Hi, ich habe eine billige 25 Eur 500W Nebelmaschine "LED 500" aus Fernost gekauft. Ein generisches Ding aus Heizung, kleinem Tank für Nebelflüssigkeit, Membranpumpe, ein büschn µC (8051 Derivat) um das Funksignal des Handsenders (PT2260) zu dekodieren, die Pumpe zu steuern, und ein paar LEDs zu blinken. Aber es hat ein meiner Meinung nach ziemlich bescheuertes Konzept zu unterbinden dass man Nebelflüssigkeit in einen zu kalten Heizblock pumpt. Die Temperaturregelung des Heizblocks erfolgt ganz strunzensimpel über einen 260°C Temperaturschalter. Um zu verhindern dass die Pumpe bei kaltem Heizblock angeschmissen wird, schließt dieser Temperaturschalter knallhart die komplette Steuerelektronik kurz. Für den initialen Aufheizvorgang stört das ja nicht weiter. Aber auch wenn das Gerät eigentlich auf Temperatur ist und nur noch hin und wieder etwas nachheizt, wird dabei jedesmal die Steuerung kurz geschlossen. Und genau das ist das Problem: Es ist egal wie lange man vorheizt - das Gerät ist nicht zuverlässig einsatzbereit, wenn man es genau JETZT braucht. Es könnte zufällig in einer Nachheizphase sein und funzt dann nicht. Das Problem möchte ich jetzt beheben. Funkfernsteuerung, LED Geblinke ist mir Wumpe - ich will ohnehin lieber eine kabelgebundene Fernsteuerung. Daher wäre meine Idee: - Die Temperaturregelung des Heizblock lasse ich so wie sie ist. - Ich ersetze die Steuerelektronik durch was eigenes: - An den Heizblock kommt zusätzlich ein PT1000 - Ein µC (AVR oder ESP8266) wertet Heizblocktemperatur und Userinput aus und steuert per Transistor -> Relais die Membranpumpe - Userinput ist zunächst simpler Schalter, ggfs in späteren Ausbaustufen auch per DMX und WLan. Aber bevor ich jetzt damit anfange und möglicherweise das Rad neu erfinde: Hat jemand schon mal das gleiche Problem behoben, oder vielleicht auch bessere Ideen es zu beseitigen?
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Benebelt schrieb: > oder vielleicht auch bessere Ideen es zu beseitigen? Beseitigen! Gleich den ganzen Chinaschrott :-) Kauf dir ne Antari, Safex, oder auch ne ProFog. Ich hab ne alte Safex, eine kleine ProFog und ne Eurolite. Reicht für daheim. Das beste, was ich mal auf nem Laserfreaktreffen gesehen habe, war eine Smoke Factory.
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Im NICHT-HEIZ-BETRIEB liegen Pumpe und SNT ja wohl in Reihe zur Heizung, die soll wohl als eine Art Vorwiderstand dienen. Klemm das doch um und baue für Pumpe+SNT einen EIGENEN Vorwiderstand ein, über den SNT+PUMPE dann direkt an die "untere" 240V-Line in der Zeichnung gehen. Als Vorwiderstand könnte eine 240V Glühlampe klappen.
Es nebelt viel besser wenn man das Fluid direkt in den Krümmer eines Motorrades einspritzt. Bei 25 kW und 35% Wirkungsgrad sind das immerhin ca 70 kW Heizleistung. Es nebelt gigantisch ;)))
...ich würd das lassen. Besser du kaufst dir was Gescheites. Der Thermoschaltertrick hat sicherlich einen 5 Cent Grund. Klaus.
Herman Kokoschka schrieb: > Im NICHT-HEIZ-BETRIEB liegen Pumpe und SNT ja wohl in Reihe zur > Heizung, die soll wohl als eine Art Vorwiderstand dienen. Hmnjaaa, den Gedanken hatte ich auch schon - aber wieder verworfen denn: Die meiste Zeit ist die Pumpe auch im NICHT-HEIZ-BETRIEB aus, spielt als Vorwiderstand für die Heizung keine Rolle. Das Schaltnetzteil versorgt im Ruhebetrieb (Relais für Pumpe aus) lediglich einen µC. Da fließen auf der Sekundärseite vermutlich nicht mal 10 mA. Das geht also auf der Primärseite auch viel zu wenig Strom durch, als dass das irgendeinen relevanten Effekt für die Heizwirkung haben könnte. Dennoch hat die Idee mit dem Vorwiderstand ihren Reiz! Denn damit könnte man die Heizung im NICHT-HEIZ-BETRIEB mit reduzierter Leistung betreiben, so dass die Temperatur des Heizblocks langsamer auskühlt. Problem dabei ist nur dass dann der Vorwiderstand eine Menge Leistung nutzlos verbraten müsste. Da wäre statt Vorwiderstand eine Leistungssteuerung per PWM effizienter. Nur ist das letztendlich ja genau das, was der 260°C Temperaturschalter bereits macht. Und deshalb habe ich die gesamte Idee verworfen die Temperaturregelung neu zu erfinden. Für die Pumpe und das Schaltnetzteil halte ich die Heizung als Vorwiderstand eher für nicht relevant. Ja, na gut, vielleicht wird die Pumpleistung dadurch um grob 10% gedrosselt, aber so raus aus Bauchgefühl halte ich das für nicht kriegsentscheidend, was den Durchfluss von Nebelflüssigkeit betrifft.
