Hallo Gemeinde, heute sind bei mir 3 neue Arduino Pro Mini (3,3V, 8MHz) aus China in meinem Briefkasten gelandet. Im direkten Vergleich mit meinen bisherigen Arduino Modulen sind mir sofort einige Unterschiede aufgefallen (viel kleinerer Atmega328P, anderer LDO, etc.) Ich habe mal ein Foto gemacht (links ein Modul von heute, rechts ein bisheriges). Wurde ich mit dem Kauf unter eBay jetzt übers Ohr gehauen oder was ist da los? Sind die neuen Module überhaupt verwendbar? Herzlichen Dank!
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Das Foto wurde leider gedreht... Das neue Modul ist damit jetzt oben!
Das ist einfach nur ein Chip im QFN statt TQFP, nix mehr. Der kleinere Spannungsregler hat halt etwas weniger Belastbarkeit, aber an sich ist das Ding genau so verwendbar wie das andere. Gefälschte Teile gibt's so oder so, das kannst du an der Baufomr nicht festmachen.
Das ist open Hardware. Jeder kann ganz offiziell Arduinos bauen und verkaufen. Da gibt es keine fakes. Aber leichte Unterschiede gibt es zwischen den Herstellern immer. Probiere sie einfach aus. Und du kannst das was du hast jederzeit mit dem offiziellen Schaltplan vergleichen.
Ich meinte jetzt den Chip (ATmega328P), nicht den Arduino an sich. Ich bin ja froh, das es verschiedene gibt, so kann man welche suchen die einen Quarz haben statt des Reso's. Mir sind jedenfalls noch nie Probleme aufgefallen. Hier und da andere Spannunsgregler oder Kondensatoren, das führt gern mal dazu das die am RAW nur 12V vertragen, nicht 16, aber sonst passt das schon.
Sven Scholz schrieb: > Wurde ich mit dem Kauf unter eBay jetzt übers Ohr gehauen oder was ist > da los? Sind die neuen Module überhaupt verwendbar? Was genau schmeckt dir denn jetzt nicht. Auf deinem alten Modul scheint kein Spannungsregler drauf zu sitzen und die Prozessorgehäuse sind verschieden.
Das sind beides keine Original Arduinos, sondern nachbauten.
Jens M. schrieb: > Ich meinte jetzt den Chip (ATmega328P), nicht den Arduino an sich. AU vs MU Bezeichnung und entsprechendes Gehäuse.
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Sven Scholz schrieb: > Ich habe mal ein Foto gemacht (links ein Modul von heute, rechts ein > bisheriges). Dann sollte die Module besser in gleicher Entfernung sein, damit die Schärfeebene passt. Wie hat deiner Meinung nach denn ein Original Arduino Pro Mini auszusehen? Ich sehe auf der Arduino Produktseite keinen https://www.arduino.cc/en/Main/Products SparkFun Electronics verkauft unter der Bezeichnung ein Prozessorboard. Ist das jetzt fake, wenn es kein Original gibt? Bei mir funktionieren die prima.
