Hallo zusammen, ich habe mir LED-Christbaumkerzen gekauft, welche jeweils mit einer Mignon-Batterie betrieben werden. Angeschaltet werden diese mit einer Fernbedienung (EIN/TIMER/AUS). Die Kerzen haben neben der Funktion "EIN" auch einen "TIMER" (6 Std. an und 18 Std. aus im Wechsel). Was mich leider jedoch nervt ist, dass die LEDs einen Flackereffekt haben. Meine frage lautet: Besteht die Möglichkeit diesen Flackereffekt abzuschalten sodass die LEDs einfach dauerhaft leuchten? Ich habe jeweils ein Bild der Vorder- sowie der Rückseite der Elektronik angehängt. Kann ich den IC oder ein anderes Bauteil beispielsweise einfach irgendwie überbrücken? Am Rande erwähnt: Auf die Timerfunktion kann ich auch verzichten (das ist aber kein Muss. Ich bin gespannt auf Antworten. :-) Viele Grüße
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Dennis schrieb: > Kann ich den IC oder ein anderes Bauteil beispielsweise > einfach irgendwie überbrücken? Kannst du uns mitteilen, was auf dem IC drauf steht?
Ich denke, dass man da nichts entsprechend modifizieren kann, da der Chip die LEDs in einer Matrix ansteuert und zudem die Spannung wandelt. Ohne den Chip kann keine LED leuchten.
HildeK schrieb: > Kannst du uns mitteilen, was auf dem IC drauf steht? Auf dem IC steht leider gar nicht drauf, sieht man auf dem Bild. Auf der kleinen Spule darunter steht "470".
Ich weiß nicht, ist das wirklich eine Matrix? Auf Bild 2 geht rechts am R1 eine dünne Leiterbahn nach oben weg, könnte das nicht gemeinsames Potential für alle 3 Dioden sein und R1 ein Vorwiderstand? Dann könnten auf Bild 2 einzelne Leitungen zu den 3 LED's gehen. Und die LED's könnten dann mit je 2 Stück auf den beiden Seiten einzeln vom uC angesteuert werden. Wenn das so wäre, könnte man theoretisch die 3 Ausgänge parallel schalten und die Dinger müßten dann zumindest fast dauernd leuchten. Gefummelt aber vielleicht ne Lösung. Zur Not noch nen kleinen Elko dran zur Glättung. Allerdings wären dann alle parallel an evtl. nur einem aktiven Ausgang. Käme also auf einen Versuch an, waren die teuer?
Das kann Dennis aber nicht. Sonst hätte er nicht eine solche Frage gestellt. Klaus.
Danke für Deine Antwort. Wie meinst Du das genau mit 3 Ausgänge parallel schalten? Was muss ich da tun um dies zu erreichen? Entschuldige mein Unwissen. Ich bin kein Fachmann, das sei angemerkt. :-) Du darfst gerne mein Bild nehmen und was einzeichnen. Da spricht nichts dagegen. Sehr teuer waren die Lampen nicht. 12 Stück haben 20 Euro gekostet.
Dennis schrieb: > Was muss ich da tun um dies zu erreichen? Eine neue Lampe bauen. Diese Änderung kriegst du da nie im Leben rein, es sei denn, du hast Übung im Sezieren von Mikroelektronik.
Alles klar. Ich danke Euch auf jeden Fall für die Antworten. Ein Versuch war es wert. :-)
Stefan ⛄ F. schrieb: > Eine neue Lampe bauen. Diese Änderung kriegst du da nie im Leben rein, > es sei denn, du hast Übung im Sezieren von Mikroelektronik. Darauf wird es hinauslaufen müssen. Wenn eine Mignon als Stromversorgung für eine Kerze vorgesehen ist, dann dient der IC u.a. als Boost-Konverter mit Stromregelung. Dafür spricht auch die Spule. Außerdem dient er als Empfänger für das Fernsteuersignal und stellt den Timer zur Verfügung. Also ein kleiner µC unbekannter Herkunft mit unbekanntem Programm ...
