Hallo zusammen, mein Vater brachte mir letztens seine Senseo kaffeemaschine mit der Bitte mir diese mal anzusehen weil diese keinen Kaffee mehr ausspuckt. Im Netz findet man viel über kaputte Kondensatoren bei diesen Senseo Maschinen daher würde ich dies als erstes versuchen. Zuerst hätte ich es mit dem großen Eckigen Kondensator probiert mit folgender Auffschrift: seitlich B3293 X2 MKT / SH 40/105/56/B 10 oben: Z115994246 A HN- U33 K 305V~ Da ich mich mit Kondensatoren garnicht auskenne bitte ich euch mir zu sagen welchen Ersatz-Kondensator ich hier nehmen kann? Welche "Werte / Eigenschaften/Kapazität" muss der neue haben? Danke und liebe Grüße, RayGenWurm
Mach mal ein Foto der Platine. Es sieht ganz so aus als ob Philips einen neuen "Trick" hat.
Siehe Datenblatt https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/20/20/ds/MKT_B32932_936.pdf 0,33µF (330nF), Rastermaß mess aus.
Joe S. schrieb: > Siehe Datenblatt > https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/20/20/ds/MKT_B32932_936.pdf > > 0,33µF (330nF), Rastermaß mess aus. Klasse X2 und die Nennspannung von 305VAC (notfalls auch 275VAC) sind aber auch noch relevant. Philips hat da aber seit vielen Jahren 470nF verwendet. Jetzt 330nF zu finden macht mich misstrauisch.
Das sollte ein Epcos MKP Kondensator sein mit 33uF, 305VAC, 10% Toleranz.
Ich meinte schon ein Foto der gesamten Platine. Wie so ein Kondensator von Epcos aussieht ist bekannt.
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hinz schrieb: > Ich meinte schon ein Foto der gesamten Platine. Wie so ein Kondensator > von Epcos aussieht ist bekannt. oh sorry, hier nun von der ganzen Platine
optisch sieht für mich alles an der Platine gut aus... kann es trotzdem an einem der Kondensatoren liegen auch wenn sie optisch noch gut sind? wie finde ich am besten einen kaputten Kondensator wenn dieser optisch gut ist? nacheinander auslöten und irgendwie mit multimeter testen?
Das Haupt-Verschleißteil bei Kaffeemaschinen ist aber die Pumpe. Pumpt die denn?
Beitrag #6407316 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nein, aber ich glaube das es garnicht so weit kommt. Wenn man die Senseo ansteckt und einschaltet blinkt oben der knopf was so weit ich weiß anzeigt das aufgeheizt wird, und dabei bleibt es auch. Hier kann man drücken was man will es bleib bei dem blinken. Der sensor im Tank funktioniert, gibt man diesen raus blink die leuchte schneller (signalisiert tankt leer) setzt man ihn wieder ein blinkt es wieder langsam. Hab das auch mal an einem Wattzähler angehängt, egal was ich mache die Maschine braucht fast keinen strom.. auch in der Aufheizphase nicht. ab und zu springt der verbrauch kurz auf über 1.000+ Watt aber nur für Sekunden. Auf Youtube habe ich ein Video gefunden der genau das elbe verhalten bei einer ähnlichen Maschine zeigt. In einem kommentar meint er er wäre sich nicht mehr ganz sicher aber es sei wohl ein Kondensator gewesen daher auch meine Vermutung mit dem Kondensator
Bernhard G. schrieb: > hier nun von der ganzen Platine Also nur ein anderes Layout. Ich würde 470nF einbauen. Hast du einen bevorzugten Händler?
Werner H. schrieb: > Das Haupt-Verschleißteil bei Kaffeemaschinen ist aber die Pumpe. Nur Platz 2. > Pumpt die denn? ACK, eine Fehlerbeschreibung könnte helfen. Gibts denn eine flackerende Tastenbeleuchtung, o.ä.?
Beitrag #6407328 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bernhard G. schrieb: > Wenn man die Senseo ansteckt und einschaltet blinkt oben der knopf was > so weit ich weiß anzeigt das aufgeheizt wird, und dabei bleibt es auch. > Hier kann man drücken was man will es bleib bei dem blinken. Das spricht für defekten Kondensator. Man kann noch die Heizung (samt Temperatursicherung) mit dem DMM auf Durchgang prüfen.
Beitrag #6407332 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bernhard G. schrieb im Beitrag #6407328:
> aber ich habe halt keine 5.000€ Spiegelrefelx Kamera...
Selbst eine 50€-Digitalkamera macht bessere Bilder als die meisten
Handys.
