Hallo, Ich habe mir diesen Saunaofen von Karibu gekauft. https://edi.karibu.de/anleitung/AN/1650033.pdf Ich möchte den Ofen von 3600 auf 3200 Watt drosseln. Kann mir jemand sagen ob das mit diesem Ofen geht? Wenn ja was wäre die einfachste und sicherste Art? Phasenanschnitts- oder Schwingungspaketssteuerung. Herzlichen Dank Viele Grüsse
S. M. schrieb: > Ich möchte den Ofen von 3600 auf 3200 Watt drosseln. Weshalb sind die 400W so relevant?
Zeitschaltuhr oder (Blink-)Relais? Phasenanschnitts-Steuerung ist bei dieser Leistungsklasse nicht erlaubt.
S. M. schrieb: > Phasenanschnitts- oder Schwingungspaketssteuerung. Wenn überhaupt dann Schwingungspaketssteuerung. Bei dieser Leistung ist Phasenanschnitt nicht nur nicht erlaubt, sondern auch wirklich "böse". Alternative: eine Drossel vorschalten. Wie groß/teuer die ist, habe ich jetzt aber nicht überschlagen...
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Der Ofen verfügt über eine interne Zeitvorwahl und einen internen Thermostat. In dem Raum im Untergeschoss sind noch diverse andere elektronische Geräte wie Beleuchtung, Gefrierschrank, Entfeuchter usw. angeschlossen. Mich interessieren vor allem die technischen Lösungen. Ist es möglich? Wenn ja wie? Ist es legal und sicher? (für mich und den Ofen.) Phasenanschnitt fällt ja schon mal weg. Vielen Dank für eure Bemühungen.
S. M. schrieb: > In dem Raum im Untergeschoss sind noch diverse andere elektronische > Geräte wie Beleuchtung, Gefrierschrank, Entfeuchter usw. angeschlossen. Dann lege eine 2. Leitung nur für die Sauna. Selbst eine Wellenpaketsteuerung entnimmt in den Einschaltzeiten die o.a. 3600W und bringt das Netz in die Überlast. Mein Tipp - lege eine 5 adrige 3-Phasenleitung und besorge dir einen Ofen für Drehstrom.
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Dietrich L. schrieb: > S. M. schrieb: >> Phasenanschnitts- oder Schwingungspaketssteuerung. > > Wenn überhaupt dann Schwingungspaketssteuerung. Bei dieser Leistung ist > Phasenanschnitt nicht nur nicht erlaubt, sondern auch wirklich "böse". > > Alternative: eine Drossel vorschalten. Wie groß/teuer die ist, habe ich > jetzt aber nicht überschlagen... https://de.m.wikipedia.org/wiki/Schwingungspaketsteuerung Ich hab das mal nachgelesen. Leider verstehe ich die Funktion nicht ganz. Wird die Wattzahl begrenzt oder reduziert sich die Voltzahl und somit der Verbrauch? Wäre es dir möglich mir eine Drossel oder eine Schwingungspaketsteuerung beim grossen „C“ zu zeigen, damit ich mir das in Form und Preis etwas besser vorstellen kann. Der Ofen hat einen Netzstecker für 230 Volt, die Zuleitung haben einen Durchmesser von 1.5mm2.
Eine neue Zuleitung ist nicht möglich. Die Räume im Untergeschoss wurden neu und einzeln verdrahtet, in den Wandrohren ist nicht mehr ausreichend Platz. Man müsste Antrag bei der Verwaltung stellen um eine neue Zuleitung durch das komplette UG zu installieren und der Aufwand wäre sehr hoch. Mir wurde abgeraten davon. Deshalb der „kleine“ Ofen. Wie kann mann den Watt verbrauch reduzieren, bzw. so begrenzen dass der mit weniger auskommt? Mir ist klar, dass das dann länger dauert bis es richtig heiss ist. Ich mochte jedoch einfach weniger last auf dem Netz. Vielen Dank.
S. M. schrieb: > Ich hab das mal nachgelesen. Leider verstehe ich die Funktion nicht > ganz. Wird die Wattzahl begrenzt oder reduziert sich die Voltzahl und > somit der Verbrauch? Weder noch. Der Ofen wird einfach in regelmäßigen Intervallen ein und aus geschaltet. > Wie kann mann den Watt verbrauch reduzieren, bzw. so > begrenzen dass der mit weniger auskommt? Am besten, indem du einen kleineren Ofen einbaust.
lt. der Anleitung sind da zwei Heizstäbe parallel, wenn man einen abklemmt sind es nur noch 1800 W. Aber das ist für einen Saunaofen schon sehr schlapp. Ist die Leitung wenigstens mit einem FI abgesichert?
S. M. schrieb: > Ich möchte den Ofen von 3600 auf 3200 Watt drosseln. warum genau willst du das tun und was willst du erreichen? willst du die maximalleistung verringern -> dann hilft nur Spartrafo. Allerdings dürfte je nachdem eine neue Aufputz Leitung mit entsprechendem Automat einfacher sein, so nen Trafo wiegt schonmal seine 10kg und billig wird der auch nicht. eine Drossel/Spule in Reihe würde Scheinleistung hinzufügen, die musst du zwar nicht zahlen, aber die Leitung/Automat muss die aushalten. inwiefern das hier relevant ist kann ich leider so nicht sagen. willst du die Durchschnittsleistung verringern -> dann geht auch Wellenpaket, aber da stellt sich dann die Frage warum?
Der Ofen hat zwei Heizkörper mit 1,8 KW verbaut. Häng einen ab, und fertig...
Matthias S. schrieb: > Dann lege eine 2. Leitung nur für die Sauna. Selbst eine > Wellenpaketsteuerung entnimmt in den Einschaltzeiten die o.a. 3600W und > bringt das Netz in die Überlast Ach, so schnell wird eine Leitung nicht warm und fliegt eine Sicherung nicht. Der kann ruhig takten, um die mittlere Leistung um 3.2kW zu halten, wenn es den S.M. beruhigt.
