Hallöchen gemeinde, ich habe mir vor einiger Zeit in einem Zimmer WS2811 LED´s rund um geklebt. Das sind etwas über 12m an länge. Mit der 12V Spannungsversorgung bin ich auf ein Klassisches 12V Netzteil aus China gegangen mit über 300W und etwa alle 4m eine Einspeisung. Die Steuerung wollte ich über DIY-Hue Plattform mit einem Wemos D1 mini realisieren. Den ersten D1 mini habe ich im laufe von 3 Monaten tauschen müssen. Dabei ist mir bei der Nutzung aufgefallen, dass bei wechselnden Farben die LED´s immer geflackert haben. Also habe ich einen level shifter mit dran gesetzt. Der zweite hat dann auch nicht länger gehalten. Sobald die nicht mehr reagieren, werden sie auch super heiß. Mittlerweile habe ich da schon über 5 D1 Minis mit kaputt gemacht. Ich kenne mich halt leider in dem Bereich nicht gut genug aus um selbst sagen zu können was es ist. Jedoch habe ich zwei Vermutungen. Entweder hat der kleine D1 mini nicht genug Strom um das Data Signal gut durch zu geben fraglich nur warum er dann so heiß wird, da ja der level shifter eig. Dann für das "boosten" des Signals ist. Oder ggf. irgendwelche Spannungsspitzen die irgendwo entstehen und ich benötige in irgend eine form einen Kondensator in der Schaltung. Zum Anschluss noch kurz gesagt: Ich nutze ein Klassisches USB auf Steckdose Netzteil woran der D1 mini über micro usb bestromt wird. Auf dem D1 mini habe ich einen kleinen passiven Kühlkörper. VIN/GND gehen direkt an den level shifter. Und von rx/tx gehe ich an den level shifter und die minus Leitung der led´s. Das Daten Signal wird einseitig eingespeist. Alternativ noch die frage gibt es evtll. bessere oder stabilere boards mit dem ESP2826? Hab bislang die von AZDelivery genutzt. Über jede Hilfe bin ich dankbar. Grüße
Sind die Massen auch miteinander verbunden? Und was ist ein ESP2826?
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Zeichne bitte mal die elemente und verbindungskabel. und sage uns welcher level-shifter im einsatz ist. Ich vermute die Eingangsspannung des Spannungsreglers auf dem D1 wird überschritten.
Bekannt schrieb: > Ich nutze ein Klassisches USB auf Steckdose Netzteil woran der D1 mini > über micro usb bestromt wird. Auf dem D1 mini habe ich einen kleinen > passiven Kühlkörper. VIN/GND gehen direkt an den level shifter. Und von > rx/tx gehe ich an den level shifter und die minus Leitung der led´s. Das > Daten Signal wird einseitig eingespeist. Ich verstehe mangels Schaltplan noch nicht, warum - aber auf der DIYHUE-Website steht eine große Warnung: Warning! IF YOU USE MORE THAN 20 LED DO NOT POWER YOUR CONTROLLER AND LED STRIP VIA THE ONBOARD USB SOCKET! SUPPLY POWER VIA “VIN” PIN TO THE PCB AND POWER DIRECT TO YOUR LEDS. OTHERWISE YOU WILL KILL A DIODE ON THE CONTROLLER. Kannst du (d)einen Schaltplan oder einen Link zu einem generellen DIYHUE-Schaltplan posten?
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Ich meine natürlich den ESP8266. War gerade dabei einen Schaltplan zu erstellen. Leider nur mit Paint. Ich hoffe dennoch, dass es einigermaßen Verständnis bringt. Den level shifter habe ich von einem Kollegen bekommen. Bilder auch im Anhang. Zu dem DIY Hue Post: Habe ich tatsächlich nicht gelesen, da ich dieses Projekt etwas über 1,5 Jahren aufgebaut habe. Seitdem habe ich mich immer wieder dran probiert aber nicht weit weiter gekommen. Also mal probieren direkt mit 5V auf VIN zu gehen? Grüße
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Ich habe mir nochmal meinen Schaltplan angeschaut, kann es sein, dass der Fehler bei der Masse vom LED Strip liegt? Also weil ich die Masse am level shifter vorbeiziehe und nicht durch ihn durch?
