Hallo, ich habe hier eine PCB LED Leiste mit roten und weißen LEDs die bei einem Scooter, je nach Fahrtrichtung front / oder Backlight sind. in Reihe werden entweder 5 weiße oder 4 rote LEDS mit 18V angesteuert. eine Weiße war kaputt, weswegen alle Weißen nicht mehr funktionierten. in dem ich das Netzteil angeschlossen habe, habe ich die 4 roten LEDs zerschossen. weiß wer, wie ich diese SMD LEDs identifizieren kann um sie nachzubestellen? siehe Bild im Anhang (links rot / rechts weiß)
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Du müsstest mal die Kantenlängen messen, vermutlich die rote LED PLCC4 (manchmal auch 3535 genannt) und die weiße dürfte eine 5630 sein. 3535= 3.5x3.5mm und 5630=5.6x3.0mm Also suchst Du nach „led red plcc4“ und „led white 5630“. Die Pinbelegung vermutlich so wie im Bild dargestellt. Bei einer Ersatz-LED musst Du nach dem Datenblatt gehen, wo A und C sind, nicht nach der Pin-Markierung der alten LED. Das ist nicht genormt.
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Falls die Maße passen, jedenfalls so ungefähr: Reichelt STW 8Q14C X5H Und Reichelt OSO LS E67B-T2V Wie gesagt, ins Datenblatt schauen, wo A und C sind. Bei der weißen habe ich mich evtl. bzgl. A und C versehen.
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Harald A. schrieb: > Also suchst Du nach „led red plcc4“ und „led white 5630“. Die > Pinbelegung vermutlich so wie im Bild dargestellt. Genau, dürfte PLCC4 sein - allerdings finde ich keine die 4 compartments zentral hat mir - so wie es scheint 3 LED Spots (wenn man genau hinsieht, sieht man es auf dem Bild) Die Drähte die hinführen liefern für die 4 roten 18V. Dh die müssten für ca 4,5V ausgelegt sein, nicht?
Harald A. schrieb: > Reichelt OSO LS E67B-T2V danke für die Antwort, die rote müssten die 4 Stück allerdings auf 18V ausgelegt sein, darüber hinaus, haben die mittig 4 Kompartimente mit (so wie ich es sehe) 3 LED Spots.
Harald A. schrieb: > Wie gesagt, ins Datenblatt schauen, wo A und C sind. Für was steht A und C? Aber ja wie von Ihnen gekennzeichnet ist C(+) und A(-)
Du meinst, weil Du drei LED-Chips in der LED siehst? Vermutlich wird hier einfach eine RGB-LED verwendet, wo „GB“ unbenutzt bleibt. Macht man manchmal so, wenn RGB sowieso irgendwo verwendet wird und man durch den Stückzahleffekt einfach bei einer LED Sorte bleibt.
Jacob H. schrieb: > Harald A. schrieb: >> Reichelt OSO LS E67B-T2V > > danke für die Antwort, die rote müssten die 4 Stück allerdings auf 18V > ausgelegt sein LEDs werden stromgeregelt, die Spannung ergibt sich. Im einfachsten Fall ist da ein einfacher Vorwiderstand. Ja, kann sein, dass sich dadurch ein geringfügig anderer Strom einstellt, ist aber egal. „Des passt scho!“ Sonst mal etwas mehr von der ansteuernden Schaltung zeigen.
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Die ganze PCB sieht so aus. Angestert mit 4 Kabel. Jeweils 2 für rot 2 für weiß, da kommt 18V wenn die jeweilige Farbe "on" ist. Weil die in Reihe sind 18V/4 - das war meine Überlegung. Harald A. schrieb: > Du meinst, weil Du drei LED-Chips in der LED siehst? Vermutlich > wird hier einfach eine RGB-LED verwendet, wo „GB“ unbenutzt bleibt. > Macht man manchmal so, wenn RGB sowieso irgendwo verwendet wird und man > durch den Stückzahleffekt einfach bei einer LED Sorte bleibt. Macht Sinn.
LEDs werden nicht mit einer Spannung betrieben, sondern mit einem Strom! Deine "18V" sind also Mist gemessen.