Matthias S. schrieb: > S. M. schrieb: >> In dem Raum im Untergeschoss sind noch diverse andere elektronische >> Geräte wie Beleuchtung, Gefrierschrank, Entfeuchter usw. angeschlossen. > > Dann lege eine 2. Leitung nur für die Sauna. Selbst eine > Wellenpaketsteuerung entnimmt in den Einschaltzeiten die o.a. 3600W und > bringt das Netz in die Überlast. > Mein Tipp - lege eine 5 adrige 3-Phasenleitung und besorge dir einen > Ofen für Drehstrom. Meintest du mit Einschaltzeiten, die Betriebszeit, also die ganze Zeit durch wenn der Ofen läuft? Oder zieht der dann nur noch einmalig beim Einschalten die 3.6? Einmalig wäre kein Problem, nur im Betrieb soll er dann weniger Watt vom Netz nehmen.
Stefanus F. schrieb: > S. M. schrieb: >> Ich hab das mal nachgelesen. Leider verstehe ich die Funktion nicht >> ganz. Wird die Wattzahl begrenzt oder reduziert sich die Voltzahl und >> somit der Verbrauch? > > Weder noch. Der Ofen wird einfach in regelmäßigen Intervallen ein und > aus geschaltet. Deshalb bringt es auch nichts für den vorgesehenen Zweck (400W "übrigzulassen"). Es gäbe technisch einige Ansätze, von denen aber nur einer halbwegs materialsparend und sicher machbar wäre: Der zweite. (Und unter der Annahme, daß beim Ofen schlicht und einfach das mow ohmsche Heizelement ans Netz gelegt wird - das wird vermutlich ofenintern schon mit Pulspaket gemacht.) 1. Drossel 50Hz (machbar, aber groß/schwer, und man müßte sie so auslegen, daß der max. Strom statt den derzeitigen 15-16A auf ca. 14A begrenzt wird). Könnte ich sogar liefern, aber ist groß und schwer. 2. Prinzip Sinusdimmer mit kleinerer Drossel + FolKo Der Sinus würde zerhackt (Abwärtswandlung), nur noch in einem festen Puls/Pause Verhältnis - maximal 88,8% oder noch etwas weniger - auf das Filter gegeben. Am Ausgang Stünde fast reiner Sinus reduzierter Spannung. Für diese Leistungsklasse vermutlich selbst bauen.
Johannes S. schrieb: > lt. der Anleitung sind da zwei Heizstäbe parallel, wenn man einen > abklemmt sind es nur noch 1800 W. Aber das ist für einen Saunaofen schon > sehr schlapp. > Ist die Leitung wenigstens mit einem FI abgesichert? Ja ist ein FI-LS.
S. M. schrieb: > Meintest du mit Einschaltzeiten, die Betriebszeit, also die ganze Zeit > durch wenn der Ofen läuft? > Oder zieht der dann nur noch einmalig beim Einschalten die 3.6? > Einmalig wäre kein Problem, nur im Betrieb soll er dann weniger Watt vom > Netz nehmen. Nein. Die ofeninterne Pulspaket-Steuerung zieht pulsweise (sekunden) die gesamte Leistung, den maximalen Strom.
MaWin schrieb: > Ach, so schnell wird eine Leitung nicht warm und fliegt eine Sicherung > nicht. S. M. schrieb: > In dem Raum im Untergeschoss sind noch diverse andere elektronische > Geräte wie Beleuchtung, Gefrierschrank, Entfeuchter usw. angeschlossen. Halte ich für sehr grenzwertig.
K. S. schrieb: > S. M. schrieb: >> Ich möchte den Ofen von 3600 auf 3200 Watt drosseln. > warum genau willst du das tun und was willst du erreichen? > > willst du die maximalleistung verringern -> dann hilft nur Spartrafo. > Allerdings dürfte je nachdem eine neue Aufputz Leitung mit > entsprechendem Automat einfacher sein, so nen Trafo wiegt schonmal seine > 10kg und billig wird der auch nicht. eine Drossel/Spule in Reihe würde > Scheinleistung hinzufügen, die musst du zwar nicht zahlen, aber die > Leitung/Automat muss die aushalten. inwiefern das hier relevant ist kann > ich leider so nicht sagen. > > willst du die Durchschnittsleistung verringern -> dann geht auch > Wellenpaket, aber da stellt sich dann die Frage warum? Du hast das nicht durchschaut. Er sagte schon warum. Und: Spartrafo ginge auch, selber Effekt wie Sinusdimmung. Drossel ergibt kein Problem (Kompensation möglich)
Johannes S. schrieb: > MaWin schrieb: >> Ach, so schnell wird eine Leitung nicht warm und fliegt eine Sicherung >> nicht. > > S. M. schrieb: >> In dem Raum im Untergeschoss sind noch diverse andere elektronische >> Geräte wie Beleuchtung, Gefrierschrank, Entfeuchter usw. angeschlossen. > > Halte ich für sehr grenzwertig. Sowieso Quatsch: 2x Pulspaketsteuerung überlagert? Würde fehlschlagen.
K. S. schrieb: > S. M. schrieb: >> Ich möchte den Ofen von 3600 auf 3200 Watt drosseln. > warum genau willst du das tun und was willst du erreichen? Eigentlich soll er einfach beim aufheizen und beim Erhalt der Temperatur weniger Watt zur Verfügung haben. Das mit dem ein/aus ist genau das Problem, dann liegen im Betrieb immer die 3.6Kw an.
Hänge nur einen Stab direkt an das Netz. Den zweiten Stab nimm einen gewöhnlichen Trafo mindestens 24V 250W und verwende die Sekundärseite in Reihe zur Verminderung der Spannung (Sparschaltung). Das wären theoretisch ca. 360W weniger. Ideal wäre 30...48V Sekundärspannung, 400...500W Trafo.
