Ich habe mir aus 19mm MDF eine kleine Kiste gebaut. Die Masse sind 700 x 300 x 250 mm. Die Kiste soll im Aussenbereich eingesetzt werden, Abschattung nicht möglich. Zusätzlich werde ich die Kiste mit 40mm Styrolplatten noch dämmen. Anforderung: Die Innentemperatur soll eine Temperatur von 10-20°C halten. Aufbau: Zur Funktion Heizen habe ich mir das so gedacht, unten einen Kupferwendel und einen 12V Lüfter davor. Kühlen. Mit Kühlen habe ich null Erfahrung. Ich hatte noch nie ein Pelztier in der Hand gehabt. Dachte mir das so, ein 12/60W Pelztier mit jeweils zwei grosszügig dimensionierten Kühlkörpern, der heisse nach aussen geführt und innen wieder ein Lüfter vor dem kalten. Frage 1) Hat Sonnenbestrahlung auf dem heissen Körper hier einen Einfluss? Gesteuert soll das ganze von einem ATMEGA 328 entweder mit PWM oder über Relais. Dazu LCD, NTC Sensor plus das nötige Beigemüse. Schaltungsaufbau und Programmierung ist simpel. Ich habe mir die anderen Threads zu dem Thema bereits durchgelesen. Leider finde ich keine Angaben wie man das Pelztier zu dimensionieren hat. Hat ja jemand Erfahrung?
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Philipp G. schrieb: > Zur Funktion Heizen habe ich mir das so gedacht, unten einen > Kupferwendel Falls du nicht per Induktion heizen willst, würde ich stark von Kupfer abraten. > Dachte mir das so, ein 12/60W Pelztier mit > jeweils zwei grosszügig dimensionierten Kühlkörpern, ob das reicht, weißt nur du. Was hast du so geplant hinsichtlich Temperaturunterschied, Geschwindigkeit usw.? > Gesteuert soll das ganze von einem ATMEGA 328 entweder mit PWM oder über > Relais Pelztiere nicht mit PWM sondern Konstantstrom. Lüfter an beiden Seiten schaden auch nicht. Beachte den maximalen Temperaturunterschied und den miserablen Wirkungsgrad. Isolier die Box auf jeden Fall gut. Warum nimmst du einen extra Heizer, Peltier kann auch andersrum betrieben werden, wenn dir das reicht.
K. S. schrieb: >> Zur Funktion Heizen habe ich mir das so gedacht, unten einen >> Kupferwendel > Falls du nicht per Induktion heizen willst, würde ich stark von Kupfer > abraten. Besser Federdrahtstahl meinst du wohl? K. S. schrieb: >> Dachte mir das so, ein 12/60W Pelztier mit >> jeweils zwei grosszügig dimensionierten Kühlkörpern, > > ob das reicht, weißt nur du. Was hast du so geplant hinsichtlich > Temperaturunterschied, Geschwindigkeit usw.? Hm. Zwei Hysteresen. Falls Temp unter 12 fällt, Heizung an bis 16 erreicht sind. Falls Temp über 18, Kühlung an bis 14 erreicht sind. Geschwindigkeit zu vernachlässigen, soll einfach im Bereich 10-20°C bleiben. K. S. schrieb: >> Gesteuert soll das ganze von einem ATMEGA 328 entweder mit PWM oder über >> Relais > Pelztiere nicht mit PWM sondern Konstantstrom. Lüfter an beiden Seiten > schaden auch nicht. Beachte den maximalen Temperaturunterschied und den > miserablen Wirkungsgrad. Ich habe hier im Forum gelesen, dass: http://www.deltron.ch/pdf/produkte/peltier/instruktion_d.pdf Speisegeräte mit PWM (Pulsbreitenmodulation) sind sehr verbreitet in Peltier-Anwendungen. Die maximale Modulationsfrequenz sollte auf 0.5Hz begrenzt werden wegen der relativen Trägheit der thermischen Vorgänge gegenüber den elektrischen. Wird Hochfrequenz-PWM eingesetzt (1 – 100 kHz), verwenden Sie einen passenden Kondensator, um die Oberwellen zu reduzieren. K. S. schrieb: > Isolier die Box auf jeden Fall gut. Warum nimmst du einen extra Heizer, > Peltier kann auch andersrum betrieben werden, wenn dir das reicht. Ach, ich kann diese einfach umpolen und dann machen die das Gegenteil? Das wäre ja mal cool. Dan würde ich die Dinger einfach über Relais umpolen und fertig.
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Philipp G. schrieb: > Leider finde ich keine Angaben wie man das Pelztier zu dimensionieren > hat. Die Frage ist, wie gross der Wärmeeintrag ist. > Abschattung nicht möglich Das ist schon mal das blödeste, was man machen kann (ähnlich blöde wie Architekten aktuelle Häuser bauen). Eine 70x30x25 Kiste fängt sich gut 500 Watt an Sonnenstrahlen ein und müsste mit 5kW Peltier weggekühlt werden, du siehst also: Peltier haben einen miesen Wirkungsgrad und dein Modell ist ein Witz gegenüber deiner Kiste. Dabei geht es nur um zusätzliche Erwärmung, die Kühlung von Schattentemp 30 (oder waren es neulich bei dir schon 37?) auf Innentemp 10 ist da nicht mal drin. Die hängt dann tatsächlich von der Dämmung ab, eine Thermoskanne wäre deutlich besser als dein bisschen Styropor. Dein ganzer Ansatz ist zum Scheitern verurteilt. Mindestens Abschattung, möglichst kleinere Kiste, Thermoskanne, und dann musst du noch die Kondensation beachten, denn wenn es erst mal kondensiert, ist deine Dämmung hinfällig. Hint: eine übliche Autokühlbox https://www.google.com/amp/s/amp.autobild.de/artikel/kuehlbox-fuers-auto-test-15317057.html schafft es ungefähr 15 GradC kühler als die Aussentemp, und sie sollte im Schatten stehen. Definiere auch die maximale Aussentemp bis zu der es funktionieren muss, und ob es dann auch 10 oder nur 20 gehalten werden muss. Peltiers können auch heizen, und zwar besser als kühlen, eine extra Heizung brauchst du also nicht.