Unterschiede deiner Boards: Neue Version (Foto oben) - 32-VFQFN Package (platzsparender als TQFP-32, in neueren Designs eher bevorzugt) - wenn programmierbar und lauffähig, dann bestimmt kein Fake. - günstigere (Keramik) Kondensatoren am Spannungsregler Bisherige Version (Foto unten) - TQFP-32 Package - Teure und hochwertigere Tantalkondensatoren am Spannungsregler (aber für die Anwendung als Entwicklerboard absolut irrelevant) - An diesem Board hast du schon etwas rumgewütet - Spannungsregler fehlt :-)
W.A. schrieb: > Wie hat deiner Meinung nach denn ein Original Arduino Pro Mini > auszusehen? > Ich sehe auf der Arduino Produktseite keinen > https://www.arduino.cc/en/Main/Products Der ist doch ganz unten dabei: https://store.arduino.cc/arduino-pro-mini
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Wenns interessiert: Ich habe bis jetzt an die 30 China Pro-Minis verbraucht und alle funktionierten wie sie sollten. Allerdings lege ich wert auf eine bestimmte Version mit HC-49 Quarz und die Pins A4,5,6,7 immer auf der Schmalseite, so daß man beim Einstecken in Trägerleiterplatten immer dasselbe Pinout hat. Auch vermeide ich QFN weil es etwas leichter ist TQFP auszulöten (Geschmacksache). Manchmal schließe ich auch eine externe Vref Quelle an AREF an und es lötet sich leichter. Ich kaufe nur diese Art: https://www.ebay.ca/itm/New-Pro-Mini-atmega328-Board-5V-16M-Arduino-Compatible-Nano-arduino-nano-BBC/143225373006?hash=item2158e5c14e:g:LDoAAOSwOAZZhFrX Ich bevorzuge HC-49 THT Quarze hauptsächlich weil man bessere Quarzauswahl hat und im Frequenzbereich und Genauigkeit mehr Spielraum hat. Manchmal ist mir das wichtig. Die Ultraminiatur üblichen Quarze sind recht schwer zu wechseln. Es ist auch fraglich ob diese Quarze an ihre HC-49 Brüder in Genauigkeit heranreichen. Ich verwende übrigens Quarze im Bereich von 1-20Mhz. Da ATMEGA328PB Pro-Mini Bords nur sehr vereinzelt zum kriegen sind, habe ich mir eine eigene spezielle Version gezüchtet die niedrigste Stromaufnahme im Schlafbetrieb möglich macht. Mit der beschriebenen Version hatte ich noch nie die geringsten Probleme.
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Sven Scholz schrieb: > Wurde ich mit dem Kauf unter eBay jetzt übers Ohr gehauen Du bestellst die Dinger in China für ca. 1,50€ (übrigends incl. Versand um die halbe Welt) und empörst dich tatsächlich, dass du evtl. "übers Ohr gehauen wurdest"?? Ohne auch ein bisschen Ahnung von verschiedenen Bauformen zu haben. Du bist echt ein armer Wicht, und ich würde dir wünschen, dass der Kram komplett gefakt ist - ist er leider höchstwahrscheinlich nicht. Was bist du bereit für deine wertvollen 1,50€ zu leisten? Genau, nichts. Sehe ich jeden Tag, wenn die leere RedBull-Dose am Bahnhof weggeworfen wird. Manchmal wird einem echt übel, auf welchem Pferd geritten wird. Hoffentlich kommt das Erwachen bald.
H.Joachim S. schrieb: > Sven Scholz schrieb: >> Wurde ich mit dem Kauf unter eBay jetzt übers Ohr gehauen > > Du bestellst die Dinger in China für ca. 1,50€ (übrigends incl. Versand > um die halbe Welt) und empörst dich tatsächlich, dass du evtl. "übers > Ohr gehauen wurdest"?? Ohne auch ein bisschen Ahnung von verschiedenen > Bauformen zu haben. Du bist echt ein armer Wicht, und ich würde dir > wünschen, dass der Kram komplett gefakt ist - ist er leider > höchstwahrscheinlich nicht. Was bist du bereit für deine wertvollen > 1,50€ zu leisten? Genau, nichts. Sehe ich jeden Tag, wenn die leere > RedBull-Dose am Bahnhof weggeworfen wird. > Manchmal wird einem echt übel, auf welchem Pferd geritten wird. > Hoffentlich kommt das Erwachen bald. Ja, bei den Preisen übersieht man am besten seltene Ausfälle. Komischerweise hatte ich bis jetzt von China 100%ig funktionierende Sachen. So schlecht kann es eigentlich nicht sein. Fakes machen die nur wo es sich markttechnisch finanziell lohnt. Früher hat ja schließlich auch keiner 5DM Noten gefälscht. Apropos weggeworfene Red Bull Dosen. Ihr trinkt dieses östereichische Teufelszeug in D noch? Igittigitt! Als Österreicher finde ich die Existenz dieses Produktes sehr bedauernswert.