Ich schlag die gute alte (TM) Weihnachtsbaumlichterkete vor. Da hat nix geflackert, und auch nicht soviel Plaste/Elektroschrott produziert. Und man drehte eine Lame raus, und Dunkel wars, was die Eltern gefreut hat, wenn man hinterm Baum eine rusdrehte :D
...ohne Fernbedienung und RGBW kauft das bei Poco ja keiner mehr. Umwelt - wer? Klaus.
Nö, die LED's sehen eher ganz normal aus, zumal die ja sicher von unten noch ober flackern sollten. Da müssten die sich ja absprechen :O)
Im Analogforum hätte man geantwortet mit: Löte mal einen kleinen Kondensator ca. 100uF (Elko) über die LED. Wahrscheinlich ist dann schluß mit der Flackerei. Versuch macht kluch
Tannenbaum schrieb: > Ich schlag die gute alte (TM) Weihnachtsbaumlichterkete vor. Da hat nix > geflackert, und auch nicht soviel Plaste/Elektroschrott produziert. > Und man drehte eine Lame raus, und Dunkel wars, was die Eltern gefreut > hat, wenn man hinterm Baum eine rusdrehte :D Aber so richtig schöne wie früher findet man leider nicht mehr, oder? Hat jemand das was in Petto?
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Dennis schrieb: > Danke für Deine Antwort. Wie meinst Du das genau mit 3 Ausgänge parallel > schalten? Was muss ich da tun um dies zu erreichen? > Entschuldige mein Unwissen. Ich bin kein Fachmann, das sei angemerkt. > :-) > Du darfst gerne mein Bild nehmen und was einzeichnen. Da spricht nichts > dagegen. Na, dann mal los. Du müsstest etwas zum löten haben (Lötkolben und Lötzinn) und z.B. an der hier gelb gekennzeichneten Stelle die 3 Leiterbahnen an den roten Markierungen etwas blank kratzen (mit Schraubendreher). Dann etwas Zinn auf die blanken Stellen und mit dem Zinn auch alle 3 Stellen verbinden (Lötzinnklecks). Das wär's schon. Eigentlich nicht so schwer. Damit könnten alle 3 LED's parallel geschaltet sein und das Flackern könnte weniger werden. Könnte.
portwalker schrieb: > Im Analogforum hätte man geantwortet mit: > > Löte mal einen kleinen Kondensator ca. 100uF (Elko) über die LED. > Wahrscheinlich ist dann schluß mit der Flackerei. > > Versuch macht kluch Nochmal die Lösung für Dein Problem!!!
Dennis schrieb: > Besteht die Möglichkeit diesen Flackereffekt > abzuschalten sodass die LEDs einfach dauerhaft leuchten? Probieren kannst Du noch mindestens 4...6s lang die Eintaste zu drücken, ob dann auf Dauerlicht umgeschaltet wird. Es gab LED-Kerzen, die hatte eine solche Funktion.