Also: Hast du einen bevorzugten Händler? => Conrad.at oder reichelt.at, sonst aber gerne wo anders.. hauptsache passend Hat deines denn einen Kapazitätsmessbereich? => soweit ich weiß schon, dies ist mein Multimeter: https://www.conrad.at/de/p/voltcraft-mt-52-hand-multimeter-digital-umwelt-messfunktion-cat-iii-600-v-anzeige-counts-4000-122900.html Man kann noch die Heizung (samt Temperatursicherung) mit dem DMM auf Durchgang prüfen. => 1. was ist "DMM"? 2. was genau prüfe ich hier auf Durchgang? ob alle Kontakte zueinander Durchgang haben? 3. befindet sich die temperatursicherung auf der Platine?
Bernhard G. schrieb: > => Conrad.at oder reichelt.at, Mal sehen. > https://www.conrad.at/de/p/voltcraft-mt-52-hand-multimeter-digital-umwelt-messfunktion-cat-iii-600-v-anzeige-counts-4000-122900.html Wunderbar. Also den X2-Kondensator auslöten und messen. >> Man kann noch die Heizung (samt Temperatursicherung) mit dem DMM auf >> Durchgang prüfen. > 1. was ist "DMM"? Digital Multi Meter > 2. was genau prüfe ich hier auf Durchgang? ob alle Kontakte zueinander > Durchgang haben? Widerstandsmessung, bei deinem DMM. Die Heizung wird einige 10 Ohm haben. > 3. befindet sich die temperatursicherung auf der Platine? Nein, aber das spielt zunächst keine Rolle. Miss zwischen der dicken scharzen und der dicken roten Ader. Auslöten ist dabei nicht nötig.
Beitrag #6407377 wurde von einem Moderator gelöscht.
Oioioi schrieb im Beitrag #6407377: > Das Foto ist ansonsten so schlecht das man darauf wirklich nichts > erkennnen kann. Mach doch bitte mal ein gutes, schoenes Foto. Du solltest mal deine Brille putzen oder den Bildschirm, besser beides! Oder einen Augenarzt aufsuchen. Ich kann alles auf den Fotos erkennen, was relevant ist. Bernhard G. schrieb: > 3. befindet sich die temperatursicherung auf der Platine? Bei einer der letzten Senseo, die ich offen hatte, war die Temperatursicherung direkt an der Heizpatrone. Bei der war tatsächlich beides kaputt, Thermosicherung und Heizung und der Kondensator (330n) war in Ordnung. Ansonsten ist es am häufigsten dieser Kondensator. Den findet man bei manchen mit 330nF und anderen mit 470nF, es gibt beide Varianten. Also miss den als erstes, das Messgerät hast du ja.
Alles klar ich Danke euch für eure Zahlreichen Antworten. Werd mich heute nochmal ransetzen wenn ich zuhause bin. Also To-Do: 1. Kondensator auslöten und testen. Hierzu einfach erst mit nem Schraubenzieher entladen und dann mit dem multimeter im richtigen modus draufhalten und schauen was angezeigt wird richtig? 2. sollte dieser in ordnung sein Thermo sicherung suchen und ansehen? wie sieht sowas aus? wie test man diese? wiederstand? 3. wiederstand bei heizelement zwischen "plus" und "minus" messen. sonst noch was was ich versuchen könnte?
Bernhard G. schrieb: > Hierzu einfach erst mit nem Schraubenzieher entladen kann nie schaden Bernhard G. schrieb: > mit dem > multimeter im richtigen modus draufhalten Kapazität Bernhard G. schrieb: > 2. sollte dieser in ordnung sein Thermo sicherung suchen und ansehen? > wie sieht sowas aus? > wie test man diese? wiederstand? Nein, wie hinz geschrieben hat hinz schrieb: >> 2. was genau prüfe ich hier auf Durchgang? ob alle Kontakte zueinander >> Durchgang haben? > > Widerstandsmessung, bei deinem DMM. Die Heizung wird einige 10 Ohm > haben. > >> 3. befindet sich die temperatursicherung auf der Platine? > > Nein, aber das spielt zunächst keine Rolle. Miss zwischen der dicken > scharzen und der dicken roten Ader. Auslöten ist dabei nicht nötig. Ignoriere die Trolle. hinz hat dir das richtige schon gesagt. Beim Ersatz des Kondensators ist wichtig dass es wieder ein X2 Typ ist, und die Kapazität die gleiche und die max. Spannung mindestestens genauso hoch wie beim eingebauten ist.