MaWin schrieb: >> Abschattung nicht möglich > > Das ist schon mal das blödeste, was man machen kann (ähnlich blöde wie > Architekten aktuelle Häuser bauen). > > Eine 70x30x25 Kiste fängt sich gut 500 Watt an Sonnenstrahlen ein und > müsste mit 5kW Peltier weggekühlt werden, du siehst also: Peltier haben > einen miesen Wirkungsgrad und dein Modell ist ein Witz gegenüber deiner > Kiste. 5000W für so eine Minikiste? Ist das so? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wenn du das sagst dann muss ich eine Abschattung einplanen. Konstruktiv möglich. Hast Du da den Wärmedämmungskoeffizienten vom Styrol berücksichtigt? Ich könnte da auch einen cm Luft lassen zwischen Styrol und MDF. MaWin schrieb: > Definiere auch die maximale Aussentemp bis zu der es funktionieren muss, > und ob es dann auch 10 oder nur 20 gehalten werden muss. Peltiers können > auch heizen, und zwar besser als kühlen, eine extra Heizung brauchst du > also nicht. Ja. Also im Winter ist es hier in der Schweiz nicht mehr so wie früher. Viel mehr als -5°C habe ich kaum mehr gesehen. Sommer dagegen locker gegen 38°C. Die Differenz gegen Kühlung ist somit deutlich grösser als zu Heizung, was umgekehrt natürlich viel besser wäre.
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Die meißten Elektrotechniker haben ein „Gefühl“ für Strom, Spannung, Widerstand, Leistung usw. So fällt ihnen (hoffentlich) sofort auf, wenn über einen 0805 Widerstand 2.5 GW abfallen sollen, dass etwas falsch ist. Dieses „Gefühl“ kann man sich auch für thermische Systeme erarbeiten. Stelle einfach mal ein thermisches Ersatzschaltbild (meinetwegen auch mit LTSpice) für die Aufgabenstellung auf. Dann bekommst du einen Anhaltspunkt für die Dimensionierung. Ein Peltierelement (nicht Pelztier oder Transe ;-) hat dabei einen sehr schlechten Wirkungsgrad von max. 5%, eher kleiner. Daten für die Wärmeleitfähigkeit unterschiedlicher Materialien findest du im Netz.
Philipp G. schrieb: > 5000W für so eine Minikiste? Ist das so? Hätte ich jetzt nicht gedacht. > Aber wenn du das sagst dann muss ich eine Abschattung einplanen. Peltier-Elemente haben einen miesen Wirkungsgrad (~10% in der Spitze). Die von der kalten Seite abgezogene Wärme + Die vom Peltier erzeuge Wärme muss auch irgendwo hin. Wenn du ein paar hundert Watt Wärme erzeugst und die Wärme nicht vom Kühlkörper bekommst, weil der allein schon schön in der Sonne brutzelt, kannst du das absolut knicken. Mit guter Isolation mag man vielleicht mit weniger Peltier-Leistung auskommen, aber trotzdem muss man die Wärme effektiv vom Peltier wegbekommen, ansonsten passiert gar nichts. Da wärst du mit einem alten kleinen Kühlschrank mit Kompressorkühlung besser dran. Wesentlich besser.
Philipp G. schrieb: > 5000W für so eine Minikiste? Ist das so? Nein, das ist etwas übertrieben. Es geht ja nicht die ganze Wärme der Sonne in die Kiste, solange du etwas isolierst und nicht auch noch schwarz anmalst. Aber in der Sache stimmt die Aussage: man muß schon einiges wegfördern an Wärme, und ein Peltierelement ist im Wirkungsgrad schon ziemlich begrenzt.
Falls du mit Draht heizen willst: Edelstahl (also genauer genommen austenitische Stähle wie CrNi-Stahl Werkstoffnummer 1.4301, vulgo V2A etwa) haben einen relativ hohen elektrischen Widerstand, was zum Heizen sinnvoll ist, und sind chemisch sehr unauffällig und korrosionsfrei in üblicher Umgebung. Das würde ich vermutlich nehmen. Es gibt relativ günstig im Imkereizubehör solchen als Wabendraht mit bspw. 0.4mm Durchmesser, um Bienenwaben zu stabilisieren, auf mäßig großen Rollen (250g knapp 5€), falls dir nichts besseres über den Weg läuft. Für einen Dauerbetrieb sind Kompressorkühlboxen sicher die bessere Wahl als Peltier. Am effizientesten wahrscheinlich welche von Engel, gibt aber auch andere, in verschiedenen Größen. Wenn es vernünftig werden soll, vielleicht am ehesten sowas kaufen und notfalls umbauen.
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Besorge dir eine alte elektrische Kühlbox. ebay, Wertstoffhof, Flohmarkt. Da sind 2 Kühlkörper, Pelztier, Lüfter, alles schon bei. Komplett-Bastelset :-) Nimmste zum heizen und kühlen. Verbrauch üblicherweise 4-8A bei 12-14V. Ich habe noch nie ein defektes Peltier gefunden, höchstens daß ein Lüfter fertig war oder ein Draht lose.
Philipp G. schrieb: > Leider finde ich keine Angaben wie man das Pelztier zu dimensionieren > hat. Um ein besseres gefuhl dafuer zu bekommen, kauf dir mal ein Peltier und versuche mal. Dann wirst du wahrscheinlich zum schluszerforderung kommen es ist schwierig zu benutzen. Fuer dauerbetrieb endest du wahrscheinlich in eine Konstruktion die die kalte seite nur einige grad kaelter macht und die warme seite waermer und waermer wird. Klaus W. schrieb: > Für einen Dauerbetrieb sind Kompressorkühlboxen sicher die bessere Wahl > als Peltier. Einverstanden Philipp G. schrieb: > Ich könnte da auch einen cm Luft lassen zwischen Styrol und MDF. Aufgepasst : Luft die frei bewegen kann ist KEIN isolator ! Ist deine Anwendung dauerbetrieb ? Wenn nicht, kann vielleicht mit wasser-reservoir gekuhlt werden ?
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Ich würde den Kühlkörper nicht direkt in den Innenraum wirken lassen, sondern ein eigenes isoliertes Fach für das Peltier Element mit einen Schlitz oben und unten und einem Lüfter, der einen Umluftstrom zwischen den beiden Fächern herum wirbelt. **Grund** : Wird das Peltier Element abgeschaltet, dann gleicht sich die Tempertur an diesem relativ rasch aus und es geht dann trotzt guter Isolierung viel Kälte verloren. So kann man den Lüfter abschalten und es erwärmt sich zunächst das Fach mit dem Peltier Element und das andere bleibt noch kühl. Zweitens kann man die Umluft besser durch die Kühlrippen zwingen.