Dieter D. schrieb: > Probieren kannst Du noch mindestens 4...6s lang die Eintaste zu drücken, > ob dann auf Dauerlicht umgeschaltet wird. Es gab LED-Kerzen, die hatte > eine solche Funktion. Ja, so Dinger habe ich hier auch! Bedienungsanleitumng lesen ist hilfreich;-(
controllergirl schrieb: > Na, dann mal los. > Du müsstest etwas zum löten haben (Lötkolben und Lötzinn) und z.B. an > der hier gelb gekennzeichneten Stelle die 3 Leiterbahnen an den roten > Markierungen etwas blank kratzen (mit Schraubendreher). > Dann etwas Zinn auf die blanken Stellen und mit dem Zinn auch alle 3 > Stellen verbinden (Lötzinnklecks). > Das wär's schon. Eigentlich nicht so schwer. > Damit könnten alle 3 LED's parallel geschaltet sein und das Flackern > könnte weniger werden. Könnte. Oh, vielen dank. Das ist ja kein Problem! Lötkolben, Zinn etc. ist natürlich vorhanden. Ich berichte spätestens morgen ob es geklappt hat. :-)
Das mit den 4 bis 6 Sekunden auf "EIN" drücken auf der Fernbedienung klappt leider nicht, ich habs eben probiert. Das wäre auch zu einfach gewesen. :-)
Also controllergirl, das hat leider nicht funktioniert. Wenn ich die drei Leiterbahnen miteinander verbinde, flackern die LEDs nicht wie es jetzt ist einzeln bzw. abwechselnd, sondern sie leuchten alle gleichmäßig relativ dunkel, werden nach 4 Sekunden einen Augenblick alle hell, und werden dann alle wieder ziemlich dunkel. Verflixt!
Dennis schrieb: > Verflixt! Sind wohl sowas: WS2811 - die RGB LED mit integriertem digitalen Steuerungschip Da geht nix mit nur einem Kondensator.
Dieter D. schrieb: > Sind wohl sowas: > WS2811 - die RGB LED mit integriertem digitalen Steuerungschip Ja, genau. Die neuen WS2811 mit nur zwei pins.. Dieter D. schrieb: > RGB Unsinn... Dennis schrieb: > Bild_1.jpg
Dennis schrieb: > Die Kerzen haben neben der Funktion "EIN" auch einen "TIMER" (6 Std. an > und 18 Std. aus im Wechsel). Nur, weil wir grade im Beitrag "STM32 Sleepmode 24h, LSI und HSI zu ungenau" drüber diskutieren: wie genau werden diese 24h eingehalten? portwalker schrieb: > Löte mal einen kleinen Kondensator ca. 100uF (Elko) über die LED. "100µF" und "klein"? Und welche der 6 LEDs soll mit einem Elko überlötet werden? Kurz: das sind 6 LEDs, die (vermutlich paarweise) über ein Programm so angesteuert werden, dass eine "flackernde Flamme" erscheinen soll. Da kann man mit 100µF nicht viel ausrichten.
Lothar M. schrieb: > Kurz: das sind 6 LEDs, die (vermutlich paarweise) über ein Programm so > angesteuert werden, dass eine "flackernde Flamme" erscheinen soll. Da > kann man mit 100µF nicht viel ausrichten. Sehr wohl, 9. Klasse Physik Herr Moderator.
Also ohne mindestens mit m Ohmmeter mal geprüft zu haben was da wie verschaltet ist und besser noch mit m Oszi mal geschaut was auf den Bahnen los ist, würd ich da nicht ran gehen.
Joachim B. schrieb: > oder eher Charlieplexing dürfte billiger sein! Das macht auch Sinn, denn das würde auch nur zwei IO-Pins binden. Thomas schrieb: > Ja, genau. Die neuen WS2811 mit nur zwei pins.. Bei der Luxusvariante mit zusätzlichem farblichen Flackern unterschiedlicher Gelbtöne (statt bunt, wie die Party-Version) sind solche in modernerer Variante eingebaut. Es gibt noch LED-Varianten, da ist ein dritter Pin etwas versteckt am Gehäuse und noch eine Variante, da wird über Phantomspeisung das Signal übertragen und haben nur zwei Pins. Das wäre aber hierfür oversized.
pottwalker-freud schrieb: > Sehr wohl, 9. Klasse Physik Herr Moderator. Mal abgesehen davon, dass du pro Thread nur 1 Namen verwenden darfst, warst du offenbar in dieser 9. Klasse krank und konntest nicht am Physikunterricht teilnehmen. Denn das flackert auch mit deinem 100µF Kondensator weiterhin wie Harry. Probiers einfach aus. Ich hab das mit solchen LED-Grab-Flackerfunzeln gemacht und damit das hektische "Flackern" auf optisch angenehme Art in Richtung eines ruhigen "Wabern" angepasst. Kann sein, dass das hier auch schon als Besserung ausreicht, kann aber auch sein, dass der Platz für 6 solcher 100µF Kondensatoren einfach nicht zu finden ist. Oder wo würdest du deinen einen 100µF Kondensator anschließen?