Bernhard G. schrieb: > 2. sollte dieser in ordnung sein Thermo sicherung suchen und ansehen? > wie sieht sowas aus? > wie test man diese? wiederstand? Diese ist in Reihe zum Heizelement geschaltet. Entweder sieht sie so aus: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/524082_BB_00_FB/eska-771-240-temperatursicherung-240-c-10-a-230-v-ac-4-mm-1-st.jpg?x=1000&y=1000&format=jpg&ex=1000&ey=1000&align=center oder es ist ein Schalter (so war es bei meiner) wie hier: https://www.pollin.de/images/200x200x90/I260815.1-Thermoschalter-KSD-301-110-C-10-A-250-V-Oeffner.jpg Die liegen elektrisch in Reihe zur Heizpatrone und sind an der Heizpatrone mit gutem thermischen Kontakt angebracht. Der erste mag nur angeklemmt sein an die Patrone, bei meiner (2. Link) war sie fest mit ihr verbunden. Jedenfalls: wenn sie defekt ist und man sie mechanisch austauschen kann, dann steht da eine Temperatur drauf, bei der sie auslöst. Die hat in gutem Zustand fast 0Ω. Wenn sie defekt ist, ist sie hochohmig (unterbrochen) - wie bei einer normalen Sicherung auch. Also: Durchgangsprüfung oder Widerstandsmessung. Das Heizelement selber ist etwas hochohmiger, so 20Ω-50Ω, je nach Typ. Wenn defekt, dann ist die auch hochohmig. Falls die Heizpatrone defekt sein sollte, ist es wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Totalschaden; vermutlich ist sie auch als Ersatzteil nicht zu bekommen. Als drittes kann auch einer der Triacs defekt sein.
Bernhard G. schrieb: > 1. Kondensator auslöten und testen. Wenn man weiß, was man tut (ob das hier der Fall ist?), misst man den Strom: Der Kondensator hängt mit einem Ende an der Netzleitung. Also mit dem Multimeter im Wechselstrombereich sein anderes Ende an die andere Netzader, so dass er direkt an den 230V hängt. Über den Daumen fließen 70mA pro µF, also wäre der 0,33µF defekt, wenn weniger als 9mA fließen. (Für die Bedenkenträger: Das tut man nur, wenn man sicher ist, dass der C keinen Schluß hat - hier ist das so)
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Hallo zusammen, hat eben zeit mir die Maschine genauer anzusehen und komme nun mit folgenden Erkenntnissen zu euch: 1. Der Kondensator scheint nicht das Problem zu sein. Die Kapazitätsmessung ergab 339,7 nF was im Toleranzbereich liegen sollte => also 330nF wie vermutet. Beim Prüfen des Wiederstands stieg od. sank (weiß ich jetzt nicht mehr) kontinuierlich, wurde also geladen. Bei der Durchgangsprüfung ertönt jedoch interessanterweise kein Ton... Also hab ich mich an den Boiler rangemacht. Zuerst hatte ich den thermo-sensor im visier. Auch hier wieder kein Durchgangssignal (ist das normal? wenn ich die messspitzen zusammenhalte gehts) Der Wiederstand (10,5k ohm bei Raumtemperatur) fällt wenn ich ihn warm mache. Denke der ist es also auch nicht. *** der Boiler war mein testen natürlich abgeklemmt, Foto wurde vorher gemacht damit ich später wieder weiß wo was ran muss ;)*** Dann hab ich das schwarze Teil zwischen rotem Kabel und Boiler untersucht. Vermute mal das ist die Sicherung? Hier habe ich Durchgang, die wird also auch in Ordnung sein. Schließlich zum Boiler selber: Kein Durchgangssignal zwischen + und - Anschluss, "OL" bei Wiederstandsmessung. Dann wird es wohl der Boiler sein, ist meine Vermutung richtig? Wäre schön wenn mir hier jemand meine Vermutung nochmal bestätigen könnte. Im netz findet man ersatzboiler um ~25€ dann würd ich mir so ein Ding holen Liebe Grüße
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Bernhard G. schrieb: > Dann wird es wohl der Boiler sein, ist meine Vermutung richtig? Ganz eindeutig, der müsste etwa 20 Ohm haben. > Im netz findet man ersatzboiler um ~25€ dann würd ich mir so ein Ding > holen Good luck!