Deswegen hast Du dir die LEDs auch zerschossen, weil Du da direkt Spannung angelegt hast. Da keine Strombegrenzung auf dem Board ist (Widerstand) gehen die unmittelbar kaputt. Die Spannung, die die evtl. dort gemessen hast, darfst du nicht einfach so mit einem Netzteil anlegen und annehmen, dass da schon nichts passiert. Siehe auch Grundlagen Artikel zu LEDs.
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Harald A. schrieb: > Deswegen hast Du dir die LEDs auch zerschossen, weil Du da direkt > Spannung angelegt hast. Da keine Strombegrenzung auf dem Board ist > (Widerstand) gehen die unmittelbar kaputt. Die Spannung, die die evtl. > dort gemessen hast, darfst du nicht einfach so mit einem Netzteil > anlegen und annehmen, dass da schon nichts passiert. Siehe auch > Grundlagen Artikel zu LEDs. ok - ja genau das habe ich gemacht :D fuck - nun eben alle tot. wie sieht so eine Schaltung aus, mit denen man die ansteuert?
Die RS LED ist doch eine RGB LED, schau ins Datenblatt. Man sieht auch bei deiner LED, dass das unterschiedliche LED-Chips sind. Ansteuerung zum Test (nur Test, also evtl. dunkler). In die + Leitung vom 18v Netzteil ein Widerstand von ca. 2..3kOhm in Reihe, fertig.
hier noch ein Bild der ganzen PCB - 1 rote abgelötet - eine weiße überbrückt.
Harald A. schrieb: > Die RS LED ist doch eine RGB LED, schau ins Datenblatt. Man sieht > auch > bei deiner LED, dass das unterschiedliche LED-Chips sind. > > Ansteuerung zum Test (nur Test, also evtl. dunkler). In die + Leitung > vom 18v Netzteil ein Widerstand von ca. 2..3kOhm in Reihe, fertig. ja genau, ist RGB - war mir bewusst - dachte aber es ist ggf eben doch nicht die - da eben nicht nur Rot. ich bin mir aber ziemlich sicher, dass alle 3 LED chips rot abstrahlten - ich hab die spannung von unten raufgedreht mit dem netzteil und als die spannung noch zu gering war, leuchteten die alle drei rot. - drei ganz kleine spots - aber vlt bilde ich mir das nur ein xD
Du hast ja offensichtlich eine der "roten" Leds runter gelötet. Miss doch mal an den Pads der Platine ob und welche der vier Pins miteinander verbunden sind.
Ja gut, kann sein, dass alle 3 Chips leuchteten, kann sein, dass es die auch mit drei identischen Chips gibt und alle drei parallel geschaltet sind. Eine Nahaufnahme der Platine von einer abgelöteten Led würde es zeigen. Die drei Chips pro LED können nur parallel geschaltet sein, nicht in Reihe, das zeigen die Bonddrähte eindeutig. Ist aber doch egal. Die Leuchtkraft der verlinkten OSRAM LED dürfte auf jeden Fall reichen. Eine LED mit 3 Chips ist nicht automatisch heller als eine mit einem Chip.
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Harald A. schrieb: > Ja gut, kann sein, dass alle 3 Chips leuchteten, kann sein, dass > es die > auch mit drei identischen Chips gibt und alle drei parallel geschaltet > sind. Eine Nahaufnahme der Platine von einer abgelöteten Led würde es > zeigen. Die drei Chips pro LED können nur parallel geschaltet sein, > nicht in Reihe, das zeigen die Bonddrähte eindeutig. > > Ist aber doch egal. Die Leuchtkraft der verlinkten OSRAM LED dürfte auf > jeden Fall reichen. Eine LED mit 3 Chips ist nicht automatisch heller > als eine mit einem Chip. ja stimmt eh. die zwei benachbarten pads von dem Kathoden pad sind mit diesem verbunden - also alle 3 außer der Anode. Gerade gemessen. gerade die schublehre ausgegraben - ca 3,2mm x 2,7mm ist das format
Wenn du ne weisse ausgelötet hast, kannst du ein Foto von der von unten zeigen?
Crazy H. schrieb: > Wenn du ne weisse ausgelötet hast, kannst du ein Foto von der von > unten > zeigen? Und auch da die Pads auf der Platine durchmessen.
Jacob H. schrieb: > die zwei benachbarten pads von dem Kathoden pad sind mit > diesem verbunden - also alle 3 außer der Anode. Gerade gemessen. Dann kann es mit der Osram LED bei Reichelt Probleme geben. Bei der sollen zwei Pads unbeschaltet bleiben.