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Dennis schrieb: > Wenn ich die > drei Leiterbahnen miteinander verbinde, flackern die LEDs nicht wie es > jetzt ist einzeln bzw. abwechselnd, sondern sie leuchten alle > gleichmäßig relativ dunkel, werden nach 4 Sekunden einen Augenblick alle > hell, und werden dann alle wieder ziemlich dunkel. Das liegt daran, dass die 3 Ausgaenge jetzt gegeneinander arbeiten (Kurzschluss). Wenn (ohne die Bruecke) die unterste LED staendig leuchtet und nur die oberen beiden flackern, koennte es gehen, wenn du die Leiterbahnen fuer die beiden flackernden LEDs unterhalb der Bruecke (zwischen IC und Bruecke) durchtrennst. Damit sind dann alle 3 LED-Paare mit dem IC-Ausgang fuer die dauerleuchtende LED verbunden.
@Dennis: Wo gab es diese Kerze und was hat das Set gekostet? Die scheint ja von der Mechanik her gut zerlegbar und wäre eine gute Grundlage für ein eigenes Projekt. Schwebt mir schon lange mal vor. Wird natürlich dieses Jahr nichts mehr, klar. Gehäuse und IR Empfänger sind dabei die Teile, die man wiederverwerten kann. Dazu Teile vom freundlichen Chinesen, alles im Cent-Bereich: Günstiger Stepup wie dieser hier: https://lcsc.com/product-detail/DC-DC-Converters_BL-Shanghai-Belling-BL8536CB3TR33_C97793.html Spule: https://lcsc.com/product-detail/Power-Inductors_cjiang-Changjiang-Microelectronics-Tech-FNR5040S270MT_C167972.html Controller evtl. Padauk? Oder etwas Gängigeres im Cent-Bereich? Den Stepup gibt es auch mit 3.6V, evtl. gibt es weiße LEDs, die sich damit zufrieden geben. Ansonsten müsste man auf 5V rauf, wäre aber uneffizient. Vom Powermanagament habe ich mal eine Krinner-Kerze untersucht. Es sieht es so aus, dass der Controller immer nur kurz prüft, ob ein IR-Signal in der Luft liegt und wacht dann ganz auf. Es fließen aber auch mit LED aus permanent einige Milliampere, das ist halt so.
Harald schrieb: > Den Stepup gibt es auch mit 3.6V, evtl. gibt es weiße LEDs, die sich > damit zufrieden geben. Ansonsten müsste man auf 5V rauf, wäre aber > uneffizient. Wenn ich schon einen Stepup machen würde, dann würde ich den auch gleich als Stromquelle auslegen. Dann ist die LED-Spannung weitestegehend schnurzegal. Beim gewünschten LED-Strom stellt sich dann schon irgendeine LED-Spannung ein. Also: Ursache = Strom --> Symptom = Spannung
Lothar M. schrieb: > Wenn ich schon einen Stepup machen würde, dann würde ich den auch gleich > als Stromquelle auslegen Und der Controller bekommt dann die Spannung, die sich gerade einstellt? Was ist, wenn jemand (ich nicht) einen Flackermodus will? Dann peitscht die Spannung am stromgeregelten Stepup gen Himmel?