Vorrangschaltung? Sah ich zuerst in NL, um an einer Steckdose Waschmaschine UND Trockner anzuschliessen. Der Betrieb erfolgt natürlich nicht gleichzeitig mit voller Heizleistung. ;-) In Suchmaschine eintippen: "waschmaschine trockner an einer steckdose"
@Flix: Kannst du mir bei Conrad oder einem Ähnlichen mal zeigen was den gehen würde? Ich muss mir da mal ein Bild machen können. Vielen Dank an alle für euer engagement.
Angemerkt sei, dass mit 2qm zweilagigen Peltierelemenflächen ab 500W schon eine Sauna zu bauen möglich wäre. Nur wäre die etwas teuer. Immer nur mittags saunen, wenn der Solarstrom reichlich vorhanden ist. Ansonsten kommt bald die CO2 Police und schmeisst Dich aus dem Fenster und unten kommt die Müllabführ, die den ganzen Bioabfall zuzsammenkehrt für die Verwertung.
Elektrofan schrieb: > Vorrangschaltung? > > Sah ich zuerst in NL, um an einer Steckdose > Waschmaschine UND Trockner anzuschliessen. > Der Betrieb erfolgt natürlich nicht gleichzeitig mit > voller Heizleistung. ;-) > > In Suchmaschine eintippen: > "waschmaschine trockner an einer steckdose" dann hat der Gefrierschrank kein Strom. das möchte ich alles tunlichst vermeiden. Ich möchte auch den Ofen nicht auseinander nehmen und die Heizstäbe irgendwie neu schalten. Es soll eine Schaltung vor die Aufputzsteckdose an der Saunawand. Dort soll geregelt werden, dass es ab hier nur noch 3200 Watt gibt. Am besten noch einstellbar, dann könnte ich mich einschiessen.
Eventuell einen Vorwiderstand dazwischenschalten. 3600 W: R = U²/P = 52900/3600 = 14,7 Ohm (ist es jetzt) 3200 W: R = 52900/3200 = 16,5 Ohm (soll) Es fehlen also 16,5 - 14,7 = 1,8 Ohm Strom bei 3200 W: 3200/230 = 13,9 A Leistung am Vorwiderstand: P = i²xR = 14²x1,8 = 352 W Der Widerstand sollte also 1,8 bis 2,2 Ohm bei 400 bis 500 W Belastbarkeit haben. Geht natürlich auch mit Serien- oder Parallelschaltung, je nach erhältlichen Werten. Widerstand in ein geerdetes und belüftetes Gehäuse einbauen. Gruß - Werner
Bei der Vorrangschaltung wird meistens die Geschirrspülmaschine vergessen. Wenn Du im Haus WLAN hast, dann gäbe es eine Lösung mittels Funkschaltsystemen. Z.B. ELV FS20. Es gibt dafür Funksteckdosen. In der Zentralsteuerung wird die Funktion dann programmiert.
>> "waschmaschine trockner an einer steckdose" > dann hat der Gefrierschrank kein Strom. Wie lange dauert denn einmal Sauna? ;-)
Die geht's ja eigentlich nur darum, die Sicherung der einen Zuleitung zu schützen. Der ist es egal, ob der Ofen reduziert mit Gefrierschrank läuft oder der Ofen unreduziert. Ich würde entweder ein Heizelement abklemmen, oder die Verbraucher umschalten: wenn Saunaofen an, dann Rest aus. Entweder durch umstöpseln oder eine Art invertierter master/Slave-steckdose.
Beim Conrad gäbe es: -6% 187,06 €, 176,04 € Regeltransformator 1 x 230 V 5000 VA 20 A ESS 120 Thalheimer. Trafo zum Vorschalten als Spartrafo zur Spannungsverminderung liegen die Kosten bei 50-100 Euro.
Dieter schrieb: > Beim Conrad gäbe es: -6% 187,06 €, 176,04 € > Regeltransformator 1 x 230 V 5000 VA 20 A ESS 120 Thalheimer. > Trafo zum Vorschalten als Spartrafo zur Spannungsverminderung liegen die > Kosten bei 50-100 Euro. Plus Gehäuse und dem ganzen Pipapo drumherum. Eigentlich sollte das ein Meister installieren, der will auch noch bezahlt werden.
S. M. schrieb: > eine Drossel Ich habe mal gerechnet (und hoffentlich nicht verrechnet): Um von 3600W auf 3200W zu reduzieren bräuchtest du eine Drossel mit ca. 17mH (Milli-Henry), die mindestens 15A kann. Wie ich gerade sehe bringt die Drossel allerdings nicht soviel: Die Wirkleistung wird zwar auf 3200W reduziert, aber die Drossel erzeugt Blindleistung. Der Strom reduziert sich dann von 15,65A auf lediglich 14,76A. Und der Strom ist für den Leitungsschutzschalter von Bedeutung, nicht die Wirkleistung. Bei der Lösung mit Drossel müsste die Leistung also noch mehr reduziert werden, d.h. mehr Iduktivität, aber weniger Strom.
Elektrofan schrieb: >>> "waschmaschine trockner an einer steckdose" > >> dann hat der Gefrierschrank kein Strom. > > Wie lange dauert denn einmal Sauna? ;-) sagen wir mit vorheizen und etwas nachtrocknen 2.5 h.
Kaufe Dir einfach einen passenden Ofen und gut ist. Alles Andere sind doch Kanonen auf Spatzen geschossen. https://www.ebay.de/itm/EOS-Mini-SAUNAOFEN-3-kW-inkl-Saunasteine-230V-Elektro-Edelstahl-klein-kompakt/323714389162 https://www.ebay.de/p/Harvia%2DSaunaofen%2DVega%2DCompact%2D2%2D3%2DKW%2DElektroofen%2DBc23%2DSaunaheizung/2098271745 Vielleicht kannst du nur auch die Heizelemente austauschen.
Werner H. schrieb: > 14,7 Ohm (ist es jetzt) Ich würde das mal nachmessen. Kann sein, dass das beim Einschalten deutlich weniger ist. > Widerstand in ein geerdetes und belüftetes Gehäuse einbauen. Am besten sogar in der Sauna... :-) S. M. schrieb: > Ich mochte jedoch einfach weniger last auf dem Netz. Hast du eigentlich tatsächlich ein Problem? Löst der Leitungsschutz derzeit ab&zu aus?