Bekannt schrieb: > Ich habe mir nochmal meinen Schaltplan angeschaut, kann es sein, dass > der Fehler bei der Masse vom LED Strip liegt? Also weil ich die Masse am > level shifter vorbeiziehe und nicht durch ihn durch? Fraglich. Was ist HV, HV1? Wenn es das ist, was ich mir vorstelle, sieht alles richtig aus. Es funktioniert bei dir aber nicht zuverlässig. Gibt es zu dem Level Shifter eine Dokumentation? Kannst du einen Link zu dem Wemos-Schaltplan posten? Außerdem bin ich irritiert, dass das Signal ZU den LEDs an RX angeschlossen ist. Ist zwar nach der DIYHUE-Website richtig, verstehen tu ich es trotzdem nicht.
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HV = Eingang 5V HV1-4 = geboostetes signal kommend aus LV1-4 Dokumentation dazu habe ich leider nicht mehr. Ich habe mal auf Aliexpress was dazu gefunden liegt im Anhang bei. Aber das flackern von dem ich ohne level shifter geschrieben habe ist seit dem weg. Zu dem DIY-Hue bin ich auch. Ich habe gestern eine Webseite gefunden die einen Web-Flasher anbietet. WLED Project nenne die sich. Damit wird das auf D4/GPIO2 verlegt. Das werde ich gleich mal probieren. Ich weis leider nicht was du mit einem Wemos-Schaltplan meinst. Ich muss aber gerade eingestehen, dass ich mich geirrt habe. Ich nutze keinen D1 mini sondern eine NODEMCU. Link: https://www.az-delivery.de/collections/az-premium-produkte/products/nodemcu Datenblatt: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/NodeMCU_LUA_Amica_V2_Modul_mit_ESP8266_12E_Datenblatt.pdf?10729131952355562192 Pinout: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/NodeMCU_LUA_Amica_V2_Pinout_Diagram.pdf?14596320546790113351 Shematic: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/NodeMCU_LUA_Amica_V2_Schematic.pdf?14596320546790113351 Grüße
Treffen sich die GND Leitungen vom großen Netzteil und der Steuerung wirklich direkt am Eingang des LED Streifens (so wäre es OK), oder sieht der Aufbau im Detail doch etwas anders aus? Ich frage, weil du auch die Einspeisung alle 4 Meter in der Zeichnung weg gelassen hast. Sind GND Anschlüsse der beiden Netzteile miteinander verbunden (evtl. durch die Erdung)? Das wäre bei dem Aufbau schlecht. Ich denke, dass die High-Voltage Seite deines Pegelwandlers eine 5V Stromversorgung braucht. Und ich denke, dass dieser Pegelwandler nur mit Glück geeignet ist, weil zu träge. Aber das ist gerade nicht dein Hauptproblem.
Das Einzige, was ich mir im Moment vorstellen KÖNNTE, ist, dass über die Netzteile Störungen eingeschleppt werden, die zur Zerstörung des Controllers führen. Mit einwandfreien Netzteilen sollte das nicht passieren, mit Chinaware, bei der der Hersteller irgendwie die EMV-Messungen mit Mühe geschafft hat, würde ich es nicht ausschließen (Stichwort: Entstörkondensator zur Sekundärseite). Ich habe schon mal erlebt, wie eine solche China-Wandwarze in der Steckdose mit Knall und Funkenflug explodiert ist. Es gibt immer wieder schreckliche Meldungen über Tod in der Badewanne durch defektes Handy-Ladegerät. Hier ist es nur der Tod des Controllers, die Ursache könnte ähnlich liegen. Abhilfe: Erstmal GND-Verkabelung prüfen. So, wie gezeichnet, sieht es aber gut aus. Eventuell nur das 12V-Netzteil verwenden, daraus mit zusätzlichem Regler 5V gewinnen. Das ist aber nur eine vage Idee, nicht eine wirkliche Erklärung. @Stefan: die 5V kommen über VIN/HV.
