Dieser Taschenlampen PCB hat zur Led parallel 75 Ohm, dh. 50mA werden im Betrieb verbraten. Das sind bei 1A 5%. Löte ich anstatt 2x151 Ohm z.B. 3k rein funktioniert es zwar aber der Strobe bleibt einfach aus. Bei ca. 600 schaltet die Lampe einfach nach einer bestimmten Zeit selbst aus (ca. 1-2 Minuten). Das ganze nochmal bei 300 Ohm. Evtl. liegt das aber auch an etwas anderem, dazu müsste ich sie länger testen. Im nächsten Post ein PCB einer Tala bei der ich weder über Led noch über Batteriepolen einen R messe.
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Der G. schrieb: > Dieser Taschenlampen PCB hat zur Led parallel 75 Ohm, dh. 50mA werden im > Betrieb Das wären 3.75V an der LED, etwas weniger wirds schon sein. Macht aber auch hinterher nur ca. 190mW. Bei 1A und angenommen ca. 3.5V für die LED verheizt du mit einem Li-Ionen Akku (4.2V) ca. 700mW, mit 3 neuen Batterien (1.5V) sogar 1W an RS2 und Innen-/Kabelwiderständen. Ich sehe nur drei Anschlüsse (2 Kabel + der Ring auf der Platine), sollten da nicht je zwei für LED und Batterie sein? Hast du RS2 so verunstaltet, und wenn ja welcher Wert ist da drin? Das sollte der Strombegrenzungswiderstand sein und in Reihe mit der LED. Was genau ist eigentlich deine Frage, bzw. hast du überhaupt eine?
Wie schon im anden Post angemerkt:Der Taster ist Verrostet!
nenene- das muß artgerecht beim Wertstoffhof entsorgt werden!!!
K. S. schrieb: > Ich sehe nur drei Anschlüsse Die Led ist vorne drin, hat einmal den Ring außen zum Gehäuse als GND und in der Mitte (auf der andren Seite) den Kontakt wo der + Pol des Akkus draufkommt. Hinten ist dann der Taster (Da wo immer normalerweise der Schalter sitzt, hier eben der Klicki). K. S. schrieb: > Hast du RS2 so verunstaltet Nope, das sind 2 parallele SMD Widerstände als Vorwiderstand für die LED, das wurde so ausgliefert. K. S. schrieb: > deine Frage, bzw. hast du überhaupt eine? Naja, die zweite Lampe zeigt ja, dass man keinen Verlust über nen Widerstand benötigt damit man einein Klicki anstatt eines Schalters verbaut. Der Widerstand von 2x151 Ohm sind ja nur dafür da, dass der Klicki überhaupt einschalten kann. Die Frage ist warum macht man das so (blöd)? Und könnte man irgendwie den Verlust durch den Widerstand umgehen? (Wohl eher nicht) Aber das ganze finde ich schon intressant. Die Lampen sind ja eigentlich sonst recht nützlich, gut zu bedienen und günstig. Man kann ja auch noch viel dran verändern, tunen modden, dann bekommt man aus so einem Billigteil ne richtig gute Leuchte.
und dichte sie mal ab, sonst Rostet Dir der Taster noch ganz raus !
Weniger auf die Lampe sabbeln, dann rostets weniger. ;) Da steht So einiges ueber das tunen von solchen Lampen: https://www.taschenlampen-forum.de/threads/fandyfire-5-x-cree-xm-l-t6.22527/
Man könnte hinten das ganze Vogelfutter weghauen nen herkömmlichen Schalter reinmachen und nen Buck Treiber mit passendem Durchmesser verbauen. Aber so wie sie ist, ist sie eigentlich sehr gut. Nur eben diese Widerstände sind ein kleiner Schönheitsfehler oder ein Kunstfehler des Herstellers.
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Der G. schrieb: > Schönheitsfehler oder ein Kunstfehler ... ich nenne es Bullshit. Wozu sollen die gut sein?
Man könnte sich auch aus nem Toaster den NiCr Draht rausfischen und den als Widerstand reinlöten, dann hat man einen Modus. Ist auch gut. Buck ist wohl auch nicht so effektiv, denke so 90 Prozent maximal. https://lygte-info.dk/review/Led%20Driver%20test%202013-07%20UK.html
Betrifft Treiber von erstem Post, ersten drei Bilder (rund, blau). Im Betrieb werden keine Bauteile heiss, nur der Vorwiderstand der Led. Ich schätze der 6 Beiner ist ein Mosfet und der 3 Beiner ein Led Treiber (auf dem ist 3400 gedruckt). Die Lampe startet beim Anschalten bei 70%, dimmt dann zügig auf 100% hoch und fällt dann aber extrem langsam aber kontinuierlich wieder ab auf Mid. Das heisst die Lampe wird im Betrieb immer dunkler gedimmt. Wenn man sie wieder anschaltet, das selbe von vorne. Warum? War den Chinesen langweilig? Warum sollte ein Chip machen was er will und nicht der Benutzer entscheiden können? High(70-100%), Mid(45%) und Strobe ist auch Blödsinn, hätte man nen Low genommen wäre das echt fast perfekt. Der Widerstand der zur Led parallel geschalten ist verbraucht ca. 5Min Akkuleistung, das ist nicht optimal aber auch nicht dramatisch. Alles andere stimmt an der Lampe, sie ist eigentlich optimal, nur hat eben den Parallelwiederstand und diese Dimmerei. Könnte man den Led Treiber gegen einen andren austauschen, also den 3 Beiner? Was mich auch wundert ist das komischer Verhalten wenn man den Parallelwiderstand zur Led ändert, wie im Eingangspost beschrieben. Ich kann mir das nur so erklären, dass der Kondensator irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt geladen wird, und das als Signal für den Treiber dient. Auch interessant, die ganz günstigen Lampen haben nur einen Dreibeiner, als Mosfet und Treiber in einem. Der wird aber warm, wenn man da zu viel Strom durchschickt, dann funktionieren die Modis nicht mehr. https://www.youtube.com/results?search_query=+flashlight+diode+gone+wild
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Der G. schrieb: > Dieser Taschenlampen PCB hat zur Led parallel 75 Ohm, dh. 50mA werden im > Betrieb >... > Im nächsten Post ein PCB einer Tala bei der ich weder über Led noch über > Batteriepolen einen R messe. Déjà-vu Bestimmt ist auch im Ladegerät der Regler mit nem Widerstand gebrückt. Überprüf das mal, glaub dann fällt mir jemand ein der sich damit auskennt...:-))
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