ATMELs MEGA sind mega out. Darum sind sie jetzt kleiner und verschwenden weinger Resourcen. Schmeiss den Schrott weg und nimm was Richtiges. ;->>>
Gerhard O. schrieb: > Ihr trinkt dieses östereichische > Teufelszeug in D noch? Wir sind weltoffen. Hier wird jeder Scheiss bejubellt. .-(
Gerhard O. schrieb: > Ich kaufe nur diese Art: > > Ebay-Artikel Nr. 143225373006 Du bist mein Held! Die such ich schon lange wieder... Gerhard O. schrieb: > Da ATMEGA328PB Pro-Mini Bords nur sehr vereinzelt zum kriegen sind, habe > ich mir eine eigene spezielle Version gezüchtet die niedrigste > Stromaufnahme im Schlafbetrieb möglich macht. Teilst du? Das Ding hört sich sehr interesant an.
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Jens M. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> Ich kaufe nur diese Art: >> >> Ebay-Artikel Nr. 143225373006 > > Du bist mein Held! Die such ich schon lange wieder... > > Gerhard O. schrieb: >> Da ATMEGA328PB Pro-Mini Bords nur sehr vereinzelt zum kriegen sind, habe >> ich mir eine eigene spezielle Version gezüchtet die niedrigste >> Stromaufnahme im Schlafbetrieb möglich macht. > > Teilst du? Das Ding hört sich sehr interesant an. Gerne. War ja als Open Source beabsichtigt. Ich postete letztes Jahr eine kleine Beschreibung und Bilder im Kunstwerke Thread: Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2017)" Ich müßte nur mal alles gelegentlich auf Github bringen. Lass mich wissen wenn Dich das Design interessiert. Ein kleiner Wermutstropfen existiert allerdings für EAGLE Benutzer: ECAD ist im Altium/PR99SE Format. Ich arbeite schon zu lange damit um noch auf Eagle umlernen zu wollen. Aber die Gerber Dateien funktionieren natürlich. Alles ist sonst noch in PDF Format. Alle Komponenten gibt es bei Digikey. Ich hatte die Bords damals in China bei itead machen lassen. Sehs Dir mal an. Noch nicht gezeigt ist eine 40-Pin Version mit dem ATMEGA1284P und eine Datenlogger Huckepack LP mit uSD und DS3231 RTC. Diese Huckepack LP ist allerdings nur fuer den 1284 gedacht weil SDFAT auf einem 328 wenig Sinn hat. Ich habe noch das Bild von der 1284er angehängt.
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Oh, schick. Mich interessierte vor allem die Variante 328PB und wenig Stromverbrauch im sleep. Kannst du mal den Schaltplan zeigen, bitte?
Gerhard O. schrieb: > Komischerweise hatte ich bis jetzt von China 100%ig funktionierende > Sachen. So schlecht kann es eigentlich nicht sein. Fakes machen die nur > wo es sich markttechnisch finanziell lohnt. Also diese LM2596 DCDC Module nutzen wohl durch die Bank weg gefakte ICs. Ersteinmal takten diese nicht mit 150kHz, sondern 50kHz. Die Performance bei Strömen über 1A ist unterirdisch, also über 1A bricht die Spannung stark ein. Daher gehe ich davon aus, dass dort umgelabelte LM2575 verbaut sind (50kHZ/1A DCDC). Hier Performancekurven aus meinem DCDC Wandler Teststand: http://www.fritzler-avr.de/gallery/main.php?cmd=album&var1=DCDC%2FLM2596Sfake/ (bei unterbrochenen Linien hat das Teil sogar ausgesetzt und nurnoch jämmerlich gefiept) Als Ersatz bieten sich die DCDC Module mit XL4015 IC an, das ist direkt ein China IC zu spottpreisen, da ist die Fakewarscheinlichkeit dann wirklich recht gering. http://www.fritzler-avr.de/gallery/main.php?cmd=album&var1=DCDC%2FXL4015_HW64_1Pot/