Jacob H. schrieb: > gerade die schublehre ausgegraben - ca 3,2mm x 2,7mm ist das format bzw. mit pins 3,5mm x ~2,8mm
Ja, stimmt, PLCC4 ist 3528. Ist aber auch egal, da sind ja riesige Pads. Hinz hat bzgl der unbeschalteten Pads natürlich recht. Entweder andere LED suchen oder zwei Verbindungen (sofern vorhanden) aufkratzen.
Noch etwas: ich weiß ja nicht, wie gut Du löten kannst, aber bei diesen LED Packages musst Du sehr vorsichtig sein. Ruckzuck schmilzt das Gehäuse an und verschiebt intern die Anschlussbeinchen. Das kann die feinen Bonddrähte beschädigen bzw vorschädigen.
Crazy H. schrieb: > Wenn du ne weisse ausgelötet hast, kannst du ein Foto von der von > unten > zeigen? Die ist dabei leider zerbröselt :-/ H. H. schrieb: > Crazy H. schrieb: >> Wenn du ne weisse ausgelötet hast, kannst du ein Foto von der von >> unten >> zeigen? > > Und auch da die Pads auf der Platine durchmessen. da ist kein pad miteinander verbunden. gerade gemessen.
Ich denke er wollte sehen, ob da ein Kühlpad drunter ist. Je nach Leistung muss man das anschließen oder kann es notfalls auch noch unverlötet lassen. Wenn da z.B. nur 20mA fließen kann das zur Not auch offen bleiben, bei zB 100mA eher nicht.
Unter der weißen LED sieht es so aus (hier mit meiner überbrückung) Das große Pad darunter hat verbindung zum kathoden pad
Müsstest Du den Strom durch die LEDs mal messen und hier mitteilen. Ansonsten wird das Löten problematisch - davon ausgehend, dass Du nicht mit SMD-Löttechnik ausgestattet/vertraut bist. Wenn die Platine unten drunter vollkommen flach ist (Steckverbinder ablöten) kommt die Herdplattenmethode (nicht Induktion) in Frage. Mit alten Platinen vorher ein wenig üben. Brauchst Du Lötpaste (z.B. Reichelt CR44), ein gutes Timing, ein ruhiges Händchen und Übung. Pads gut reinigen, Paste dosieren, Bauteile drauf, auf die Herdplatte, evtl. Alufolie zum Schutz dazwischen, evtl. anwesende Ehefrau/Mutter wegschicken, voll aufdrehen, sobald geschmolzen & Bauteile zentriert Platine schnell und vorsichtig zur Seite schieben, Abkühlen lassen, Küche lüften, Ausrede für den Gestank ausdenken.
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Das mit dem Löten sollte ich schon hin bekommen. Ich hab jetzt über alle 4 weissen in Reihe (die roten sind ja kaputt) 140mA gemessen Aber interessanter Weise hat mir das multimeter nur einen Wert auf Wechselstrom gegeben. Beim Einschalten der Lichter ist ein hochfrequ. Surren zu hören. Klingt nach gepulst, nicht?
Naja, wüsste nicht, was ich flasch gemacht hätte, Messgerät in Reihe dazw. Geschalten - auf Strom messen gesetzte und Gerät und LEDs eingeschaltet ... erwartbar wären bei 4 LEDs gute 80 - 200 mA, nicht?
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Das sieht nach RGB LED aus? Auch wenn nur R angeschlossen ist... Bei 4 LEDs in Reihe addieren sich die Ströme? Seit wann? Klaus.
Beitrag #7045885 wurde vom Autor gelöscht.
bzgl RGB: ES sind alle 3 Kathoden Pads zusammengeschaltet. ok, sry nachrecherchiert - Spannung fällt in reihe ab, Strom ziehen sie gleich/muss begrenzt sein. ich versteh aber nicht, warum - wenn ich bei eingeschalteten leds den strom messe (also multimeter in reihge geschaltet - mir auf DC nichts angezeigt wird - und zwar wirklich runter geschalten von 20Amp bis 20mA position auf dem MM) ich werds in 1h ca nochmal versuchen
Jacob H. schrieb: > ich versteh aber nicht wir verstehen halt ohne einen Plan nicht was du gemacht hast! Zuerst zeichne wie du verschaltet hast, welche Spannung AC/DC? du wo anlegst und was du gemessen haben wolltest! PS. Strom kannst du nur messen wenn du nicht die Messgeräte Sicherung durchgeschossen hast durch eine Messung an Spannung! 1x falsch gemacht reicht und du misst keinen Strom mehr! Mit den falschen Buchsen misst du auch nichts, aber sag mal sollen wir dein Messgerät raten?