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Philipp G. schrieb: > Anforderung: Die Innentemperatur soll eine Temperatur von 10-20°C > halten. ... > Ich habe mir die anderen Threads zu dem Thema bereits durchgelesen. > Leider finde ich keine Angaben wie man das Pelztier zu dimensionieren > hat. Hat ja jemand Erfahrung? Kannste auch nicht finden, weil deine Anforderung unvollständig ist. Befindet sich im inneren der Box eine Heizung, oder wirfst du des öfteren warme Dinge hinein? Oder wirfst du immer wieder saukalte Dinge hinein? Oder ist der Inhalt der Box thermisch rein passiv, zB eine Zeitkapsel? Dann würde tiefes vergraben --in hiesigen Regionen-- deine Probleme möglicherweise billig lösen. a.) Dimensionierung zum halten einer Temperatur hängt von deiner Isolation und der Temperaturdifferenz innen-aussen ab. Oftmals Problematischer, zB Haushaltskühlschrank: zun halten der Temperatur hat der ausreichend Leistung auch im Hochsommer, der Schinken bleibt kühl... schmeisst du dort 38 kofferraumwarme Bierdosen dazu wirds dem Schinkenaufschnitt zu warm, dessen Mindesthalbarkeitsdatum schwindet. b.) Thermische Masse, zB 38000 bereits gekühlte Bierdosen im Innenraum desselben Kühlschranks mildern das Problem beim einwerfen der 38 Krombacher [laut WHO genug Vitamin C um den Tagesbedarf eines erwachsenen zu decken) Zwei verschiedene Baustellen beim rechnen. HTH
Gerald K. schrieb: > Kühlkörper nicht direkt in den Innenraum Im Deckel oder am oberen Rand ist das nicht so arg schlimm, weil warme Luft oben bleibt. Lüfter ist trotzdem notwendig, um dem Pelztier nicht zu viel Arbeit zu machen.
Klaus W. schrieb: > Nein, das ist etwas übertrieben Nicht wirklich. Die Kiste hat, wenn die Sonne schräg kommt, 0.5m2 Oberfläche bekommt also 500W ab, und wenn sie nicht gerade spiegelnd lackiert ist oder wenigstens weiss, bleibt der Grossteil der Wärmeeinstrahlung auch drin. Es ist vollkommen egal, wie gut die Kiste gedämmt ist, denk an eine Kiste im Backofen, mit dicker Dämmung dauert es nur länger bis die Wärme drin ist, aber zum Schluss hat es auch in der Kiste Backofentemperatur. Etwas hilft es noch, wenn in der Kiste Masse ist (Ziegelsteine) denn das erhöht die Wärmeträgheit. Aber Dämmung und Masse ist nur eine Verzögerung, letztendlich wird es aber in der Kiste genau so warm wie draussen. Nur für die Differenztemperatur, also aussen 30, innen 10, macht 20, ist es wichtig wie gut gedämmt wurde, bessere Dämmung kostet weniger Energie, aber diese Kühlleistung habe ich gar nicht berechnet, sondern nur die Kühlleistung damit die Kiste der Wärmeeinstrahlung von aussen gegenhalten kann, denn er wollte ja nicht abschatten (plötzlich geht es doch, die Beliebigkeit der Überzeugungen von Leuten ist immer wieder erstaunlich). Mein Schätzwert ist also eher zu gering. Und 500W Wärme benötigt 500W Kühlleistung macht bei 10% Wirkungsgrad ca. 5kW Strom. Tagsüber. Erst wenn die Dämmung so gut ist, dass 1 Tag nicht reicht um einzudringen, muss man nur die Durchschnittseinstrahlung des Tages (nachts ist es dunkel) rechnen, nicht die Tagessonne. Daher wäre eine Thermoskanne gut. Steht die Kiste im Schatten, so gut gebaut wir ein metrologisches Häuschen in dem jede Luft wärmer als Schattentemp sofort nach oben abzieht und keine Strahlung mehr die Liste trifft, muss nur die Differenztemperatur gehalten werden, also das, was ich oben mit 0 angegeben habe, wofür eine Kühlbox ca. 50W braucht. Wobei er trotz Nachfrage immer noch keine exakten Zahlen nennt. Es ist eine Krux mit den Kleinkindern.
MaWin schrieb: > Wobei er trotz Nachfrage immer noch keine exakten Zahlen nennt. Es ist > eine Krux mit den Kleinkindern. Finde ich auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Wärmedurchgangskoeffizient MaWin schrieb: > Aber Dämmung und Masse ist nur eine > Verzögerung, letztendlich wird es aber in der Kiste genau so warm wie > draussen. Nö, du hast das Prinzip des Wärmetransportes noch nicht verstanden. Gut, ob der TO das verstanden hat ist mir auch nicht klar, aber du verwechselst hier stationäre Prozesse mit instationären. Sowohl dein Peltier als auch deine Isolierung kannst du als Wärmeströme betrachten. Die Isolierung sagt dir, wieviel Wärmestrom (Watt) pro Fläche mal Temperaturdifferenz pro Zeiteinheit in dein System gelangt. Dein Peltier kann eine gewisse Wärmemenge abhängig von der Differenztemperatur aus deinem Gehäuse schaffen...
Philipp G. schrieb: > Abschattung nicht möglich. Dann würde ich wenigstens eine künstliche Abschattung erzeugen. Einfach erklärt, eine Platte mit Abstandshalter auf die Kiste schrauben. Die obere Platte fängt die "Strahlungshitze" der Sonne auf. Die Luftschicht darunter wirkt als Dämmung. Selbst 2-3 cm bringen da schon eine Menge. Weil die Hitze nicht direkt ins innere wirken kann. Man kann jetzt auch noch mit Licht reflektierenden Material die Kiste bearbeiten. Was auch sicher 1-2 Grad bringt. Das ist alles nicht die Super-Klima-Anlage. Aber der Energieaufwand zur Veränderung der Temperatur ist expotenzial zum Nutzen. Einfach gesagt, du brauchst pro Grad viel mehr Strom. Und das entlastet deine "Klimatechnik" + den Energieverbrauch gewaltig. Vielleicht wenn möglich mit einer Solarzelle schützen. Dann haste noch was von der Hitze ;)
MaWin schrieb: > Wobei er trotz Nachfrage immer noch keine exakten Zahlen nennt. Es ist > eine Krux mit den Kleinkindern. Hab Dir die Zahlen doch oben angegeben nach denen du gefragt hast (min/max Aussentemperatur) Aber erstmal besten Dank für die vielen Antworten. Im Prinzip muss ich 95% der eingetragenen Energie aktiv an der Sonne verbraten über einen Lüfter, der dann erst noch vor Witterung geschützt werden muss und das noch im Dauerbetrieb. Damit verdiene ich mir nicht das A++ Energieeffizienzlabel. Das mag ein paar Tage für Camping ja ok sein aber so... Ich suche jetzt mal nach der Kompressor Lösung das scheint mir einiges gescheiter. Wasser Reservoir wäre vorhanden gibt es da was fertiges mit Wärmeumtauscher und Pumpe? Die Kiste dient nur zur Lagerung von Autowachsen. Die mögen weder Frost noch hohe Temperaturen. Schlaumaier schrieb: > Dann würde ich wenigstens eine künstliche Abschattung erzeugen. Einfach > erklärt, eine Platte mit Abstandshalter auf die Kiste schrauben. Die > obere Platte fängt die "Strahlungshitze" der Sonne auf. Die Luftschicht > darunter wirkt als Dämmung. Selbst 2-3 cm bringen da schon eine Menge. > Weil die Hitze nicht direkt ins innere wirken kann. Zweite MDF Platte 19mm mit 4cm Abstand ok?
