gefahr mehr dar.
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Peter R. schrieb: > Das hat aber weniger mit der Leistungsklasse zu tun. Sondern diese > Widerstände haben auch Sicherungsfunkktion, ihre Bauform darf n icht > geändert werden. Die richtige Größe baue ich schon wieder ein. G. H. schrieb: > Empfehlung: vor dem Bestellen und Tauschen der Billigteile DRINGENDST > den TNY testen (wie von hinz beschrieben), sonst waren die ganze Arbeit > und Bauteile sehr wahrscheinlich vergebens. Habe ich gemessen. Hat zumindest keinen Kurzschluss. Die Widerstände und ne spannungsfeste Diode habe ich zum testen da, das IC nicht. Wenns knallt knall es :-) Denke aber auch das er hinüber ist. Von den Elkos hat es wahrscheinlich auch nicht die Lebensdauer erhöht, wenn die Diode mal in beide Richtungen geleietet hat. Zum Testen werde ich tauschen: Zwei mal R und einmal Diode. Wenn ich dann die richtigen Sachen bestelle, werde ich tauschen: Diode, IC, Widerstände, 400V Elkos / 105°C Noch mal die Frage: Müssen das spezielle Widerstände sein (abgesehen von der Leistung)?
Johannes schrieb: > Noch mal die Frage: Müssen das spezielle Widerstände sein (abgesehen von > der Leistung)? Ich würde da nur Sicherungswiderstände verwenden.
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Hallo, ich habe heute mal gesucht und alle Bauteile bei tme.eu gefunden ... bis auf die Widerstände. Durchmesser 3,8-4mm x 12mm Durchmesser 4,1 -5mm x 14 mm Mit den Werten bin ich mir nicht 100% sicher, sollte aber relativ egal sein ob es 61 oder 68 Ohm ist (tendiere eher zu braun, 61 Ohm ist aber nicht wirklich typisch). Es scheinen Kohleschichtwiderstände zu sein (bild). Aufgrund der Größe schätze ich 2 und 3 Watt. Leider kann ich keine Widerstände finden. Sicherungswiderstände schon mal gar nicht, ich hätte mich jetzt mit nicht brennbar begnügt. Hast jemand eine Ahnung wo ich die bestellen kann? Grüße Johannes Was ich gefunden habe: Metallfilm 2 Watt http://www.tme.eu/gb/details/nfr2w-68r/fusible-resistors/royal-ohm/frn02wk0680a10/ Draht 3 Watt http://www.tme.eu/gb/details/ac03-68r-5%25/3w-wirewound-resistors/vishay/ac03000006809jac00/# Ich würde jetzt fast die 3 Watt in beide einbauen. Einwände?
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Johannes schrieb: > Durchmesser 3,8-4mm x 12mm Das passt zu Reichelt "2W Metall", die sehen genau so aus. > Mit den Werten bin ich mir nicht 100% sicher, sollte aber relativ egal > sein ob es 61 oder 68 Ohm ist (tendiere eher zu braun, > 61 Ohm ist aber nicht wirklich typisch). 61 Ohm ist in keiner Normreihe, aber überhitztes Rot wird gerne mal braun = 62 Ohm. > Es scheinen Kohleschichtwiderstände zu sein Zumindest ich sehe Kohleschicht seit über 30 Jahren nicht mehr als Stand der Technik an. Als in den 70er Jahren in Fernsehern die ersten Diodentuner auftauchten, brauchten diese stabile 33V für die Senderabstimmung (TAA550 / ZTK33). Diese Z-Dioden kackten gerne ab, fast immer war deren Kohleschicht-Vorwiderstand über die Zeit niederohmig geworden. Ich habe noch nie einen Metallfilmwiderstand gesehen, der niederohmig wird, die Dinger unterbrechen. Dass Kohle auch gerne zu Heizzwecken verwendet wurde (= brennt gut), muß ich nicht erwähnen?
Ok, vielen Dank. Dann bestelle ich 62 Ohm / 2 Watt, Drahtwiderstand (non flammable coating): http://www.tme.eu/gb/details/knp02ws-62r/2w-wirewound-resistors/royal-ohm/knp02sj0620a10/ 68 Ohm / 3 Watt, Drahtwiderstand (non flammable coating): http://www.tme.eu/gb/details/knp02ws-62r/2w-wirewound-resistors/royal-ohm/knp02sj0620a10/ Dann sollte ich auf jeden Fall sicherer sein als der Kohleschichtwiderstand.
nö, Drahtwiderstand würde ich nicht nehmen. Der hat dann doch ev. eine zu lange "Auslösezeit". Ich wäre für Metallfilm, der verdampft schön unauffällig bei Überlastung und gut ists. schon mal den relevanten Part des von dir geposteten Links genauer gelesen: hxxp://www.tme.eu/gb/details/nfr2w-68r/ fusible-resistors /royal-ohm/frn02wk0680a10/
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Ja habe ich. ich brauche 62 Ohm / 2 Watt 68 Ohm / 3 Watt Es gibt 68Ohm / 2Watt Okay dann suche ich morgen noch mal. Die Metalloxid gibt es irgendwie nicht mit nicht brennbarer Oberfläche. Kann ja nicht so schwer sein ....
Die beiden Widerstände haben 68 Ohm. Es handelt sich um Metalloxydschichtwiderstände. Der kleinere hat eine Leistung von 2 Watt. Die angegebenen Abmessungen des größeren Widerstands scheinen für 3 Watt Leistung etwas zu klein (6 x 16,5mm). MfG
du brauchst keine Widerstände mit brennbarer Oberfläche. Das link in dem ich den relevanten Teil extra fett hervorgehoben habe sind exakt die "Sicherungswiderstände == fusible resistors" die du brauchst / suchst. Diese Typen sind per se mit nicht brennbarer Oberfläche (siehe Datenblatt). Bei den "großen" Unterschieden im Widerstandswert macht unterschiedliche Belastbarkeit genau keinen Sinn. Nimm 2x den selben Widerstand mit einem erhältlichen Wert im vermuteten Bereich.
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Hallo, okay Danke. die unterschiedliche Widerstandsgröße macht wirklich nicht viel Sinn. Die sollten die gleiche Leistung sehen. Ich versuche es also mit 2 x 68 Ohm / 2 Watt (komisch das der eine auf jeden Fall größer ist). Deswegen die Bude abfackeln wäre es nicht Wert...
bei genauerer Betrachtung des "Schaltplans" sieht man, dass der erste (68Ohm) Widerstand von beiden Halbwellen über den C mit 0,22µ "bestromt wird", zusätzlich während einer HW über die Diode und die Netzteillast. Der andere Widerstand bekommt immer nur eine HW entsprechend der Leistung die das NT zieht. Irgendwie also doch eine "Schieflast" Aber der Anteil über den C ist nach Adam Riese auch nur 15mW .... btw.: das andere "C" dürfte eher ein MOV (500V?) sein.
G. H. schrieb: > btw.: das andere "C" dürfte eher ein MOV (500V?) sein. Keine Ahnung. Habe die Platine gerade nicht hier. Kann aber morgen gerne mal nach schauen. Ich habe wohl eine Kapazität abgelesen :-) Kann aber auch ein Varistor sein. Ganz sollte er sein, den hat ja die Diode mit Vollkurzschluss entlastet :-) Noch mal Danke. Ich fühle mich mit den Sicherheitswiderständen sehr wohl. Wenn die wirklich zu klein sind, sterben sie ohne Wohnungsbrand. Wenn nicht ist alles gut. Bestellung habe ich gestern noch abgeschickt, sollte also morgen eindrudeln...
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