Werner H. schrieb: > Eventuell einen Vorwiderstand dazwischenschalten. > 3600 W: R = U²/P = 52900/3600 = 14,7 Ohm (ist es jetzt) > 3200 W: R = 52900/3200 = 16,5 Ohm (soll) > Es fehlen also 16,5 - 14,7 = 1,8 Ohm > Strom bei 3200 W: 3200/230 = 13,9 A > Leistung am Vorwiderstand: P = i²xR = 14²x1,8 = 352 W > > Der Widerstand sollte also 1,8 bis 2,2 Ohm bei 400 bis 500 W > Belastbarkeit haben. Geht natürlich auch mit Serien- oder > Parallelschaltung, je nach erhältlichen Werten. Widerstand in ein > geerdetes und belüftetes Gehäuse einbauen. > > Gruß - Werner ich dachte das mit dem widerstand sei auch nicht legal? würde es der ofen den verkraften? hier wird ja auch volt reduziert wenn ich das richtig im kopf habe?
S. M. schrieb: > ich dachte das mit dem widerstand sei auch nicht legal? es ist einfach nur Unfug weil in Summe trotzdem 3,6 kW verheizt werden.
Stefanus F. schrieb: > Plus Gehäuse und dem ganzen Pipapo drumherum. Eigentlich sollte das ein > Meister installieren, der will auch noch bezahlt werden. Dazu käme noch eine Einschaltstrombegrenzung mit Verzögerung, weil sonst beim Einschalten die Sicherung fliegen würde. Der 24V Spartrafo für die diese Anwendung kostet 117,70 Euro beim Conrad. STECTR 770. Dazu käme noch eine Einschaltstrombegrenzung mit Verzögerung.
Und wenn du dir ein 1 kW Heizelement kaufst und ein 1,8 kW Element dadurch ersetzt? Vielleicht verbaut der Hersteller ja in einem anderen Ofen solche.
S. M. schrieb: > ich dachte das mit dem widerstand sei auch nicht legal? Das ist nur dann illegal, wenn das nicht sachgemäß aufgebaut ist: Berührungsschutz, Brandschutz. > würde es der ofen den verkraften? Dem ist es ziemlich egal (wenn er keinen elektronischen Timer hat, und das sieht nach der Schaltung in der Anleitung nicht so aus). > hier wird ja auch volt reduziert wenn ich das > richtig im kopf habe? Das kann man so sagen ;-) Der Gesamtwiderstand ist größer, und damit wird der Strom kleiner. Der Vorwiderstand bildet mit den Heizelement einen (ohmschen) Spannungsteiler. Dadurch wird die Spannung am Saunaofen kleiner, also wird "volt reduziert".
Johannes S. schrieb: > S. M. schrieb: >> ich dachte das mit dem widerstand sei auch nicht legal? > > es ist einfach nur Unfug weil in Summe trotzdem 3,6 kW verheizt werden. Das solltest du nochmal nachrechnen ;-) Mit einem Vorwiderstand wird auch die Gesamtleistung kleiner - wenn auch nicht soviel wie die Leistung am Saunaofen.
Wie oft ist denn die Sicherung bis jetzt gefallen? Wie oft hat es gut funktioniert? Einem Gefrierschrank ist es komplett egal wenn er für 3-4 Stunden ausgeschaltet ist. Die sind normalerweise für mind. 24h ohne Strom ausgelegt. Wichtig ist nur während der Zeit die Tür geschlossen zu halten. Und dem Entfeuchter ist es auch egal wenn er mal eine Zeit nicht läuft. Regelmäßiges Saunen kann übrigens auch einen Raum gut entfeuchten. Welche Geräte hast du noch, die viel Strom verbrauchen. Derzeit komme ich nicht auf deine 400W. Walta
ich dachte auch schon daran einen kleineren ls-schalter zwischen zu hängen, dann müsste ich wenigstens nicht halbnackt durch das gesamte ug,.. das löst aber mein problem mit der stehtigen überlast auch nicht,.. ich möchte wirklich nichts am ofen oder der zuleitung des raums verändern, auch nicht den priorisieren, um anschliessend zu prüfen ob der gefrierschrank wieder anläuft. die spannung am ofen möchte ich auch nicht reduzieren, es soll lediglich die leistungsaufnahme gedrosselt werden. den 24v travo kann ich nicht ganz einordnen? gibt es nichts was einfach nur dafür sorgt, dass weniger watt vom netz gezogen werden? wo liegt eigentlich das problem bei der phasenanschnittssteuerung? das sieht irgendwie brauchbar aus, hat einen regler, lässt sich leicht anpassen und kost nicht viel. kann mir nochmals jemand die funktionsweise in einfachen worten einer schwingungspaketsteuerung erklären?
Das Problem tritt ja nur auf, wenn alle Verbraucher zusammen laufen. Dann lös es mit einer Prioritätsschaltung: Der Entfeuchter und Kühlschrank wird nur freigegeben, wenn der Saunaofen grad nicht heizt. Das Luftfeuchte und auch der Kühlschranktemperatur sind so träge, dass das leicht geht. Und die Sauna läuft 3-4 Std maximal.
Phasenanschnittsteuerung ist wegen der Oberwellen bei solchen Leistungen nicht mehr erlaubt, sofern nicht ein aufwendiges Oberwellenfilter dazwischen geschaltet wird. Da sind die anderen Lösungen insgesamt weniger aufwendig.
Walta S. schrieb: > Wie oft ist denn die Sicherung bis jetzt gefallen? Wie oft hat es gut > funktioniert? > > Walta Und? walta
Nebenbei sei angemerkt, dass Du auf jeden Fall eine zulässige Lösung realisieren musst, da sonst im Falle eines Brandes durch einen elektrischen Defekt keine Versicherung etwas zahlt. Und wenn Du meinst, dass sowas Nonsens wäre, dann bedenke dass ein schöner zweistelliger Prozentsatz der deutschen Obdachlosen (nach den Zahlen vor 2015) durch sowas vollkommen Pleite und wohnungslos wurden. Würdest Du so Jemanden noch eine Wohnung vermieten?