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Schlaumaier schrieb: > Dann würde ich wenigstens eine künstliche Abschattung erzeugen. Einfach > erklärt, eine Platte mit Abstandshalter auf die Kiste schrauben. Die > obere Platte fängt die "Strahlungshitze" der Sonne auf. Die Luftschicht > darunter wirkt als Dämmung. Selbst 2-3 cm bringen da schon eine Menge. > Weil die Hitze nicht direkt ins innere wirken kann. Genau das ist der richtige Weg. Ist ein sehr bewährtes Konzept und wird am Mittelmeer täglich von vielen tausend Menschen verwendet (mit meistens etwas mehr als 2-3cm Abstand). Nennt sich Sonnenschirm. :-) Robert
Aufs MDF mindestens 5cm EPS und das alles in eine hochglanzpolierte blanke unlackierte Alu-Box einbauen, wenn man will kann man das noch mit einigen Lagen abwechselnd PE Schaumfolie und metallisierter Polyester Rettungsdecke einwickeln, das sollte den Großteil der Sonneneinstrahlung abhalten. Was man dann noch real kühlen/heizen muss hängt vom Klima ab.
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Zum lagern muß sich doch ein schattiger Ort finden lassen? wenigstens Halbschatten? Aber 2. Platte ist schon gut. ganz grob geschätzt.. Außentemperatur 40° ohne Sonne (mit 2. Platte). MDF bremst den Wärmetransport. Die 40mm Styropor isolieren auch brauchbar. Die Kiste ist voll mit deinen Wachsdosen. bleiben vielleicht 10-20W über 24h übrig, die transportiert werden müssen. 2 Lüfter je 1,2W fallen kaum ins Gewicht, Peltier mit 50W schon. Ein Mikrocontroller muß Sommer und Winter auseinanderhalten, um im Sommer auch nachts zu kühlen (auf 10°) und im Winter auch am Tag zu heizen (auf 20°). dann gehts auch mim Peltier. Wärmepumpe zum kühlen ist effizienter. Aber: Peltier zum heizen ist effizienter. WP umschaltbar wär ne klimaanlage, und die ist groß und teuer.
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Erwin schrieb: > Nö, du hast das Prinzip des Wärmetransportes noch nicht verstanden. Uff, du hättest wenigstens meine Beschreibung lesen sillen. Gut, > du > verwechselst hier stationäre Prozesse mit instationären. Sowohl dein > Peltier als auch deine Isolierung kannst du als Wärmeströme betrachten. > Die Isolierung sagt dir, wieviel Wärmestrom (Watt) pro Fläche mal > Temperaturdifferenz pro Zeiteinheit in dein System gelangt. Jein. Die Isolierung ist für die Temperaturdifferenz die man halten will relevant, richtig, aber ich schloss genau die aus: "die Kühlung von Schattentemp 30 (oder waren es neulich bei dir schon 37?) auf Innentemp 10 ist da nicht mal drin." > Dein Peltier > kann eine gewisse Wärmemenge abhängig von der Differenztemperatur aus > deinem Gehäuse schaffen... Und wir wissen, dass die Sonne ohne Abschattung 500W einstrahlt. Und die muss der Peltier wegschaffen, ganz ohne echte Kühlung, bloss damit es in der Kiste nicht wärmer wird. Es spielt dabei keine Rolle, wie gut die Isolierung ist, die macht es nur langsamer bis die Wärme eindringt bzw. erlaubt es der Sonne die Aussenhaut der Kiste auf eine höhere Oberflächentemperatur zu bringen. Das einzige, was dabei vernachlässigt wurde, die die Abstrahlung des schwarzen Strahlers der Oberfläche der Kühlbox, also wenn sie rotglühend in der Sonne wird. Aber 'keine Abschattung' war eh eine blöde Idee, das sollte vorgerechnet werden. Kühlboxen schaffen ansonsten 15 GradC unter Umgebungstemp, er will zumindest 18, oder 28, wie auch immer seine Wunschtemperatur aufzufassen ist, das hat er ja immer noch nicht geklärt.
Ich habe mir das jetzt überlegt. Die Idee Peltier ist energietechnisch gesehen purer Blödsinn. Wasserreservoir wäre gut und einigermassen effizient, aber das müsste ich im kommenden Winter immer entlüften sonst geht Pumpe oder Tauscher kaputt. Neues Konzept: Mini Kühlschrank 55W. Die Hardware vom Minikühlschrank kommt hinter die Box. Über die Box noch mal eine Box damit ist das Thema Abschattung gleich mit erledigt. Kühlschrank so modifizieren dass der nicht grad auf 5°C runterkühlt. Sollte mit einem Widerstand machbar sein. Frage zur Kühlschrank Hardware: Muss ich die Wärme aktiv nach draussen bringen? Evtl. einen Lüfter unten anbringen? MaWin schrieb: > Isolierung ist, die macht es nur langsamer bis die Wärme eindringt bzw. > erlaubt es der Sonne die Aussenhaut der Kiste auf eine höhere > Oberflächentemperatur zu bringen. Ich habe Deinen Punkt verstanden mit der Backofen Analogie. Du vergisst aber, dass die Sonne nicht 24h scheint. Also im Prinzip muss die Dämmung so ausgelegt werden, dass die mindestens 6 Stunden lang so viel Wärme wie möglich blockiert ehe diese die Temperatur nach innen weiter gegeben wird.. MaWin schrieb: > Aber 'keine Abschattung' war eh eine blöde Idee, das sollte vorgerechnet > werden. Kühlboxen schaffen ansonsten 15 GradC unter Umgebungstemp, er > will zumindest 18, oder 28, wie auch immer seine Wunschtemperatur > aufzufassen ist, das hat er ja immer noch nicht geklärt. Doch, habe ich. Ich lagere dort Autowachse, Temperatur zwischen 10-20°C wäre ideal. Winter max -5, Sommer max. 38.
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Philipp G. schrieb: > Du vergisst aber, dass die Sonne nicht 24h scheint. Nein, natürlich vergass ich das nicht: MaWin schrieb: > Erst wenn die Dämmung so gut ist, dass 1 Tag nicht reicht um > einzudringen, muss man nur die Durchschnittseinstrahlung des Tages > (nachts ist es dunkel) rechnen, Warum hat man es hier nur mit Idioten zu tun, die nicht lesen können, und die einem dann noch ihre Unzulänglichkeit unter schieben wollen.