Jens M. schrieb: > Oh, schick. > Mich interessierte vor allem die Variante 328PB und wenig Stromverbrauch > im sleep. > Kannst du mal den Schaltplan zeigen, bitte? Jens M. schrieb: > Oh, schick. > Mich interessierte vor allem die Variante 328PB und wenig Stromverbrauch > im sleep. > Kannst du mal den Schaltplan zeigen, bitte? Wird gemacht. Zuerst möchte ich aber Frühstücken:-) GMT - 7Hr
Mw E. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> Komischerweise hatte ich bis jetzt von China 100%ig funktionierende >> Sachen. So schlecht kann es eigentlich nicht sein. Fakes machen die nur >> wo es sich markttechnisch finanziell lohnt. > > Also diese LM2596 DCDC Module nutzen wohl durch die Bank weg gefakte > ICs. > Ersteinmal takten diese nicht mit 150kHz, sondern 50kHz. > Die Performance bei Strömen über 1A ist unterirdisch, also über 1A > bricht die Spannung stark ein. > Daher gehe ich davon aus, dass dort umgelabelte LM2575 verbaut sind > (50kHZ/1A DCDC). > Hier Performancekurven aus meinem DCDC Wandler Teststand: > http://www.fritzler-avr.de/gallery/main.php?cmd=album&var1=DCDC%2FLM2596Sfake/ > (bei unterbrochenen Linien hat das Teil sogar ausgesetzt und nurnoch > jämmerlich gefiept) > > Als Ersatz bieten sich die DCDC Module mit XL4015 IC an, das ist direkt > ein China IC zu spottpreisen, da ist die Fakewarscheinlichkeit dann > wirklich recht gering. > http://www.fritzler-avr.de/gallery/main.php?cmd=album&var1=DCDC%2FXL4015_HW64_1Pot/ Das ist gut zu wissen. Ich habe allerdings noch keine dieser Module gekauft weil ich meistens die 2576er SR selber baue mit Komponenten von DK. Apropos 2576er. Bei der Breakout LP ist ein von mir verbauter 2576 5V Regler drauf. Versehentlich erwischte ich anstatt der vorgesehenen Schottky Diode eine 1N4007 und wunderte mich warum die Schaltspannung so "wunderlich" aussah und sehr heiß wurde. Solche Dioden kommen da wirklich zeitlich nicht mit der Aufgabe nach und es gibt wesentlichen negativen Einbruch beim Abschalten. Mit der vorgesehenen Schottky Diode ist da im Schaltverhalten ein wesentlicher Unterschied. Trotzdem, interessant das mal zu erleben. Normale langsame 1N4000er sind bei SR als Schalter bei diesen Frequenzen definitiv nicht einsetzbar:-) Von den XL4015er Modulen habe ich einige. Nur habe ich sie noch nicht ausprobiert:-) Bei den AVRs ist das noch schwerer zu erkennen. So genau verifiziert unsereiner uC nicht. Ob es da elektrische Unzulänglichkeiten gibt, fällt nur bei Problemen auf. Es ist schon möglich, daß die bei den Chinesen verwendeten 328er Ausschußware ist, die irgendein obskures Problem haben, das aber für den Hobbyisten nur schwer erkennbar ist oder nur in Extremfällen auftritt. Andrerseits sind 328er so spottbillig, daß es sich kaum lohnt in China einzukaufen. Ich kaufe meine uC für eigene Konstruktionen nur bei den üblichen Verdächtigen. Aber wie schon erwähnt, die erwähnten Pro-Minis funktionierten alle ohne Ausnahme. Auch die ICSP Signature stimmt und lassen sich mit einem AVR-ISP ohne Mucken neu flashen. ADC funktioniert auch nicht schlechter wie sonst.
Also solch eine Schaltflanke ins Negative konnt ich bei den LM2596er DCDC Modulen auch sehen, die Diode ist dort auch zu langsam. Das ganze Modul is einfach Schrott, man bedenke, dass die Drossel sicherlich auch für 150kHz ausgelegt ist.