Bernhard G. schrieb: > Dann hab ich das schwarze Teil zwischen rotem Kabel und Boiler > untersucht. > Vermute mal das ist die Sicherung? > Hier habe ich Durchgang, die wird also auch in Ordnung sein. Das ist der Thermoschalter, ja. Wenn er Durchgang hat, ist er in Ordnung. Eigentlich müsste der den Boiler vor Übertemperatur schützen bei fehlendem Wasser, indem er den Stromkreis öffnet. Da hat er hier wohl versagt ... Bernhard G. schrieb: > Schließlich zum Boiler selber: > Kein Durchgangssignal zwischen + und - Anschluss, "OL" bei > Wiederstandsmessung. > Dann wird es wohl der Boiler sein, ist meine Vermutung richtig? Ja, wie schon bestätigt: der ist defekt. Aber Thermoschalter und Boiler sind eh eine Einheit. Vorsicht beim neuen: den muss man mit Wasser füllen bevor man ihn zum ersten Mal in Betrieb nimmt, also vor dem Einbau! Sonst ist er in wenigen Sekunden wieder kaputt, der lebt von der Wasserkühlung! Bei den Padmaschinen (deine scheint nach Form der Platine eine andere zu sein) kann man auch sofort nach dem Einschalten die beiden Bezugstasten ('eine Tasse' und 'zwei Tassen') gleichzeitig drücken, dann pumpt sie Wasser und füllt den Boiler. Steht leider nicht in der Anleitung 🙄. Auch soll man die möglichst nur stehend lagern (beim Transport etc.), ohne wieder sicherzustellen, dass die Heizpatrone mit Wasser gefüllt ist - mit der genannten Prozedur. Bernhard G. schrieb: > 1. Der Kondensator scheint nicht das Problem zu sein. > Die Kapazitätsmessung ergab 339,7 nF was im Toleranzbereich liegen > sollte => also 330nF wie vermutet. Der darf auch 10% ... 20% weniger haben, das ist noch kein Problem. 10% mehr erst recht nicht. Konstruktiv ist die Elektronik immer unter Strom, wenn vielleicht auch der µC im Tiefschlaf ist. Aber der Kondensator ist dauerhaft unter Stress. Eine Leiste mit mechanischem Schalter wäre stark lebensdauerverlängernd für den Kondensator ...
HildeK schrieb: > Eine Leiste mit mechanischem Schalter wäre stark > lebensdauerverlängernd für den Kondensator ... ACK, gibts ja auch als einfachen Zwischenstecker.
Kleines Update: Die kaffemaschine läuft wieder. juhu Das Problem war tatsächlich der Boiler/Heizelement. Ersatzteil für 40€ inkl. Versand bestellt, angeschlossen erneut durchgeschmort weil das mit dem automatischen befüllen nicht klappte, nochmal bestellt und boiler selber befüllt => läuft :) Vielen Dank euch allen für eure Hilfreichen Antworten!
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Bernhard G. schrieb: > Das Problem war tatsächlich der Boiler/Heizelement. > Ersatzteil für 40€ inkl. Versand bestellt, angeschlossen erneut > durchgeschmort weil das mit dem automatischen befüllen nicht klappte, > nochmal bestellt und boiler selber befüllt => läuft :) Toll. Solche Senseo-Maschinen gibts bei uns eigentlich regelmäßig für ca. 40€ im Angebot.
Harald W. schrieb: > Bernhard G. schrieb: > >> Das Problem war tatsächlich der Boiler/Heizelement. >> Ersatzteil für 40€ inkl. Versand bestellt, angeschlossen erneut >> durchgeschmort weil das mit dem automatischen befüllen nicht klappte, >> nochmal bestellt und boiler selber befüllt => läuft :) > > Toll. Solche Senseo-Maschinen gibts bei uns > eigentlich regelmäßig für ca. 40€ im Angebot. das Angebot möcht ich sehe... bei ner Google-Suche für eine Senseo Duo Latte konnt ich nicht ansatzweise ein Gerät für unter 80€ finden... und selbst wenn...na und? ich hatte meinen Spaß dabei und hab wieder was dazugelernt, hab Elektro- und Plastikmüll vermieden, und den Hersteller nicht bei der geplanten Obsoleszenz-Praktik unterstützt. Mann muss nicht wegen jedem mucks alles neu kaufen...
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Harald W. schrieb: > Solche Senseo-Maschinen gibts bei uns > eigentlich regelmäßig für ca. 40€ im Angebot. Sicher nicht solche. https://www.philips.de/c-p/HD6574_50/latte-duo-plus-kaffeepadmaschine
Bernhard G. schrieb: > Das Problem war tatsächlich der Boiler/Heizelement. > Ersatzteil für 40€ inkl. Versand bestellt, Hats du recht teuer eingekauft, die gibts auch für 25€, incl Porto.
Hallo. Bitte um deine Mithilfe. Hat deine Maschine trotzdem das Kochen angefangen und der beuler ist heiß geworden? Meine heizt auf blinkt aber dann trotzdem langsam weiter.
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