Hast du schon an PVC-Schaumplatten gedacht? Leiten Wärme etwa um den Faktor 5 schlechter als MDF Platten und bieten noch einiges an mechanischer Stabilität. Wenn diese nicht ausreicht, kannst du ja mit richtigen PVC Platten nachhelfen. Generell wäre das besser als MDF drausen an der Witterung. Das Zeug ist nämlich nicht dafür gedacht und hat negative Eigenschaften wie Neigung zur Quellung. Möglicherweise findet sich auch irgendein MO oder Pilz, der sich davon ernähren kann. Nichts, was man haben will. Außen vielleicht noch Edelstahlblech bzw. Band aufkleben/schrauben für die Reflexion des Sonnenlichtes. Das hat ganz gute Eigenschaften vom UV bis in den Infrarotbereich.
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Philipp G. schrieb: > Zweite MDF Platte 19mm mit 4cm Abstand ok? Kann ich nicht genau sagen. Müsste ein Experte ausrechnen. Was ich aber weiß ist, das in den Haus in den ich vorher gewohnt habe, der Vermieter Schieferplatten an die Wand genagelt hat die auf so Holzbalken befestigt wurden. Dahinter war dann besagte Luftschicht. Da ich dir ja geraten habe nur ein Abstand zu machen, und somit die Luft von überall sich austauschen kann, sollte der Effekt wesentlicher verstärkt werden, als damals bei unseren Haus. Einfach gesagt, es findet KEINE Aufheizung durch Hitzeeinstrahlung (Sonne) statt, sondern nur noch eine Aufheizung durch die Umgebungsluft. Aber ich gebe zu ich bin zu doof das wissenschaftlich auszurechnen. Aber vom Gefühl her würde ich sagen JA, das ist mehr als Ausreichend.
Philipp G. schrieb: > Wasserreservoir wäre gut und einigermassen effizient, aber das müsste > ich im kommenden Winter immer entlüften sonst geht Pumpe oder Tauscher > kaputt. Ist eine "braune Biomasse" Idee. Im Sommer bringt es nix und im Winter ist ein Kontraproduktion. Es erzeugt selbst Kälte, genau wie die Eiswürfel in meinen Glas. Weshalb ich die künstliche OFFENE Abschattung bevorzuge. Was nicht da ist, muss auch nicht kontrolliert werden. Die höchste mir bekannte Temperatur in DE die man kontrollieren muss währen dann -20°C bis + 39°C. Jedenfalls falls ich nix verpasst habe, sind das die max. Temperaturen des Deutschen Wetterdienst. Lüfter sind KEINE Kühlgeräte . !!!!!! In einen PC fährt die warme Luft auf den CPU-Lüfter Karussell, wenn kein Austausch mit der Außenluft stattfindet. Also bau deine Kisten wie ein PC. 2 Lüfter = 1 Luft rein, 1 Luft raus. (Verhindert Unterdruck in der Kiste). Bau ihr ein Dach wo darunter Luft ausgetauscht wird, durch die natürliche Umgebungsluft. Und korrigiere den Rest mit den Peltier. Durch die vorbeugenden Maßnahmen, muss der in 99 % aller Fälle nur noch regulierten eingreifen. Ich würde für den Winter aber noch 2 Servos o.ä. einbauen. Und so was programmieren. If Winter = true then Lüfter = aus Lüfterschutzklappe = zu call Temperatur_check end if If Sommer = true then Lüfterschutzklappe = auf Lüfter = an call Temperatur_check end if sub Temperatur_check ' hier nach Temperatur das Peltier schalten end sub
Immer beachten : Peltiers sind bei Delta-T = 0 spezifiziert. Bei Delta-T =max ist die Waermemenge =0
Philipp G. schrieb: > Also im Winter ist es hier in der Schweiz nicht mehr so wie früher. > Viel mehr als -5°C habe ich kaum mehr gesehen. Sommer dagegen locker > gegen 38°C. Früher hat man - wahrscheinlich auch in der Schweiz - für so etwas Keller gebaut. Sprich man geht irgendwie unter die Erde...und das sollte mit deiner Kiste auch besser möglich sein. Sonst sehe ich schwarz für dein Projekt. Oder wohnst du da zufällig neben einem Wasserkraftwerk :-) Ansonsten nimm wirklich erst mal so eine Kühlbox und schau, was da geht. Auch die Kühlbox kannst ja mit beliebigen weiteren "Mänteln" versehen und isolieren. Und deine große Sorge wird sicher nicht das Heizen sein. Und zum Schluß natürlich die Gretchenfrage: was willst du mit ein paar Dosen Autowachs im Tessin??!! Aber das geht mich genau genommen natürlich nichts an... Gruß Rainer
Philipp G. schrieb: > Die Kiste dient nur zur Lagerung von Autowachsen. Die mögen weder Frost > noch hohe Temperaturen. Und die müssen im Freien gelagert werden? Hast du ein Problem mit dem Brandschutz oder warum gerade dort? Warum stellst du die Dosen mit Wachs nicht wie alle anderen auch in den Keller (ggf. anderer kältester Nebenraum) und hast eine Kühlbox parat um sie zu vertragen? Solch kleine Kiste zu temperieren (heizen & kühlen und das bitte auch noch geometrisch gleichmässig) ist Aufwand. Da das im Freien steht sind wir jenseits IP2x und ist gegen Kondens und Korrosion zu sichern. Teoretisch geht das wenn du einen Kühlschrank nimmst und den Kühlkreislauf reversieren kannst. So etwas gibt es auch fix und fertig. Nennt sich Medizinkühlschrank. z.B. www.kirsch-medical.de oder https://gram-commercial.com BTW: Ich habe am Sommerhaus einen Erdkeller. Zum Spass habe ich mal RH und T geloggt. RH sind fast immer satte 80+, Temperatur nie unter 8, nie über 16. Das Ding ist begehbar, und hat 0 Technik.