Den Anschluss '5V' einfach an 'Vin' der Controllerplatine zu pappen, ist, glaube ich, nicht hilfreich. Edit: Vin - Spannung rein.
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Ralf G. schrieb: > Den Anschluss '5V' einfach an 'Vin' der Controllerplatine zu pappen, > ist, glaube ich, nicht hilfreich. > > Edit: Vin - Spannung rein. VIn ist lt. Datenblatt 5V, die Vermutung liegt nahe, dass dort sowohl eingespeist als auch entnommen werden kann. Da der Level-Converter offenbar funktioniert, würde ich letzteres vermuten. Um sicher zu sein, könnte der TO ja mal nachmessen. Ganz sicher liegt da aber nicht die Ursache der Ausfälle.
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Na eigentlich gehört der HV Anschluss an die Bezugsspannung für die auch das Datensignal gedacht ist. Da man bei den LES`s sicher nicht an die 5V dran kommt würde ich aus den 12V per Linearregler noch mal 5V machen. Die nächste Frage - werden die Netzteile zusammen ein-/ausgeschaltet? Selbst wenn kann es da zu zeitlichen Unterschieden kommen die schon mal für Probleme sorgen können. Sascha
Also was ich nun gemacht habe: -Die Minusleitung von den Strips für das Signal habe ich an der HV GND befestigt. Zuvor ging diese Leitung direkt auf das Board. -Ein KFZ 12V auf 5V DC/DC Wandler versorgt nun das Board. Keinen für den Zigarettenanzünder, sondern einen mit Leitungen. -Ich versuche nun über die WLED Software das ganze projekt weiter zu führen, da sein bar DIY-Hue die WS2811 Bibliothek nicht mehr unterstützt. -Das Board wird nicht mehr über Micro USB sondern VIN/GND versorgt, parallel geklemmt mit den 5V/GND für die HV Seite vom level shifter. Damit sollte ich soweit ausgeräumt haben was da gerade in den Themen im Bezug zu meinem Problem steht. Zudem habe ich mir eine Wemos D1 Bestellt den Großen, falls das wieder in die Hose geht, bleibt mir nichts anderes als mal ein anderes Board/ anderen Hersteller mal zu probieren. Ich richte mal alles soweit ein und lasse es mal ein paar Tage laufen.
Da bin ich mal wieder, also die Strips liefen jetzt dauerhaft seit meinem letzten Beitrag durch. Ich habe einen Modus benutzt, der auch nahezu alle LED-gruppen durchgehend ansteuert. Und was soll ich sagen - Es klappt! Das Board ist kühl, also keine Anzeichen von Hitzeentwicklung... Leider kann ich nicht sagen was die Ursache gewesen ist. Und man muss halt auch sagen, dass ich jetzt nicht mehr auf das DIY-Hue System zugreife, da dieses halt einfach seit beginn nicht stabil funktioniert hat. Dennoch habe ich durch die WLED Software auf den ersten Blick ein zuverlässiges ambiente Licht welches ich am Abend bei einem Film dazuschalten kann. Ich danke vielmals für die zahlreiche und schnelle Hilfe! Grüße
Bekannt schrieb: > Leider kann ich nicht sagen was die Ursache gewesen ist. Ich auch nicht, solange du nichts zum Kontrollieren vorzeigst. Mache doch mal Fotos von der Verkabelung.
Bekannt schrieb: > Sobald die nicht mehr reagieren, werden sie auch super heiß. > Mittlerweile habe ich da schon über 5 D1 Minis mit kaputt gemacht. Es ist vielleicht die falsche Strategie, ohne die Fehlerursache zu kennen, immer wieder neue D1 Minis nachzuschmeißen
Ich würde der 5V Versorgung einen Elko (>=1000µF) und eine 5V TVS-Diode (SMBJ5.0A) spendieren.
Kannst Du auch einen richtigen Schaltplan nachreichen, wo die Pins und Bauteile benannt sind? Ebenso die Stromversorgung alle 4 Meter? Und schau Dir den Schaltplan vom Nodemcu an, dann weisst Du, was am 5V Pin passiert. Da hängt ein Längsregler dran.
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