Lothar M. schrieb: > Wenn ich schon einen Stepup machen würde, dann würde ich den auch gleich > als Stromquelle auslegen. Dann ist die LED-Spannung weitestegehend > schnurzegal. Beim gewünschten LED-Strom stellt sich dann schon > irgendeine LED-Spannung ein. und welchen Controller und welchen IR Remote soll das speisen? Oder sollen nur die LEDs leuchten? Dann geht das natürlich wenn die LEDs neu verdrahtet werden, alle seriell und einen LED Treiber ohne IR ohne µC, läuft dann bis die Batterie platt ist.
Wie ich sehe, würde das selbst mit 3.3V passen. Natürlich betreibt man die LED schon allein aus Gründen der (nicht vorhandenen) Kühlung und nicht mit Nennstrom sondern eher so mit 20..30mA https://www.mouser.com/datasheet/2/613/93952-876283.pdf Bei den Typen, die ich bisher mal so in der Hand hatte, waren die auch schon bei diesen geringen Strömen recht hell. Soll ja auch keine Taschenlampe werden.
portwalker schrieb: > Aber so richtig schöne wie früher findet man leider nicht mehr, oder? > Hat jemand das was in Petto? Such mal nach Hellum. Unsere müsste sowas sein: https://www.conrad.de/de/p/hellum-802009-weihnachtsbaum-beleuchtung-innen-netzbetrieben-anzahl-leuchtmittel-20-gluehlampe-beleuchtete-laenge-13-3-2151043.html (das war der 1. Link, den ich auf die Schnelle gefunden habe) hatte damals 80DM gekostet (Fachhandel = Apotheke) funktioniert aber immer noch und vor allem am Stecker teilbar. Pro Jahr braucht man ca. 2-3 ziemlich teure Ersatzlämpchen, da die Dinger eine ziemlich kurze Lebensdauer haben. Aber das Licht ist immer noch 10 mal besser als jede Weihnachtsbaum-Ledbeleuchtung die ich bisher gesehen habe. Echtkerzen sind für mich keine Option!
Udo S. schrieb: > Pro Jahr braucht man ca. 2-3 ziemlich teure Ersatzlämpchen, da die > Dinger eine ziemlich kurze Lebensdauer haben. Die sehen gut aus, leider gibt es beim C keine Ezatzlämpchen
Arne schrieb: > Dennis schrieb: >> Wenn ich die >> drei Leiterbahnen miteinander verbinde, flackern die LEDs nicht wie es >> jetzt ist einzeln bzw. abwechselnd, sondern sie leuchten alle >> gleichmäßig relativ dunkel, werden nach 4 Sekunden einen Augenblick alle >> hell, und werden dann alle wieder ziemlich dunkel. > > Das liegt daran, dass die 3 Ausgaenge jetzt gegeneinander arbeiten > (Kurzschluss). Nö, weil ja meine Annahme (3 Ausgänge am uC, die dann je eine 2er Gruppe von den LED's ansteuert sowie die gemeinsame Verbindung vom R1) davon ausgeht, daß es OC-Ausgänge sind. Sonst wäre das parallelschalten natürlich unsinnig.
Dennis schrieb: > Also controllergirl, das hat leider nicht funktioniert. Wenn ich > die > drei Leiterbahnen miteinander verbinde, flackern die LEDs nicht wie es > jetzt ist einzeln bzw. abwechselnd, sondern sie leuchten alle > gleichmäßig relativ dunkel, werden nach 4 Sekunden einen Augenblick alle > hell, und werden dann alle wieder ziemlich dunkel. > Verflixt! Wenn ich schon mal ne Idee hab. Mist. Ok, dann vielleicht doch Charlieplex oder was auch immer. Hm.
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Zufälle gibt's: Was sehe ich da beim Aldi liegen? Kerzen mit wählbarem Dauerlicht.
Dennis schrieb: > ich habe mir LED-Christbaumkerzen gekauft, ... > Was mich leider jedoch nervt ist, dass die LEDs einen Flackereffekt controllergirl schrieb: > Was sehe ich da beim Aldi liegen? Kerzen mit wählbarem Dauerlicht. Scließlich ist bekannt, dass beim Cyber-Verkaufswoche und Wochenende man schnell noch den Mist los wird. Der TO hat sich nicht vorher informiert, ist darauf hereingefallen und quält sich nun ab.