S. M. schrieb: > kann mir nochmals jemand die funktionsweise in einfachen worten einer > schwingungspaketsteuerung erklären? Habe ich doch schon. Der Ofen wird in regelmäßigen Intervallen ein und aus geschaltet. Das hast du sicher schon einmal bei einem Mikrowellen-Ofen gesehen. > wo liegt eigentlich das problem bei der phasenanschnittssteuerung? Das Problem ist, dass sie in dieser Leistungsklasse verboten ist. Denn sie belastet das Netz nicht Sinus-Förmig und verzerrt dadurch die Netzspannung zu einer anderen Form. Dies wiederum beeinträchtigt die Funktion anderer elektrischer Geräte sogar in der Nachbarschaft.
Beitrag #5951459 wurde von einem Moderator gelöscht.
Na die Elektroinnung und die Versicherer sind doch sonst sehr aktiv bei diesen Themen hier, dafür ist es doch noch sehr ruhig...
Johannes S. schrieb: > sind doch sonst sehr aktiv bei diesen Themen ... Die sind meistens noch im Urlaub oder in der Nachbereitung (digitalen Diashow, usw.). Wichtig ist, dass bei solchen Dingen immer auch gewarnt wird. Wer schreibt, das mußt Du unbedingt so machen und ignoriere unbedingt Bedenken, den kann sogar der Geschädigte rankriegen, wenn beim TO nicht genug zu holen ist, oder der seinen Arsch nicht hoch bekommt um das selbst zu machen, wenn es ganz dumm läuft. Wer nach vielen Nachdenken nur darauf kommt, dass das "Bedenkenträger" wären, hat immer noch nix kapiert.
Dieter schrieb: > Wer nach vielen Nachdenken nur darauf kommt, dass das "Bedenkenträger" > wären, hat immer noch nix kapiert Armer Angsthase. Eine Leitung ist per Sicherung =Leitungsschutzschalter abgesichert, und so lange der nicht fliegt, ist auch für die Leitung alles in Ordnung, das ist auch alles was ein Benutzer wussen muss, der Laie muss nicht nachrechnen, er darf nur nicht die Sicherung überbrücken. Und von 4000W, 17.4A, löst kein 16A Automat aus, die hält der dauernd aus und die Leitung auch, es sind noch nicht 13% zuviel. Darum ist Hauselektrik ein wenig dicker gebaut als Elektronikspielzeug.
Je nach Auslöseverhalten sollen die Sicherungsautomaten vom 1,05-1,2 oder 1,13-1,45 in weniger als 1 bis 2h auslösen. Je nach Kennlinie, das 2 bis 14 fache sollte erst nach 10-20 Sekunden zur Auslösung führen. Die genauen Werte stehen im aktuellen Tabellenbuch für Elektrotechnik. Aber nach der Beschreibung des TO zur Hausinstallation müßten da eher die Teile zum Stand meines Tabellenbuches drin sein. Gute Heizstäbe haben im Kaltzustand nur einen geringen niedrigeren Widerstand als im Heiszustand. Wenn meine Elektrogeräte den Heizstab einschalten, dann kommt da ein gutes kW hinzu, und nicht bloß 400W. Dann kommt noch eine Spitze vom Einschalten einer Lampe hinzu und schon fliegt der Automat. Das gilt auch für LED-Lampen bis die 2*4,7uF Elkos über die 22Ohm Vorwiderstand aufgeladen sind. Je nach Auslösekennlinie zwischen 2 bis 14fache. Im Haus meistens das 10 bis 14fache. Mit 20x 11W LEDs gleichzeitig eingeschaltet den Automaten schießen hat schon was für sich. Und die Bedenkenträger schützen auch Dich in diesem Blog, weil Du dann auch nicht mehr belangt werden kannst, weil es ja genug für den TO unübersehbare Warnungen von anderen Teilnehmern gab.
Dieter schrieb: > Je nach Kennlinie, das > 2 bis 14 fache sollte erst nach 10-20 Sekunden zur Auslösung führen. Der Fehlerteufel schlug zu: ... 2 fache sollte erst nach 10-20 Sekunden zur Auslösung und 2 bis 14 fache sollte erst im Bereich um 10-20 ms zur Auslösung führen.
Das Grenzwertig meinte ich wortwörtlich. Warmes Kabel oder warme Sicherung würden mich auch wenig stören. Es kommt nur auf die Installation an, die sollte ordentlich sein. Ich habe einen IR Strahler mit 3,6 kW, da darf laut Montageanweisung nix weiteres angeschlossen sein und der muss fest installiert sein. Deshalb wundert es mich das so ein Ofen mit Schukostecker ok ist. Oft sind Steckdosen in Reihe geschaltet, wenn der Ofen die letzte ist sollten die Klemmstellen vorher alle top sein. Die Sauna schaltet man auch unbeaufsichtigt vorher ein, deshalb wäre ich extra vorsichtig. Aber es gibt auch Volltrottel(innen) die stellen den Aufgusseimer aus Holz zum putzen auf den Ofen. Da kannst du machen nix. Ok, Rauchmelder sind ja mittlerweile Pflicht.
Hab zwar alles gelesen, würde aber nie Gefrierschrank und Sauna auf die gleiche Sicherung legen, da vergammeltes Fleisch teurer ist als eine neue Leitung 2,5mm² bis zum Sicherungskasten.
S. M. schrieb: > Mir ist klar, dass das dann länger dauert bis es > richtig heiss ist. Der wird sowieso nicht richtig heiss! Sauna mit 3600W-Ofen ist einfach lächerlich-----und dann auch noch drosseln...einfach albern. Willst du dir nur die Füsse wärmen? Mein Saunaofen hat 8kW und ist gerade angemessen. Die Leistung regelst du sowieso durch die Temperaturvorwahl, nichts anderes. Du willst eine bestimmte Temp und fertich, den Rest erledigt die Steuerung. Welch ein Blödsinn...