Sebastian L. schrieb: > Ich habe am Sommerhaus einen Erdkeller. Das nennt man bei uns in der Stadt : EISKELLER und kostet 3 Euro Eintritt. Dann bekommt man erzählt das man da in der "Vor-Gefrierschrank-Zeit" Eis für den Sommer gelagert hat, was man im Winter geschlagen hat. Also eine URALTE Technik. Aber wieso so was nutzen, wenn es MC gibt. ;)
Sebastian L. schrieb: > Ich habe am Sommerhaus einen Erdkeller. Und ein Freund von mir hat ein uraltes Fachwerkhäuschen, bei dem man durch einen engen Schacht in einen 6m (!) tiefen Kellerraum kommt. Soll im vorletzten Jahrhundert eine Kneipe gewesen sein und angeblich hat irgendein lokales Archiev Fotos aus der Anfangszeit der Fotografie, wo man sieht, wie die Eisblöcke vom Pferdefuhrwerk ins Haus getragen werden. Dieser Keller ist unheimlich! Erfüllt seinen Zweck aber bis in die nächste Ewigkeit :-) Gruß Rainer
MaWin schrieb: > Die Kiste hat, wenn die Sonne schräg kommt, 0.5m2 Oberfläche bekommt > also 500W ab, und wenn sie nicht gerade spiegelnd lackiert ist oder > wenigstens weiss, bleibt der Grossteil der Wärmeeinstrahlung auch drin. Das ist etwas zu kurz gesprungen: wenn 500W "drin" bleiben würden könnte man mit genügend Zeit schier unendliche Temperaturen erreichen. Ein permanet mit 500 Watt beheizter Widerstand wird aber nicht (auch nicht in seinem inneren) unendlich heiss. Selbst bei einem nicht hinterlüftetem System (Mensch unter Sonnenschirm), sondern "nur" per Isolation gedämmter Box, wird dessen Oberfläche warm [heiss]; in Folge wird von derselben Oberfläche leistungsstark Strahlung abgegeben, und die Konvektion angekurbelt. Dies begrenzt die Oberflächentemperatur, und mit dieser Temperatur (-differenz zum inneren der Box) kann man den Wärmeeintrag in die Box abhängig von der Wärmeleitfähigkeit der Isolation ausrechnen. Zum Thema spiegelnd lackieren Reflexion der IR-Strahlung und die Oberflächentemperatur "gering" halten: aufgeklebte Kupfer-, oder viel billiger Aluminumfolie, erfüllen diesen Zweck prima. Alufolie lässt sich mithilfe von etwas geschick und einfacher Acrylfarbe (Reste) wunderbar auf Styroperplatten aufkleben. Beidseitig anmalen (also Alufolie und die oberste Styroperplatte), etwas eindicken lassen, andrücken, fertig. Auch Styroperplatten lassen sich so -- ohne teuren Spezialkleber -- mehrschichtig aufeinander kleben. BTDT an der Rückseite meines Billigkühlschranks. Wurde ja auch schon angesprochen: noch besser wird das mit zusätzlicher Hinterlüftung, Modell "Sonnenschirm", braucht halt mehr Platz. Vergraben, oder einfach in den Keller stellen, wäre -- für Philipps Autowachse -- natürlich nicht Standesgemäss :D
2aggressive schrieb: > Modell "Sonnenschirm" COOL. Hast völlig recht. Aber auf die Idee muss man erst mal kommen. kicher
2aggressive schrieb: > Das ist etwas zu kurz gesprungen: wenn 500W "drin" bleiben würden könnte > man mit genügend Zeit schier unendliche Temperaturen erreichen Da ich vorrechnen wollte, welche Leistung nötig ist, alleine um die Kiste auf gleichbleibender Temperatur zu halten, ist dein Einwand hier fehl am Platze. Auf die Abstrahlung bin ich eingegangen: MaWin schrieb: > Das einzige, was dabei vernachlässigt wurde, die die Abstrahlung des > schwarzen Strahlers der Oberfläche der Kühlbox, also wenn sie rotglühend > in der Sonne wird.
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Anhand meiner Erfahrung vom Camping kann ich dir versichern, dass handelsübliche Kühlboxen mit Peltier-Element unbrauchbar schwach sind. Ich halte es für eine Frechheit, dass sie so überhaupt verkauft werden. Selbst für normale Kühlschränke wie den abgebildeten ist das ohne Abschattung immer noch ein Ding der Unmöglichkeit. Für die kleineren Modelle erst Recht. Ich würde für Abschattung, gute Belüftung und einen Kühlschrank mit Kompressor sorgen. Je Leistungsstärker umso besser. Für Gastronomie und Ladenlokale gibt es Geräte, die wesentlich Leistungsstärker sind, als Haushaltsgeräte, weil die viel intensiver genutzt werden. An denen solltest du dich orientieren.
MaWin schrieb: > 2aggressive schrieb: >> Das ist etwas zu kurz gesprungen: wenn 500W "drin" bleiben würden könnte >> man mit genügend Zeit schier unendliche Temperaturen erreichen > > Da ich vorrechnen wollte, welche Leistung nötig ist, alleine um die > Kiste auf gleichbleibender Temperatur zu halten, ist dein Einwand hier > fehl am Platze. Sehe ich nicht ein... Du rechnest vor: 500W, davon ein "Grossteil der Wärmeeinstrahlung drinen", Grossteil heisst >250W, und dazu habe ich eine andere Meinung aufgrund anderer Erfahrung. Mit einfachster Verspiegelung im IR-Bereich (für das Auge weiss aussehende Farbe hat nicht notwendigerweise damit zu tun, muss ich dir nicht erklären) bekommt man die eingestrahlte Leistung erheblich(!) reduziert. > Auf die Abstrahlung bin ich eingegangen: > MaWin schrieb: >> Das einzige, was dabei vernachlässigt wurde, die die Abstrahlung des >> schwarzen Strahlers der Oberfläche der Kühlbox, also wenn sie rotglühend >> in der Sonne wird. Zugegeben, das hatte ich geflissentlich überlesen. Erst schreibst du "weiss", dann "schwarz". Am Ende der Rechnung geht doch kaum niemand hier --- wie in der Raumfahrt früher üblich zwecks heizen und kühlen --- und dreht die halb scharz, halb weiss bemalte Rakete "passend" ins Sonnenlicht. Last not least: ich schreibselte "Konvektion angekurbelt"...fehl am Platze war mein Beitrag meiner Meinung nach nicht. Das ein "Sonnenschirm" (wie auch immer dieser technisch realisiert sein sollte) wartungsarm, und ohne Stromverbrauch der beste Anfang ist, darüber sind wir uns sicherlich einig. Ich halte das für "Bringer Nummer eins 90%". Das wollte ich bestätigen. --- Mawin, mit dir mag ich nicht diskutieren, du hast ja eine ganz andere Meinung! :D:D:D ---
2aggressive schrieb: > Das ein "Sonnenschirm" (wie auch immer dieser technisch realisiert sein > sollte) wartungsarm, und ohne Stromverbrauch der beste Anfang ist, Und der Schirm hat auch den unschätzbaren Vorteil, dass er quasi im Freien steht. Er spendet seinen Schatten optimal an jeden. Uneingeschränkte Luftbewegung inbegriffen, was nicht unwichtig ist in diesem Zusammenhang. Gruß Rainer
2aggressive schrieb: > Grossteil heisst >250W, und dazu habe ich eine andere Meinung aufgrund > anderer Erfahrung. Mit einfachster Verspiegelung im IR-Bereich (für das > Auge weiss aussehende Farbe hat nicht notwendigerweise damit zu tun, > muss ich dir nicht erklären) bekommt man die eingestrahlte Leistung > erheblich(!) reduziert. Ich habe MaWin schrieb: > wenn sie nicht gerade spiegelnd lackiert ist oder wenigstens weiss, davor geschrieben, was du NATÜRLICH nicht zitierst. Normale Farben und Oberflächen sind im IR Bereich SCHWARZ, wäre die Farbe im sichtbaren Spektrum dunkel, im IR Bereich jedoch spiegelnd sein, wurde das sogar zu NOCH BESSERE Aufheizung führen, denn sie spiegelt IR natürlich auch nach innen. 2aggressive schrieb: > Mawin, mit dir mag ich nicht diskutieren, du hast ja eine ganz andere > Meinung! Physik ist keine Meinung. Gegen Fakten hilft auch kein aggressives Vorgehen.