Dieter D. schrieb: > Scließlich ist bekannt, dass beim Cyber-Verkaufswoche und Wochenende man > schnell noch den Mist los wird. wurde davor nicht hier gewarnt? Beitrag "Black Friday Plunder"
Ich vermute der Threadopener ist einer der Menschen, die noch so gutes Sehen haben, dass er den zu niedrigen Takt des Boost Converter sehen kann und für seine Wahrnehmung die LED flackern. Er ist wahrscheinlich auch so jemand dem die LED Rückleuchten von PKW nach einer Zeit schrecklich auf den Sack gehen, weil die auch gräuslichst flackern, wenn die nicht gerade die Funktion "Bremslicht" darstellen. Ich finde es toll, von jemandem zu lesen der das gleiche Problem hat wie ich auch.
Genervter schrieb: > Ich vermute der Threadopener ist einer der Menschen, die noch so gutes > Sehen haben, dass er den zu niedrigen Takt des Boost Converter sehen > kann und für seine Wahrnehmung die LED flackern. Ich kenne dein Problem, die Autohersteller takten ihre Rücklichter mit nur 50 oder 100Hz ... und das flimmern sieht man noch sehr gut. Was der TO meint, das sind aber die drei LEDs, die leuchten abwechselnd und simulieren eine Flamme die empor steigt. Der TO sollte sich einfach eine normale Lichterkette besorgen und nicht so einen Spiele-Müll. Ich habe mir vor ein paar Tagen so eine Lichterkette hier besorgt: 20m-LED-Solar-Lichterkette-Außen-8-Modi-IP65-DE https://www.ebay.de/itm/392873812132 Dieses Solarmodul mit der Blinkfunktion entferne ich. Die LEDs sind alle parallel geschaltet, also braucht man etwa 2,8V (2,4V bis 3,0V) damit die LEDs leuchten. Die 200 LEDs betreibe ich mit in Summe 60mA, das reicht locker aus. Diese LEDs kommen an einen kleinen Strauch und ersetzen eine alte Lichterkette die zwar für außen war, aber trotzdem nicht wirklich wasserdicht war. Diese SMD-LEDs in der neuen Lichterkette sind offenbar vergossen, weiß nicht ob es Silikon ist oder Epoxidharz. Da sollte jedenfalls kein Wasser mehr eindringen können. Wenn die Kette zu lang ist, dann kürze ich sie und nutze den Rest für eine andere Stelle.
Arne schrieb: > Das liegt daran, dass die 3 Ausgaenge jetzt gegeneinander arbeiten > (Kurzschluss). > > Wenn (ohne die Bruecke) die unterste LED staendig leuchtet und nur die > oberen beiden flackern, koennte es gehen, wenn du die Leiterbahnen fuer > die beiden flackernden LEDs unterhalb der Bruecke (zwischen IC und > Bruecke) durchtrennst. Damit sind dann alle 3 LED-Paare mit dem > IC-Ausgang fuer die dauerleuchtende LED verbunden. Es ist in der Tat so, dass die untere LED dauerhaft leuchtet und die mittlere sich relativ oft und die obere nur ab und zu zuschaltet. Dein Tipp wäre ja noch eine einfache Möglichkeit. Könntest Du mir vielleicht auf dem Bild einzeichnen wo Du genau meinst. Das wäre super. :-) @Harald Das Set gibt es momentan bei Tchibo, 12 "Kerzen" kosten 20 Euro. Ich schrieb anfangs fälschlicherweise, dass die Kerzen mit jeweils einer Mignon-Batterie betrieben werden. Das ist falsch. Diese werden mit Micro-Batterien (AAA) betrieben. @Genervter Die LEDs sind wirklich so geschaltet, dass sie flackern und so echte Kerzen simulieren sollen. Ob das nun schön ist...darüber lässt sich streiten. :-)
Dennis schrieb: > Das Set gibt es momentan bei Tchibo, 12 "Kerzen" kosten 20 Euro. Ich > schrieb anfangs fälschlicherweise, dass die Kerzen mit jeweils einer > Mignon-Batterie betrieben werden. Das ist falsch. Diese werden mit > Micro-Batterien (AAA) betrieben. Danke! Micro-Batterien sind sowieso besser, da wirkt die Kerze nicht so riesig und ist näher am Original. Tchibo als Einkaufsquelle ist weniger attraktiv, da sich das Design vermutlich jedes Jahr ändern wird.