Beitrag #5951627 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich hoffte wirklich auf eine simple lösung zur drosselung der leistung. wie es scheint versuche ich es mal mit der priorisierung des ofens. Kann jemand ein master/slave gerät empfehlen? Bis jetzt ist nichts passiert, hab immer manuell geschaut wegen der überlast. Hab da mal nachgeschlagen der gefrierschrank macht effektiv 24h ohne stromversorgung mit,.. ja es ist natürlich so, der kleine kreis beim ls hat 1.13 bis min 1h und der grosse bis 1h max. das 1.45 fache des sollwerts bis der thermoschalter auslöst. überlast/kurzschluss 3-5x nennwert. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
S. M. schrieb: > Kann jemand ein master/slave gerät empfehlen? Falsches Produkt. Du brauchst ein Vorzugstromrelais. Zum Beispiel http://www.oezdeutschland.de/uploads/oez/files/ks/3230-Z01-06_DE.pdf Da du das nicht weißt, hast du nicht die notwendige Qualifikation für solche Installationen. Jeder Elektriker lernt das in seiner Grundausbildung. Überlasse die Installation einem Meisterbetrieb. Mit solchen Leistungen bastelt man nicht!
Also ehrlich gesagt, sehe ich überhaupt kein Problem! Der TO hat weder berichtet, dass seine Sicherungen "fliegen", noch dass seine Steckdose glüht, noch dass seine Leitungen qualmen. Also kann das Ganze so bleiben wie es ist!! Oder? Gruß Rainer
Stefanus F. schrieb: > S. M. schrieb: >> Kann jemand ein master/slave gerät empfehlen? > > Falsches Produkt. Du brauchst ein Vorzugstromrelais. Zum Beispiel > http://www.oezdeutschland.de/uploads/oez/files/ks/3230-Z01-06_DE.pdf > > Da du das nicht weißt, hast du nicht die notwendige Qualifikation für > solche Installationen. Jeder Elektriker lernt das in seiner > Grundausbildung. Überlasse die Installation einem Meisterbetrieb. Mit > solchen Leistungen bastelt man nicht! Ich bastel sowieso nichts, unser elektriker war mit seinem latein am ende,.. aber war wohl nix, nach ein paar stunden haben wir eine beinahe akzeptable lösung gefunden. jetzt interessiert mich dann nur noch wie er das mit den kabeln löst, die geräte sind jeweils weit von einander entfernt und an unterschiedlichen dosen,.. ich hoffe, dass man das irgendwie vor der verteilung an die dosen lösen kann, sonst hab ich dann den salat mit all den jabeln quer durch den raum,.. ^^
Stefanus F. schrieb: > S. M. schrieb: >> Kann jemand ein master/slave gerät empfehlen? > > Falsches Produkt. Du brauchst ein Vorzugstromrelais. Zum Beispiel > http://www.oezdeutschland.de/uploads/oez/files/ks/3230-Z01-06_DE.pdf > gibt es noch andere namen für diese art der prioritätssetzung? wirklich viele produkte finde ich nicht.
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S. M. schrieb: > Ich bastel sowieso nichts, unser elektriker war mit seinem latein am > ende, Der soll erstmal die DIN EN 60335-2-53 (VDE 0700-53) durchlesen. Bei der Errichtung von Saunaöfen in privaten Haushalten gibt es ganz bestimmte Vorschriften, die einzuhalten sind. An der Steuerung herumbasteln geht garnicht, auch nicht von einem Elektriker. okay, man kann es auch so sehen, ein 3,6kW-Ofen ist garkein Saunaofen, das ist eine Raumheizung. Über 90% der Leute die sich hier berufen fühlen, dir gute Ratschläge zu geben, kennen die Spezifikationen dazu überhaupt nicht. Oben im Bild ein Auszug aus der DIN EN 60335-2-53 (VDE 0700-53) als Beispiel.
S. M. schrieb: > ich hoffe, dass man das irgendwie vor der > verteilung an die dosen lösen kann, sonst hab ich dann den salat mit all > den jabeln quer durch den raum,.. Ja. Scheinbar hast du mehr Durchblick, als der Elektriker.
S. M. schrieb: > gibt es noch andere namen für diese art der prioritätssetzung? wirklich > viele produkte finde ich nicht. Vorzugstromrelais Lastabwurfrelais Lastabfallrelais Lastabwurfschalter Vorrangschalter Das ist exakt das Gegenteil von einem master/slave Schalter. Wenn der Master (Sauna) eingeschaltet wird, geht der Slave (Kühlschrank) aus.
neben dem lastabwurfrelais benötige ich wohl auch noch ein zeitrelais mit rückfallverzögerung wenn ich das richtig verstanden hab. gibt es die auch kombiniert für diese kw-grössen?
S. M. schrieb: > neben dem lastabwurfrelais benötige ich wohl auch noch ein zeitrelais > mit rückfallverzögerung wenn ich das richtig verstanden hab. Wozu das?
In dem Blockschaltbild sind die Heizelement parallel geschaltet, in Reihe (ob man das darf und sollte, weiß ich nicht) brauchen sie weniger Strom.
F. F. schrieb: > In dem Blockschaltbild sind die Heizelement parallel geschaltet, > in Reihe (ob man das darf und sollte, weiß ich nicht) brauchen sie > weniger Strom. Ja, ein viertel so viel, als 900 Watt -> Sauna für Babies
Stefanus F. schrieb: > S. M. schrieb: >> neben dem lastabwurfrelais benötige ich wohl auch noch ein zeitrelais >> mit rückfallverzögerung wenn ich das richtig verstanden hab. > > Wozu das? Der Saunaofen wird doch wenn er die Temperatur erreicht hat ausgehen und dann immer wieder zuschalten um die Temperatur zu halten? damit dann nicht immer gleich die anderen Verbraucher, Gefrierschrank, Entfeuchter usw. anspringen und wieder ausgehen, soll das Zeitrelais mit Rückfallverzögerung die schonen.