Mw E. schrieb: > Also solch eine Schaltflanke ins Negative konnt ich bei den > LM2596er > DCDC Modulen auch sehen, die Diode ist dort auch zu langsam. > Das ganze Modul is einfach Schrott, man bedenke, dass die Drossel > sicherlich auch für 150kHz ausgelegt ist. Interessant. Mit der korrekten Diode verhält sich das Schaltverhalten wie im Datenblatt angegeben. Wenn Dein Modul einen THT 2576er enthält, könnte man den notfalls auswechseln. Ich frage mich übrigens auch wie lange die dort verwndeten Elkos die hohen Ripple Ströme aushalten. Bei mir werden bei 2A sogar zwei prallel geschaltetet Panasonic FC Typen leicht warm. Ich gehe jetzt aber frühstücken:-)
Beitrag #5973785 wurde vom Autor gelöscht.
Jens M. schrieb: > Oh, schick. > Mich interessierte vor allem die Variante 328PB und wenig Stromverbrauch > im sleep. > Kannst du mal den Schaltplan zeigen, bitte? Wenn es interessiert sind im Anhang sind die verlangten Unterlagen zu finden. Besonderheiten die zu beachten sind: RESET: Lötbrücke SJ6 ist vorgesehen um mit 3.3V USB-Serial Adaptern den ATMEGA328PB zuverlässig in den Reset Zustand zu bringen. Wie auch Andreas Watterott bestätigt hat, haben die ATMEGA328PB uC eine niedrigere RESET Schwelle und verhalten sich beim Bootloader Reset Impuls unzuverlässig. SJ6 zusammen mit R14 erniedrigt das Rastpotential von 5V auf rund 3.5V und bewirkt, daß der uC zuverlässig den RESET ausführt. Die Bord ist mit dem 328P nicht kompatibel. Das Pinout ist etwas anders. Spannungsreferenz U2: Die Schaltung enthaelt eine optionale Spannungsreferenz. Mit SJ2 Lötbrücke kann man U2 entweder von Vcc aus betreiben oder durch Port-Pin IO9 SJ1 VREF Lötbrücke: Mit SJ1 laesst sich die Spannungsreferenz U2 vom AREF pin trennen. POWER LED LED1: Mit Lötbrücke SJ3 kann man LED1 entweder dauernd betreiben oder mit IO9 zusammen einschalten. IO9 ist extern weiterverwendbar. SJ4 SF1 LED2: Mit dieser Lötbrücke kann man das LED2 via SPI SCK wie im Original betreiben oder zu trennen. SJ5 I2C TWI Pullups: Mit SJ5 kann man R10 und R11 I2C Pullupwiderstaende aktivieren. Das erspart externe Widerstände. Mit dem gewählten Wert von 3K9 hat man mit den üblichen I2C Bausteinen kaum Probleme. 3.3V Spannungsregler U3 (LM2985) Mittels TP2 kann man in freier Wahl den U3 ein und ausschalten. Ich habe keinen Pin dafür festgelegt. Ohne Anschluß bleibt er eingeschaltet. Wenn TP2 auf Masse gelegt wird, ist er abgeschaltet und zieht nur ein paar uA. VCC Versorgung: Ich habe keinen Spannungsregler vorgesehen weil ich diese Bord hauptsächlich für Batterie betriebene Anwendungen vorgesehen hatte. Als Batterien kommen die üblichen Verdächtigen in Frage. Der RAW Eingangspin ist bei mir über F1 SRF an VCC geführt. ZD1 hat 5.6V und ist als gewisser Schutz gegen versehentliche Überspannung vorgesehen. Ist nicht perfekt genug zum absichtliche Spielen, aber im Notfall rettet diese Schutzmaßnahme doch die Schaltung. Also nie leichtsinnig sein. SJ7 Lötbrücke: Mit SJ7 kann man Pin-3 von JP3 an VCC legen oder JP3-Pin3 an RESET. Quarz: Als Quarz Bauform wählte ich die altbekannte HC-49 Version um mehr Wahl in der Festlegung des Quarzes zu haben. Für kritische Timing Anwendungen läßt sich mit besseren Quarzen so eine bessere Genauigkeit erreichen. Pinout: Aus konstruktiven Gründen gibt es zum Original Pro-Mini einige Unterschiede: - Die Bord