Klaus R. schrieb: > Der Thermoschaltertrick hat sicherlich einen 5 Cent Grund. Ja, denn so spart man sich einen zweiten Thermosensor - insbesondere dessen aufwändige Verkabelung. Aber unter dem Aspekt "5-Cent-Spar-Grund" finde ich es positiv beeindruckend, dass die sich die Mühe gemacht haben eine 140°C Sicherung einzubauen. Die Sicherung selbst ist da gewiss von den Bauteilkosten vernachlässigbar. Aber die sieht handverdrahtet aus und trägt auch bei niedrigen Lohnkosten garantiert mit einem relevanten Teil zu den Herstellungskosten bei. Schön dass der Hersteller an dieser Stelle an der Sicherheit nicht zu sehr gegeizt hat!
Relais mit 230V Spule parallel zum Thermosschalter oder der Heizung, und damit den Pumpenstrom schalten. Vorher natürlich die bescheuerte Parallelschaltung beseitigen.
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Du hast meinen Vorschlag noch nicht richtig verstanden, glaube ich. Lies das nochmal in Ruhe. Der zusatzliche Widerstand/Glühlampe soll NUR SNT+PUMPE bedienen.
Danke für die Mühe Hermann! Herman Kokoschka schrieb: > Der zusatzliche Widerstand/Glühlampe soll NUR SNT+PUMPE bedienen. Aber sowohl Pumpe als auch SNT können die volle Netzspannung ab. Wozu sollten die einen Vorwiderstand brauchen? Allenfalls um die Pumpe um minimal zu drosseln. (*) Wie ich schon schrieb: > Für die Pumpe und das Schaltnetzteil halte ich die Heizung als > Vorwiderstand eher für nicht relevant. Überschlagsrechnung: Pumpe zieht laut Aufdruck 18W bei 220V..240V 18W / 230V = rund 78 mA 230V / 78 mA = knapp 3k Ohm Heizung hat 130 Ohm, das sind nicht mal 5% der Pumpenimpedanz -> Pumpe wird um weniger als 5% gedrosselt -> Relevanz fragwürdig
Stimmt, höchstwahrscheinlich kannst Du den zusätzlichen Vorwiderstand einsparen. War nur gedacht, um der Ursprungsschaltung nahe zu kommen. Diese Reihenschaltung im NICHT-HEIZ-MODUS ergibt sich ja nur als Nebeneffekt des blöden "Tricks", die Pumpe nicht laufen zu lassen, wenn der Block noch kalt ist. Ansonsten wird es aber auf jeden Fall so klappen wie in meiner Zeichnung, halt einfach die Roten Linien zusammenführen.
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Aaach, ich hab's mir jetzt ganz simpel gemacht und einfach Pumpen-Relais und Steuerung permanent an die Versorgungsspannung gehängt. Damit ist zwar der Schutz weg, dass man Nebelflüssigkeit nicht in den kalten Heizblock pumpen kann - aber faktisch ist der irrelevant. Da, wo ich das Ding einsetzen möchte, läuft der Nebler vielleicht alle 10 Min mal für 10 sec. Da kühlt der Heizblock eh nie soweit ab, dass da ein Problem auftreten würde. Zusätzlich habe ich noch an den Treibertransistor für das Pumpenrelais einen zweiten Basiswiderstand angehängt. Das geht an eine Buchse, wo ich je nach Bedarf einen Taster per Kabel oder auch einen externen µC dran hängen kann. Somit sind eigentlich alle meine Probleme mit sehr geringem Aufwand gelöst. Danke fürs Mitlesen und -denken!
Sehr fasziniert war ich als ich auf ein Video über eine total zerstörte Nebelmaschine stolperte, die fast genauso wie meine aufgebaut war. Da war das Heizelement Amok gelaufen und hatte den kompletten Heizblock aus Aluminium geschmolzen und verflüssigt: https://youtu.be/8ZGGgb3iFpg Aber dennoch gibt es zwischen dem Desaster aus dem Video und dem Ding, das ich erstanden habe ein paar drastische Unterschiede: - Netzsicherung ist bestückt und angeschlossen - an der XLR Buchse liegen nur 5V an, keine gefährlichen Spannungen - eine Einweg 140°C Thermosicherung ist am Heizblock angebracht, die bei unkontrollierter Überhitzung alles abschaltet und damit genau das Horrordesaster aus dem Video unterbindet. Chinaschrott ist nicht immer gleich Chinaschrott. Man sieht es dem nicht zwangsläufig von außen an.
...deshalb immer ERST aufschrauben & prüfen, dann ÖFFENTLICH oder UNBEAUFSICHTIGT nutzen. Aber als Grundlage ist das Chinazeug oft "ok". Klaus.
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