S. M. schrieb: >> Wozu das? > > Der Saunaofen wird doch wenn er die Temperatur erreicht hat ausgehen und > dann immer wieder zuschalten um die Temperatur zu halten? > damit dann nicht immer gleich die anderen Verbraucher, Gefrierschrank, > Entfeuchter usw. anspringen und wieder ausgehen, soll das Zeitrelais mit > Rückfallverzögerung die schonen. Geht auch einfacher: Lege halt die anderen Verbraucher auf das Rückfallrelais (== die haben dann Priorität), und gib den Saunaofen nur frei wenn keiner der anderen Verbraucher aktiv wird. Erspart Dir das Zeitrelais und dessen Probleme.
Andrew T. schrieb: > S. M. schrieb: >>> Wozu das? >> >> > > Geht auch einfacher: > > Lege halt die anderen Verbraucher auf das Rückfallrelais (== die haben > dann Priorität), > > und gib den Saunaofen nur frei wenn keiner der anderen Verbraucher aktiv > wird. > > Erspart Dir das Zeitrelais und dessen Probleme. Dann heizt der doch nicht, ich dachte wenn schon automatisch dann gleich alle grösseren Verbraucher steuern, der Entfeuchter will sicher arbeiten wenn ich am ausschwitzen bin.
Man könnte die eine 1800 Watt gegen eine 1500 Watt Heizung ersetzen. Artikel Nr.: 4725 Ob die 300 Watt weniger dann zum heizen ausreichen muss man schauen. Passen wird die Heizung und kostet eh nur 30 EUR. the Raccoon
S. M. schrieb: > damit dann nicht immer gleich die anderen Verbraucher, Gefrierschrank, > Entfeuchter usw. anspringen und wieder ausgehen Ach so, ja das ergibt Sinn.
S. M. schrieb: > Dann heizt der doch nicht, Und das stört nicht wen der 15 minutne nicht heizt, weil der Gefrierschrank kühlen will. Deine Sauna hat soviel Wärmekapazität, das merkst Du nicht wenn da eine derart kurze Pause ist.
F. F. schrieb: > C oder sogar D Automat einbauen. Und damit den Versicherungsschutz verlieren, weil die Netzimpedanz da die Schnellabschaltung des C oder D nicht mehr ermöglicht, weil es gerade so für B16 reicht? Das Objekt ist ein MFH laut Beschreibung des TE . Den Ärger will man sich nicht antun.
Andrew T. schrieb: > Und das stört nicht wen der 15 minutne nicht heizt, weil der > Gefrierschrank kühlen will. Falls die Sauna überhaupt warm wird. Wenn 10% der Zeit Entfeuchter oder Gefriertruhe laufen, dann fehlen schon wieder 10% der Ofenleistung. Wenn 90% der Leistung reichen, dann kann er auch einfach die kleinere Heizwendel einbauen. Daher: Entweder kleinere Leistung und kein Aufwand, ODER Aufwand, damit der Rest nicht gleichzeitig zuschlägt. Und ja, die anderen Geräte sollten nicht alle 10Min für 10Min eingeschaltet werden, sondern quasi erst, wenn der Ofen z.B. eine Halbe Stunde aus ist.
Nimm eine Zeitschaltuhr fuer die Sauna nach Vorschrift, werte aus ob diese laeuft und schalte ueber eine Homematik den Rest aus und dann den Ofen ein. Und wenn das Dir zuviel ist, dann schau Dir den BER an.
Dieter schrieb: > Nimm eine Zeitschaltuhr fuer die Sauna nach Vorschrift, werte aus ob > diese laeuft und schalte ueber eine Homematik den Rest aus und dann den > Ofen ein. > > Und wenn das Dir zuviel ist, dann schau Dir den BER an. Ich möchte eigentlich gar nichts mehr manuell machen. Ausser den Saunaofen einschalten wenn ich Lust auf einen Saunagang hab. Was meintest du mit BER? Ich hab folgende Produkte gefunden, ich hoffe ich hab mich da nicht vertan. Lastabwurf: Finder 22.21.8.230.4000 https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503248-da-01-de-INST_REL__1S_230_VAC_SERIE_22.PDF Rückfallverzögerung: Finder 80.41.0.240.0000 https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503166-da-01-de-ZEITRELAIS_RUECKFALLVERZOEGERUNG_80_41.PDF
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Anschlussbeispiel:
Andrew T. schrieb: > Und damit den Versicherungsschutz verlieren, weil die Netzimpedanz da > die Schnellabschaltung des C oder D nicht mehr ermöglicht, weil es > gerade so für B16 reicht? Nur mal so: B Standard-Leitungsschutz 3–5 C für höheren Einschaltstrom (Maschinen, Lampengruppen), Standard-Leitungsschutz in Italien 5–10 D stark induktive oder kapazitive Last: Transformatoren, Magnete, Kondensatoren, Schaltnetzteile 10–20 Quelle: Wikipedia. Ist doch nur für den Anlauf.
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A never ending project. BER Waere als eine von mehreren Komponenten moeglich zu verwenden. Ofen darf erst dann schaltbar sein, wenn die anderen Lasten abgeworfen sind. Das kann eine Simatic im Schaltschrank oder eine Hausautomatisierung.
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Hab auf Hager umgestellt, da die ganze Hausinstallation auch von denen ist. Hoffen wir mal das alles passt und der Elektriker zufrieden ist.