MaWin schrieb: > Physik ist keine Meinung. Gegen Fakten hilft auch kein aggressives > Vorgehen. Das Problem ist halt, dass du sehr viel Halbwissen sehr energisch verkaufen willst... Purzel H. schrieb: > Immer beachten : > Peltiers sind bei Delta-T = 0 spezifiziert. > Bei Delta-T =max ist die Waermemenge =0 Das ist eigentlich das wichtigste bei Peltiers. Natürlich sind die im Vergleich zu Kompressoren rechte schlechte Wärmepumpen, ihr Vorteil liegt in der schnellen Ansprechzeit und Regelbarkeit sowie ihr "Solid State"-Dasein. Daher nimmt man sie gerne für kleine punktuelle Kühlung (gerne gestapelt) oder für sehr präzise Temperaturregelung (< 0.0x°C). Zum Bulk Kühlen ists Quatsch, keine Frage. Nur ein Großteil der Aussagen über Wärme, Strahlung & Wärmetransport ist halt schlichtweg falsch. Ich wiederhole den Link gerne: https://www.meerstetter.ch/de/kundencenter/kompendium/71-peltier-element-effizienz
MaWin schrieb: > was du NATÜRLICH nicht zitierst Auch diesen Vorwurf akzeptiere ich nicht. Ich suche Lösungen. Punkt. > 2aggressive schrieb: >> Mawin, mit dir mag ich nicht diskutieren, du hast ja eine ganz andere >> Meinung! > > Physik ist keine Meinung. Gegen Fakten hilft auch kein aggressives > Vorgehen. Denke bitte mal über den (Teil-) Beitrag nach, ich weiss; Humor ist auch dir nicht völlig fremd. Oder? > Normale Farben und > Oberflächen sind im IR Bereich SCHWARZ, Nope, "Normale Farben" sind heutzutage eher öfter anzutreffen als vor zweitausend Jahren, trotzdem eher selten. > wäre die Farbe im sichtbaren Spektrum dunkel Im sichtbaren Spektrum welcher Lebewesen und Autowachse? Weg von der farbe der Farbe, zurück zum topic... >, im IR Bereich jedoch spiegelnd sein, wurde das sogar zu > NOCH BESSERE Aufheizung führen, denn sie spiegelt IR natürlich auch nach > innen. Nur nach innen? Oder auch [ohne Spiegel vorher eindringend] nach aussen, also niemals innen ankommend?
MaWin schrieb: > Und wir wissen, dass die Sonne ohne Abschattung 500W einstrahlt. Und die > muss der Peltier wegschaffen Das wissen wir nicht. Die volle Sonneneinstrahlung ist das Maximum was möglich wäre, davon kann man sich aber mit einfachen Mitteln zum Großteil befreien. Durch eine blanke metallische Oberfläche wie Edelstahl oder Alufolie. https://docplayer.org/132581495-Reflexionseigenschaften-von-nichtrostendem-stahl-informationsstelle-edelstahl-rostfrei.html Bei der restlichen Wärme, die tatsächlich durch Absorption anfällt, fließt nur ein Teil ins Innere. Ein mehr oder weniger großer Anteil aber wird an die Umgebungsluft abgegeben und dieser Teil lässt sich durch eine gute Isolation ziemlich stark steigern. Wobei 500W sowieso extrem übertrieben sind, selbst bei voller Sonnenintensität und größtmöglicher offen bestrahlter Fläche. Was für ein Unsinn. Natürlich sind Peltierelemente sehr schlecht, aber dafür muss man nicht so extrem übertreiben.
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MaWin schrieb: > Physik ist keine Meinung. Gegen Fakten hilft auch kein aggressives > Vorgehen. MaWin, lass es bitte diesen Thread zu zerstören. Deine Aussage hatte wenig mit Physik zu tun, basiert auf viel zu primitiven Annahmen und ist damit völlig wertlos. Laut deinen Überlegungen bräuchte jedes Einfamilienhaus eine Klimaanlage in der Größenordnung von 100kW - aber Fehler eingestehen kannst du wohl nicht.
MaWin schrieb: > > Das ist schon mal das blödeste, was man machen kann (ähnlich blöde wie > Architekten aktuelle Häuser bauen). > > Eine 70x30x25 Kiste fängt sich gut 500 Watt an Sonnenstrahlen ein und Hochgerechnet bedeutet das wohl, daß ein kleines Gewächshaus der Größe 700x300x250 (Faktor 10 in jeder Dimension) 500kW einfängt. Wenn man davon ausgeht daß ein durchschnittliches Eigenheim mit 15kW Heizleistung auch im kältesten Winter mollig warm ist, wunderts mich schon daß das Gewächshaus in der Sommersonne nicht schlagartig verdampft... :-) Entweder FakeMaWin, oder das Original - völlig hilflos wenns über das zitieren von Datenblättern hinaus geht...
Jan H. schrieb: > Laut deinen Überlegungen bräuchte jedes Einfamilienhaus eine Klimaanlage > in der Größenordnung von 100kW Ordentlich gebaute Häuser, mit belüftetem Dachboden und 2-schaligem Mauerwerk (oder welche mit weitem Dachüberhang und 10cm Luftschicht zwischen Dachpfannen und Dampfbremsfolie) brauchen keine Klimaanlage, die erleben nur Schattentemp die bei uns selten über 25 GradC geht. Moderne Häuser, mit WDVS verputztem Styropor und Flachdach als Warmdach, sichern das Überleben der Bewohner ohne Klimaanlage nicht mehr. Je nach thermischer Masse dauert es zwar bis zu Wochen (die bei uns selten aber nicht ausgeschlossen sommerlich sind), bei Papphäusern aber auch mal nur Tage, bis die Temperatur innen bis ins unerträgliche jenseits der 30 GradC steigt, wenn man nicht Nachts die thermische Isolierung durchbricht in dem man alle Fenster öffnet. Daher sind moderne Häuser energiefressende Fehlkonstruktionen, nur auf Winter und nicht auf Sommer ausgelegt. Habe gerade einen Bekannten mit so einem modernen Haus am nachrüsten einer 21kW Kühlleistung Multisplit-Klimaanlage für 205m2 erlebt, weil sein modernes Haus obwohl es im Norden steht, überhitzt, bodentiefe Fenster tragen natürlich viel bei obwohl die grösste Fensterfläche nur nach Osten geht.