Harald schrieb: > Micro-Batterien sind sowieso besser, da wirkt die Kerze nicht so > riesig und ist näher am Original. Außerdem bringt sie den Batterie-Herstellern und Händlern doppelt so viel Geld ein.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Harald schrieb: >> Micro-Batterien sind sowieso besser, da wirkt die Kerze nicht so >> riesig und ist näher am Original. > > Außerdem bringt sie den Batterie-Herstellern und Händlern doppelt so > viel Geld ein. Ja, das ist alles Wahnsinn, gebe ich Dir uneingeschränkt Recht! Wäre nur mal halt ein schönes DIY Projekt. Die Definition von „Schön“ liegt natürlich immer im Auge des Betrachters.
Dennis schrieb: > Die LEDs sind wirklich so geschaltet, dass sie flackern und so echte > Kerzen simulieren sollen. Ob das nun schön ist...darüber lässt sich > streiten. :-) Also normale Kerzen flackern nicht so extrem. Wenn man eine normale Kerze brennen lässt, dann ist die Flamme in der Regel sehr ruhig. Starkes Geflackere nervt mich und ist eben nicht entspannend.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Außerdem bringt sie den Batterie-Herstellern und Händlern doppelt so > viel Geld ein. Na Gottseidank betreibe ich die Kerzen mit Akkus. :-D
Udo S. schrieb: > portwalker schrieb: >> Aber so richtig schöne wie früher findet man leider nicht mehr, oder? >> Hat jemand das was in Petto? > > Such mal nach Hellum. Unsere müsste sowas sein: > https://www.conrad.de/de/p/hellum-802009-weihnachtsbaum-beleuchtung-innen-netzbetrieben-anzahl-leuchtmittel-20-gluehlampe-beleuchtete-laenge-13-3-2151043.html > (das war der 1. Link, den ich auf die Schnelle gefunden habe) > > hatte damals 80DM gekostet (Fachhandel = Apotheke) funktioniert aber > immer noch und vor allem am Stecker teilbar. > Pro Jahr braucht man ca. 2-3 ziemlich teure Ersatzlämpchen, da die > Dinger eine ziemlich kurze Lebensdauer haben. > Aber das Licht ist immer noch 10 mal besser als jede > Weihnachtsbaum-Ledbeleuchtung die ich bisher gesehen habe. > > Echtkerzen sind für mich keine Option! Bei uns kommen auch nur Glühlampen-Ketten und Schwippbogen zum Einsatz, so wie ich das sehe wird das aber irgendwann enden.. LEDs, zumal weiß oder blau halte ich im Zusammenhang mit Weihnachten für gruselig. Die Lichter sollen Wärme und Geborgenheit in der kalten finsteren Jahreszeit darstellen. Meine Frau hat einen 7-Lampen Leuchter gekauft mit 7 Glühlampen 34V 3W. Jeden Tag sterben da Glühlämpchen, obwohl die Netzspannung hier mit maximal 235V recht moderat ist (hatte in der alten Wohnung neben einer Alu-Gießerei auch mal abends über 250V). Die Lämpchen, obwohl von der selben Sorte, leuchten schon unterschiedlich hell wenn sie neu sind und am nächsten Tag ist mindestens eine defekt. Der Defekt scheint nicht nur am "durchbrennen" zu liegen, sondern daran das die automagische Überbrückung durchgebrannter Lämpchen bei 34V über eine Lampe bereits an der Grenze ist und durchschlägt (sind IMHO nur oxidierte und verdrillte Drähte), d.h. Lämpchen brückt, obwohl die vom Faden her noch Ok sind. Jetzt ist ne zusätzliche Diode im Schnurschalter und die Lämpchen sind 24V 3W aus DDR Beständen..irgendwelche Tasterbeleuchtungen oder so im Format der alten 6,3V 0,3A E10 Lampen für Radio-Skalenbeleuchtungen. Das funzt nun schon ein paar Tage ohne Störung, flimmert aber wie erwartet etwas wenn man "mit den Augen drüber streicht". Immer noch deutlich besser als finster.