hat 2x16-Pins und 0.8 Zoll Pin Abstand. - Ein Befestigungsloch ist vorgesehen um die LP festschrauben zu können und sorgt für genaue Registrierung der Einsteck-Pins falls eine Schraube vorgesehen wird. Programmierung: Um mit dem Arduino IDE arbeiten zu können kann man z.B. das Bord Package von Watterott verwenden oder irgendwelche andere im Internet findbare Unterstützung. Ich habe es bis Arduino IDE V1.82 getestet. https://github.com/watterott/ATmega328PB-Testing Wer ohne Arduino IDE arbeiten möchte hat sowieso allen Spielraum. Ich arbeite sonst meist mit CVAVR. Fertigung: Das Datenpaket beinhaltet alle notwendigen Dateien und Stückliste mit aktuellen Digikey Bestellnummern um die Leiterplatte mit den beigelegten CAM Daten herstellen zu lassen. Zur Herstellung ist es nur notwendig die CAM ZIP Datei hochzuladen. Solche Bords kriegt man bei AllPCB für $9 für 10 Stück gemacht. Die Bord funktioniert bei mir einwandfrei. Für die Serien Kommunikation verwende ich ein USB Adapter Kabel mit dem CP2102 drin. Das Pinout dieser Steckverbindung hat die übliche Pro-Mini Anordnung der Pins. (Wenn der 328PB beim USB Adapter nicht auf RESET reagiert, nicht vergessen SJ6 zu verloeten). Ohne eingebauten U3 ist die gemessene Stromaufnahme im Schlafbetrieb unter 1uA. U3 erhöht diese Stromaufnahme um ein paar uA. Im Vergleich zu 328P Bords hat man anstatt von 20-IO Pins, 24 IO Pins zur Verfuegung und doppelt so viele UARTS, SPI, TWI und mehr Timer. Es ist mir etwas unverstaendlich warum der Mainstream noch nicht auf die 328PB Version umgestellt hat. Viel Erfolg beim Nachbau jedenfalls, wer am Nachbau interessiert ist. Nachtrag: Ich habe noch eine Anschluß Skizze Blatt beigefügt, daß man sich ausdrucken kann um dann mit der Hand externe Beschaltung dokumentieren zu können. Normalerweise mache ich das im ECAD, aber da PR99SE nicht so weit verfügbar ist, ist Papier eine Alternative. Am besten druckt man es im Format DIN A3 aus wenn das möglich ist.
W.A. schrieb: > Dann sollte die Module besser in gleicher Entfernung sein, damit die > Schärfeebene passt. Stimmt. Man kann ja nix erkennen.....
Sven Scholz schrieb: > heute sind bei mir 3 neue Arduino Pro Mini (3,3V, 8MHz) aus China in > meinem Briefkasten gelandet. >..... > Wurde ich mit dem Kauf unter eBay jetzt übers Ohr gehauen oder was ist > da los? Sind die neuen Module überhaupt verwendbar? Wenn Dir der Chinamann so suspekt ist, warum kauft Du dann dort? Im Gegensatz zu dem Referenzboard sieht das aus China deutlich gesünder und ordentlicher aus.
test schrieb: > Das ist open Hardware. Jeder kann ganz offiziell Arduinos bauen und > verkaufen. Nur das offizielle Logo darf er nicht draufmachen, das ist geschützt. Solche Fälle gibts auch, das ist nicht erlaubt. Aber ich seh auf keinen von beiden Fotos oben ein geschütztes Logo. Ich hab mir vor ewigen Zeiten mal für 6€ nen chinesischen Arduino Uno gekauft, da prangte ganz dreist der originale Silkscreen mit allen Logos und Schriftzügen drauf, das war eine dreiste Fälschung. Funktioniert hat er trotzdem und ich hab auch kein Verlangen den jetzt zum Zoll zu tragen zwecks Vernichtung wegen gefälschten Markenzeichen, der bleibt schön bei mir zuhause und steuert weiterhin die Weihnachtsillumination. Das gleiche Board gabs aber auch bei anderen Chinesen ohne Logo, dagegen ist nichts einzuwenden.