J. S. schrieb: > davon kann man sich aber mit einfachen Mitteln zum Großteil befreien. > Durch eine blanke metallische Oberfläche wie Edelstahl oder Alufolie. Ja, wurde erwähnt MaWin schrieb: > nicht gerade spiegelnd lackiert ist oder wenigstens weiss Manch einer liest aber nicht bevor er sich aufregt Zudem geht dein Vorschlag am Thema vorbei, Phillipp hat eine MDF Kiste, die wird er nun kaum spiegelnd beplanken.
MaWin schrieb: > Normale Farben und > Oberflächen sind im IR Bereich SCHWARZ Das widerspricht aber stark meinen Erfahrungen mit IR-Distanz-Sensoren aus dem Bereich der (Hobby-) Robotik.
Möglichst dick Isolieren spart Energie ! Zum Beispiel mit Vakuumisolierung: https://katalog.machacek.at/Default.aspx?katid=126
MaWin schrieb: > Zudem geht dein Vorschlag am Thema vorbei, Phillipp hat eine MDF Kiste, > die wird er nun kaum spiegelnd beplanken. Woher weißt du das? Er hat ja vor soviel Aufwand zu betreiben, dass er eine Styropordämmung nutzen will. Da ist Alu- oder Edelstahlfolie Aufkleben ein kleiner Aufwand. Mit einer großen Wirkung.
anna lüse schrieb: >> Eine 70x30x25 Kiste fängt sich gut 500 Watt an Sonnenstrahlen ein > > Hochgerechnet bedeutet das wohl, daß ein kleines Gewächshaus der Größe > 700x300x250 (Faktor 10 in jeder Dimension) 500kW einfängt. Wenn man Flächen nicht rechnen kann weil Klein-Anna mal wieder nur in der Nase gepopelt hat an statt in Mathe, ach nein, Grundschulrechnen, aufzupassen. Es geht um Fläche, nicht Volumen. Bei 7m x 3m x 2.5m kommen übrigens gut 30m2 der Sonne zugeneigte Fläche und somit 30kW zusammen. Warum müssen hier eigentlich immer die geistig Blödesten ihr Maul aufreissen statt zuzuhören.
MaWin schrieb: > Bei 7m x 3m x 2.5m kommen übrigens gut 30m2 der Sonne zugeneigte Fläche > und somit 30kW zusammen. Auf dieser Fläche hast du aber keine senkrechte Einstrahlung.
Thomas H. schrieb: > Auf dieser Fläche hast du aber keine senkrechte Einstrahlung. Möchtest du es einfach mal nachrechnen...
Kannst du neben deiner ominösen Box 7 m tief graben und einen Autoradiator versenken? Dann kannst du dein Peltierelement mit Wasser kühlen. Evtl. kannst du sogar das kühle Wasser durch einen 2. Radiator in den Innenraum von deiner Box leiten und diesen Radiator mit einem Lüfter die Kälte an den Innenraum verteilen.
Kevin K. schrieb: > Kannst du neben deiner ominösen Box 7 m tief graben und einen > Autoradiator versenken? Dann kannst du dein Peltierelement mit Wasser > kühlen. Oder die ganze Box 7m tief ins Erdreich verlagern. Dort dürfte das Temperaturniveau in etwa stimmen. Oder es muß zumindest nur geheizt werden. MaWin schrieb: > Warum müssen hier eigentlich immer die geistig Blödesten ihr Maul > aufreissen statt zuzuhören. Das allerdings ist eine Frage, welche insbesondere Du solltest beantworten können. Einfach mal das eigene Verhalten analysieren.
anna lüse schrieb: > Das allerdings ist eine Frage, welche insbesondere Du solltest > beantworten können. Was für eine armselige Antwort, nachdem du schon zu 100% deine absolute Unfähigkeit vor Allen zur Schau gestellt hast.
anna lüse schrieb: > Oder die ganze Box 7m tief ins Erdreich verlagern. Dort dürfte das > Temperaturniveau in etwa stimmen. Oder es muß zumindest nur geheizt > werden. Wäre auch mein Vorschlag! Zumal das Heizen weiterhin ja quasi von alleine geht...wenns zu kalt wird, einfach die Kiste etwas hochkurbeln :-) Gruß Rainer
Habe ich etwas überlesen? Zwischendurch kam der Vorschlag mit dem Lagern der Harze in einem Keller oder einem kühlen Raum. Hat sich der TO dazu geäußert? Wenn nämlich ein kühler Raum - z.B. ein Hauswirtschaftsraum oder Keller - zur Verfügung steht, fände ich die Idee mit der beheizbaren und kühlenden Kiste ehrlich gesagt irrsinnig. Ja, so hart muss ich es sagen. Das wäre die dümmste denkbare Energieverschwendung überhaupt. Bevor elektronische Lösungen angedacht werden, sollte der Verstand eingeschaltet werden.
MaWin schrieb: > Eine 70x30x25 Kiste fängt sich gut 500 Watt an Sonnenstrahlen ein Das rechne mal vor. Bei Sonneneinfall mit gut 1000W/m² würde die Kiste mit ihrer Fläche von gut 0.2m² eine Strahlungsleistung von weniger als 250W treffen. Je nach Albedo der Kiste würde davon ein guter Teil reflektiert. Der Rest heizt nicht das Innere der Kiste sondern ist noch durch die hoffentlich vorhandene Isolation davon getrennt. Und jetzt kommst du mit einer aus dem Inneren weg zu kühlenden Heizleistung von 500W?
Wolfgang schrieb: > Das rechne mal vor. Hatte ich, für Annas grössere Box. Wolfgang schrieb: > Der Rest heizt nicht das Innere der Kiste sondern ist noch durch die > hoffentlich vorhandene Isolation davon getrennt Isolation ist keine Trennung, sondern nur eine Zeitverzögerung. Wenn es auf der Oberfläche aussen 10 GradC mehr sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es auch innen 10 GradC mehr werden, egal wie gut die Isolation ist. Und es kann sehr warm werden, wie Autobesitzer wissen. Da kommt man nur mit aktiver Kühlung gegen an.
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