Leider habe ich keine solche LED-Kerze zum genaueren Anschauen und Durchmessen, so dass ich nur spekulieren kann. Zunächst denke ich, dass das IC (wie schon von Harald vermutet) ein Padauk µC, evtl. ein PMS132 oder ähnlich ist. Dieser hat zumindest die Versorgung (VDD) an Pin 1 und GND an Pin 8 (wie noch ein paar weitere µC). Dessen Pin 3 (PA5) kann offensichtlich einen etwas größeren Strom schalten und dient in der Schaltung, um die Spule L1 kurzzeitig für ausreichend Spulenenergie nach GND zu schalten. Beim Abschalten fließt der Spulenstrom etwas unkonventionell von Pin 3 über den P-Kanal-MOSFET des Push/Pull-Ausgangs nach Pin 1 und lädt C3 (der nach GND geht) auf eine entsprechend höhere Spannung auf. Per Scope ließe sich das schnell bestätigen. C2 geht ebenfalls nach GND und dient als Puffer der Batteriespannung beim Schalten der Spule. Der IR-Empfänger ist etwas Ähnliches wie TSOP38xx (zumindest das Pinout passt) und wird von derselben Boost-Spannung von knapp über 3V und R1 versorgt. C1 ist der zugehörige Pufferkondensator für den IR-Empfänger (übliche RC-Filter-Beschaltung). Der Ausgang des IR-Empfängers geht an Pin 4 des µC zum Dekodieren des empfangenen IR-Signals. Ich könnte mir vorstellen, dass der µC noch ein paar weitere IR-Signale dekodieren kann. Deshalb würde ich mit einer IR-Universalfernsteuerung einige Tasten durchprobieren (vielleicht reicht auch die TV-Fernsteuerung), ob man damit nicht auch ein konstantes LED-Licht einschalten kann. Bevor man in die Schaltung selbst eingreift, sollte man erst das Timing der 3 LED-Ausgänge an den Pins 2, 5 und 6 per Scope anschauen (Open-Drain oder Push/Pull?). Vermutlich muss das LED-Timing mit dem Boost-Wandler-Timing zusammenpassen, falls nicht die Versorgungsspannung an Pin 1 überwacht wird. Pin 7 scheint frei zu sein oder wird für eine solche Überwachungsfunktion verwendet. Beim PMS132 ist Pin 7 u. a. ein A/D-Wandlereingang. Der IR-Empfänger muss natürlich immer empfangsbereit sein. Deshalb wird der µC für eine Mindestversorgungsspannung sorgen müssen, womit die Ruhestromaufnahme der Schaltung nicht mehr vernachlässigbar klein ist**. So oder so ähnlich könnte das Ganze funktionieren. * Vorraussetzung ist natürlich, dass der µC mit 1,5V und darunter noch sicher anspringt. Bei Akku-Betrieb (NiMH?) wird es bestimmt grenzwertig. ** Deshalb ist es ratsam, die Batterien nach Weihnachten aus den Kerzen zu nehmen.
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