S. M. schrieb: > dann hat der Gefrierschrank kein Strom. > das möchte ich alles tunlichst vermeiden. Das stört den Gefrierschrank nicht, das hält der schonmal ein paar Stunden durch. Kann nur sein, dass er Alarm gibt. Alternativ kann auch der Gefrierschrank Vorrang vor der Sauna haben. Prinzipiell ist es eine blöde Idee, eine Sauna und einen Gefrierschrank in einem Raum zu haben. Aber wenns halt nicht anders geht. Vorrangsschaltung wäre technisch korrekt. Spartrafo wäre akzeptabler Pfusch. Und natürlich kannst Du den Spartrafo auch vor die komplette Sauna schalten, also vor beide Heizstäbe, grob überschlagen müsste das ein Trafo mit 18V, 15A auf der "Sekundärseite" und 300W (besser mehr) sein: https://www.trafoshop24.de/rk-transformatoren-300-va/68-ringkerntransformator-300va-2x18v-rk-ec300.html
S. M. schrieb: > Ich möchte eigentlich gar nichts mehr manuell machen. Ausser den > Saunaofen einschalten wenn ich Lust auf einen Saunagang hab. Dann schalte mit dem selben Schalter die anderen Sachen aus. Wechselschalter sind leicht zu bekommen und unkompliziert zu handhaben. Damit keiner vergisst, den Schalter nach dem Saunagang zurück zu stellen, könntest du zwei unterschiedlich farbige Lampen in den Flur installieren. Z.B. eine rote Beleuchtung mit Dauerlicht für Sauna und eine weiße mit Bewegungsmelder für den Normalbetrieb. Zusätzlich würde ich einen Temperaturwarner in die Kühltruhe legen, für den Fall dass trotzdem jemand vergisst, den Schalter nach dem Saunagang zurück zu stellen.
Beitrag #5952551 wurde vom Autor gelöscht.
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@ Stefanus: ich habs jetzt so gelöst. Jetzt hab ich eine elektromechanische Vorrangschaltung, welche alles aus macht und sobald ich fertig bin und den Ofen ausschalte tun alle anderen Geräte wieder ihren Dienst.
Also geht von von dem Hauptverteiler nur eine Leitung zur Wohnung. Es gibt noch einen Unterverteiler in Deiner Wohnung (dann geht es ohne Homematic oder ähnliches), wo die Komponenten ergänzt werden. Gibt es da auch noch einen Herd, der da auch angeschlossen ist. Der müßte dann auch abgeschaltet werden.
Dieter schrieb: > Also geht von von dem Hauptverteiler nur eine Leitung zur Wohnung. > Es > gibt noch einen Unterverteiler in Deiner Wohnung (dann geht es ohne > Homematic oder ähnliches), wo die Komponenten ergänzt werden. > Gibt es da auch noch einen Herd, der da auch angeschlossen ist. Der > müßte dann auch abgeschaltet werden. S. M. schrieb: > Raum im Untergeschoss
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S. M. schrieb: > sobald ich fertig bin und den Ofen ausschalte tun alle anderen > Geräte wieder ihren Dienst. Früher ging das auch mit einem Schalter.
geht heute noch, mit Schalter,.. ^^ darfst nur nie vergessen, und Rotlichtmilieu-Stimmung will ich auch nicht verbreiten. ;) Geschieht alles automatisch und ohne noch an etwas denken zu müssen. So wirds doch gut gelöst? Der Elektriker ist noch in den Ferien, wenn der zurück kommt, kriegt der die obige Liste und dann geht er erstmal einkaufen. Nachdem Einbau, gibts dann bestimmt ein kühles Blondes.
F. F. schrieb: > Ist doch nur für den Anlauf. Das hat hier keine Sinn. Heizstäbe sind bis auf PTC Ausführungen, die hier sicher nicht verwandt werden, rein ohmsche Widerstände und haben keinen erhöhten Anlaufstrom. Die Induktivität der Heizer spielt hier auch keine Rolle.
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Die Frage ist aber dennoch nicht unberechtigt nach weiteren Geräten in der Wohnung. Bei mir ist auch das Untergeschoss an meinem Zähler an einer Phase angeschlossen. Die Absicherung hat dort 25A je Phase. In meiner Wohnung ist jeder Unterkreis mit 16A (einige mit 10A) abgesichert. Der Herd ist auf alle drei Phasen verteilt. Die anderen Räume sind auf die drei Phasen etwas unterschiedlich verteilt. Wenn es dumm läuft, eine solche Sauna hätte, bliebe zwar die 16A Sicherung heile, könnte aber die 25A Sicherung auslösen mit dem Herd. Toaster, Spülmaschine (gerade in der Heizphase) und Föhn schaffen die 25A lässig, wenn man alles richtig (nach Murphy) macht.
Nu isses endlich so weit...Leute kauft euch einen Saunaofen und besprecht anschließend in einem Fachforum, wie die vorhandene Installation möglichst elegant ergänzt werden kann. Der hinzugerufene Elektromeister darf allenfalls ein paar Meter Schlitz in die Wand klopfen...aber auf keinen Fall vorher gehört werden, um die Einbausituation ect. zu besprechen und er hat gefälligst schon gar nicht über Sinn und Unsinn der geplanten Massnahme nach zu denken. Bin kein Elektriker, kann mir aber vorstellen, dass man im Privatbereich manchmal "in die Auslegeware beissen möchte" (Evelin Harmann und Loriot)... Gruß Rainer
Gleube da hat Rainer gar nicht so unrecht. Informieren sollte man sich vor dem Kauf solcher Teile. Wenn es schon passiert ist, ist es eigentlich nicht verwerflich sich über alternative Wege noch Informationen einzuholen. Entscheidend ist aber wie damit umgegangen wird. Vor allem gegenüber dem Elektromeister ist da zu nennen. Wichtigste Unterschied von uns gegenüber dem Elektromeister ist, dass wir nur wissen, was uns der TO beschrieb. Wir wissen nicht wie es tatsächlich vor Ort aussieht. Das sieht nur der Elektromeister. Die uns unbekannten Details könnten dazu führen, dass der Elektromeister vor Ort zu einem ganz anderen Ergebnis kommt. Ein fairer Kunde würde den vollständigen Blog zum Thema seinem Elektromeister rechtzeitig zukommen lassen. Zweitens auch äußern, dass eine Sichtung der Realität vor Ort zu einer anderen Lösung führen könnte. Das sollte aber auch die ehrliche eigene Meinung dazu sein.
Wir haben tendenziell auch weniger Hemmungen, vorhandene Geräte für unseren Eigenbedarf zu modifizieren. Aber würden wir (nicht Elektriker) das auch für andere tun oder Laien empfehlen?
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