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Ich finde das Gemotze über China Ware auch sehr traurig. Gerade die Älteren unter uns die früher noch bei Völkner und co. bestellen mussten mangels Alternativen für eine Wahnsinns Kohle. Heute bestellt man Elektronik von China für 2EUR inkl. Versand und motzt am Ende noch drüber. Für den Hobbybastler ist China das beste was passieren konnte. Vielleicht nicht grade für die europäische Wirtschaft, aber für uns ein Eldorado. Der TO kann die aber auch bei reichelt bestellen. ups, kostet aber das dreifache. So ein Scheiss aber auch.
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Den normalen Arduino gibt es auch mit QFN-Gehäuse. Man muss nur den dazu passenden Schaltplan suchen, hab den neulich gefunden. Die 32 Anschlüsse enthalten zwei zusätzliche Portpins, aber die sind auf der Platine nicht weitergeführt, nutzt also wenig. Die Platine ist für beide Gehäuse ausgelegt. https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-smd-schematic.pdf also uno-smd heisst der. Da hat der Mikrocontroller 32 pins, egal ob TQFP oder QFN. https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf das war der mit 28 pins, alles auf der Arduino-Seite etwas versteckt. Ich denke in China geht die Wildwestzeit auch mal zu Ende, dann wollen die auch kostendeckende Bezahlung haben.
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Gerhard O. schrieb: > Wenn es interessiert sind im Anhang sind die verlangten Unterlagen zu > finden. Vielen Dank, Sehr interessant!
Hallo, um mal zur Originalfrage zurückzukommen: Auf dem unteren AVR ist noch das "Alte" Atmel-Logo drauf. Da die wahrscheinlich keine Jahrealten Chipbestände verbaut haben, wird der Controller wahrscheinlich Fake sein. Was nicht heißt, dass die Teile schlechter laufen müssen als das Original. VG
Jemand schrieb: > wird der > Controller wahrscheinlich Fake sein Sind schon jemals irgendwo auf der Welt gefakte AVRs aufgetaucht? Oder bist Du der erste der einen findet (auf nem Foto zweifelsfrei identifiziert)?
Datecode würde ich auf 1714 schätzen (leider geben die Pixel nicht mehr her), also April 2017. Der Verkauf ans Microchip war 2016, das Logo wurde aber wimre erst später geändert. Sven hat das Modul auch als "bisheriges" bezeichnet, kann also schon ein paar Monde in der Schublade gewesen sein. Natürlich ist das kein Beweis das es kein Fake ist, aber es ist auch keiner, das es einer ist... ;)
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Bernd K. schrieb: > Sind schon jemals irgendwo auf der Welt gefakte AVRs aufgetaucht? Oder > bist Du der erste der einen findet (auf nem Foto zweifelsfrei > identifiziert)? Es gab meines Wissens bisher keinen zweifelsfrei als Fake identifizierten AVR der funktionierte. Allerdings gibt es in CN einen Hersteller, der einen kompatiblen Chip herstellt: http://www.lgtic.com/products/ bzw. https://www.heise.de/make/meldung/Arduino-Clone-mit-China-ATmega-2064282.html Ziehmlich zeitgleich mit dem Chip der Firma sind auch die billigen AVRs auf Ali aufgetaucht. Die Chips auf Ali kosten teils @1 Stück wesentlich weniger als bei Microchip @5k. Man hat auch eine Zeit lang auf Ali immer Atmega8 mit dem selben Datecode bekommen (mittlerweile sind die schlauer und drucken verschiedene Werte drauf) Ich selbst habe auch einige Atmega8 (DIP) aus CN. Diese haben ein leicht anderes Package als die Originale (Andere Größe der Kerbe, andere Anspritzpunkte, leicht anders gelasert). Ist natürlich alles kein Beweis dass die Fake sind, allerdings legt es durchaus eine entsprechende Vermutung nahe. VG
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