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danke für eure geduld und hilfe - lerne dabei gerne sobald ich zuhause bin, poste ich das messgerät - sicherungen sind nicht durch - kann an allen abnehmern spannungen/ströme in anderen kreisen messen. will bring more info asap
AC ist auf jeden Fall falsch, auch wenn es „gepulst“ ist. Du sagst, Du bekommst das Löten schon hin: Falls der Strom durch die weißen LEDs recht hoch ist, wie lötest Du das Kühlpad unterhalb der LED an? > Ich hab jetzt über alle 4 weissen in Reihe (die roten sind ja kaputt) > 140mA gemessen DAS klingt jetzt auch sehr merkwürdig, wie schon von Joachim geschrieben, zeig mal, wie Du misst.
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Jacob H. schrieb: > Harald A. schrieb: >> Also suchst Du nach „led red plcc4“ und „led white 5630“. Die >> Pinbelegung vermutlich so wie im Bild dargestellt. > > Genau, dürfte PLCC4 sein - allerdings finde ich keine die 4 compartments > zentral hat mir - so wie es scheint 3 LED Spots (wenn man genau > hinsieht, sieht man es auf dem Bild) > > Die Drähte die hinführen liefern für die 4 roten 18V. Dh die müssten für > ca 4,5V ausgelegt sein, nicht? So etwas in der Richtung war nach deinen Angaben mein erster Gedanke. Allerdings meine ich auf deinem Photo eine RGB-LED (verschiedene Chips) zu erkennen, welche nur (Layout) zu einem drittel genutzt wird. Also wirklich sowas: > https://de.rs-online.com/web/p/led/1781565 Jacob H. schrieb: > ich bin mir aber ziemlich sicher, dass alle 3 LED chips rot abstrahlten > - ich hab die spannung von unten raufgedreht mit dem netzteil und als > die spannung noch zu gering war, leuchteten die alle drei rot. - drei > ganz kleine spots - aber vlt bilde ich mir das nur ein xD Teste das halt mal nach: funktionieren (bei entsprechender Kontaktierung) die anderen (G und B) LEDs?
Ok, scheint so, als hatte das Multimeter was. Hab jetzt hier mit einem anderen gemessen: 18.4V und 14.3mA
Hab die LEDs nun mittlerweile mit denen hier ersetzt (außer 2 weiße, die waren ok, auf dem bild waren noch 3 drauf) weiß: https://www.conrad.at/de/p/everlight-opto-67-21uwc-s400-x9-tr8-smd-led-plcc2-weiss-900-mcd-120-20-ma-3-5-v-tape-cut-156321.html rot: https://www.conrad.at/de/p/everlight-opto-67-21usrc-s530-a5-s151tr8-smd-led-plcc2-rot-200-mcd-120-20-ma-2-v-tape-cut-156320.html
Alle angelötet und mit Liquid Tape Flüssiggummi überzogen um künftig Wasserschäden zu vermeiden. Scheint alles stabil. Die LEDs hab ich genommen, weil sie mit meiner beschaulichen aber durch euch gewachsenen Erfahrung halbwegs within Specs waren und die einzigen die Herr Conrad ums Eck lagernd hatte. Die weißen insb. sind nicht ganz so hell, wie die original. aber da das das Rücklicht ist und die nur an sind, wenn man rückwärts fährt (selten und dann gehts weniger um Beleuchtung als um gesehen werden - aber selbst als Beleuchtung sind sie noch geeignet finde ich) war das für mich obsolet. PS: falls je jemand ein OneWheel kaufen möchte - es ist das schönste dass es gibt aber die Firma, die es verkauft ist Horror (keine Ersatzteile nur in-shipping repairment - nur in den USA an einem Ort in CA) - solange nichts kaputt geht, ist es ein Traum. PPS: danke sehr, für eure aufklärende, nette und geduldige Hilfe
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