Blöde Frage, aber was solls... In unserer Wohnung haben wir vom Tischler eine abgehängte Decke mit 12V AC Spots (GU4 Halogen Stecksockel mit externen Reflektor). Ein Zugang zur Elektrik abseits der Bohrlöcher für die Spots ist von Außen nicht erkennbar. Die ganze Abhängung is wirklich schön gemacht und ich wüsste nicht wo hier die Verbindung zu den Wandleitungen ist (leider auch kein elekt. Bauplan der Wohnung vorhanden). Und ich wüsste nicht mal wo ich zuerst aufschrauben soll, ohne, dass mir die gesamte Decke entgegenkommt. Nun, das ganze ist knapp 30 Jahre alt und keiner will von etwas eine Ahnung haben (Vater hats damals in Auftrag gegeben, ist lange verstorben). Weil die GU4 Halogenstecklampen übelster Mist in ihrer LED Variante sind, möchte ich schmerzfrei auf GU4 MR16 umsteigen (außerdem brechen die Sockel der Spots alle nacheinander aus weil das Plastik nach 30 Jahren spröde geworden ist). Das ist für mich soweit kein Problem, ich hab eine Ausbildung in Elektronik, praktiziere jedoch nicht. Bevor ich das aber angehe wollte ich noch um Rat fragen, ob jemand wüsste, was man für solche Installationen früher verwendet hat. Ich kann mir beim besten Willen nichts anderes vorstellen, als einen simplen Ringkerntrafo der von 230V auf 12V runterwandelt. Sonst nichts. Wir haben in der abgehängten Decke keine Ventilation und ich frage mich ob es denn ein Sicherheitsrisiko ist, bzw ob es das wert ist, sollte der Trafo keine Sicherung eingebaut haben (was doch bei Ringkerntrafos unüblich wäre?). Also die Frage ist, ob ich nicht gleich auf 230V GU10 umsteigen soll. Die Leitungen sind, was ich von den Spot-Löchern sehen kann, alle mit Verlegekabel gemacht, also da sollte es kein Problem geben. Das einzige Problem ist, dass der Trafo so verdammt gut versteckt ist.... Danke im Vorhinein!
Umberto schrieb: > als einen simplen > Ringkerntrafo der von 230V auf 12V runterwandelt. Das kann auch ein normaler (also kein Ringkern) sein. Ringkern hat halt den Vorteil, das es mechanisch flacher ist. die heutigen LED Steckbirnen haben (meistens? immer? gelegentlich?) Brückengleichrichter drin, können also auch auf 12V~ betrieben werden
Umberto schrieb: > Das einzige Problem ist, dass der Trafo so verdammt gut versteckt > ist.... Suche, und du wirst finden!
Ich würde einen zentralen Spot ausbauen. Die sind ja meist nur mit Klammern befestigt. Dann mit einer Handykamera oder einer PC-Kamera hineinleuchten und das Höhlensystem auskundschaften.
Ich hätte jetzt auch Kamera gesagt. Dazu vielleicht noch ein Leitungssuchgerät. Von irgendwo muss der Strom ja her kommen.
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Ich würde versuchen, den Trafo zu orten. Eine Pickup-Spule an einem NF-Verstärker mit Kopfhörer - und mit etwas Glück kann man das Streufeld des Trafos detektieren. Ansonsten vom Kumpel den Metalldetektor ausleihen und damit die Decke abtasten. Oder so ein BFO-Teil (-> suche BFO Metal Detector) zusammen frickeln ...
Umberto schrieb: > Weil die GU4 Halogenstecklampen übelster Mist in ihrer LED Variante > sind, möchte ich schmerzfrei auf GU4 MR16 umsteigen (außerdem brechen > die Sockel der Spots alle nacheinander aus weil das Plastik nach 30 > Jahren spröde geworden ist). Das ist für mich soweit kein Problem, ich > hab eine Ausbildung in Elektronik, praktiziere jedoch nicht. Was lernt ihr da eigentlich? Wieso Mist? Dann bau komplett neue Fassungen ein. > Bevor ich das aber angehe wollte ich noch um Rat fragen, ob jemand > wüsste, was man für solche Installationen früher verwendet hat. Ich kann > mir beim besten Willen nichts anderes vorstellen, als einen simplen > Ringkerntrafo der von 230V auf 12V runterwandelt. Sonst nichts. Wir > haben in der abgehängten Decke keine Ventilation und ich frage mich ob > es denn ein Sicherheitsrisiko ist, bzw ob es das wert ist, sollte der > Trafo keine Sicherung eingebaut haben (was doch bei Ringkerntrafos > unüblich wäre?). Du hast da ein sehr geringes Wissen. Bau nicht groß um. Da wurden spezielle Halogen-Trafos verbaut. Fett, schwer, aber sicher. Und Vorteil, keine Elektro-Umweltverseuchung. Man könnte ja mal den Trafo von der Netzstromseite her prüfen.
Alle Spots raus, Leitungsführung feststellen. Irgendwo ist ein Trafo, ggf. elektronischer. Meist lassen sich die Dinger am Kabel rausziehen. Solche Umbauten hatte ich schon häufiger. Die Trafos, auch RKT, haben meist Sicherungen dabei.
Ganz pragmatisch? Da es sich vermutlich um Badbeleuchtung handelt und sich die Stromersparnis in Grenzen hält (Leuchtdauer/Tag) würde ich einfach wieder neue Halogen Spots kaufen, einsetzen und gut. Wenn es unbedingt sein muß, würde ich den Trafo drinlassen und LED Spots kaufen die mit 12V AC laufen. Dieser Trafo wird vermutlich, im Gegensatz zu den ganzen "LED Trafos" (vulgo Schaltregler, meist billigster Machart), noch weitere 30 Jahre halten.
Meist kann man den Trafo doch durch sein Brummen identifizieren in irgendeiner Ecke. Es gab aber auch schon die Halomaus, die hätte den Nachteil, dass man da aufgrund des Ausgangsspektrums und Mindestlast keine LED-Leuchtmittel dranschalten kann. Übrigens „LED-Mist“: das bezieht sich zumeist auf Chinaschrott, es gibt aber auch positive Beispiele von OSRAM oder Philips: https://www.lighting.philips.de/prof/led-lampen-und-roehren/led-stiftsockel-und-speziallampen/corepro-ledcapsule-g4-gy6.35-stiftsockellampen Und https://www.osram.de/ecat/PARATHOM%20LED%20PIN%20GY6.35%2012V-Professional%20LED-Speziallampen-LED-Lampen-Lampen-Digital%20Systems/de/de/GPS01_3082254/ Die verrichten seit vielen Jahren bei mir ihren Dienst. Klar werden die auch in Fernost produziert, haben aber offensichtlich ein besseres Engineering in Sachen Auslegung erfahren. Das gilt auch oft für andere Leuchtmittel, die mit Markennamen sind oft besser ausgelegt (ein Importeur ist aber kein „Markenname“ in diesem Sinne, der hat nämlich kein eigenes Engineering) Die Halomaus wurde bei mir gegen ein kleines Meanwell 12V DC Netzteil getauscht. Meiner Erfahrung nach sind 12V LED Leuchtmittel haltbarer als 230V Leuchtmittel, denn der Schaltungsteil 230V-auf-LED ist in dieser Baugröße nur schwierig auf Lebensdauer auslegbar (Mini-Elkos, alles heiß…). Bei der 12V Variante ist oft nur ein einfacher Gleichrichter und Elko vorhanden, der Elko kann bei einer DC-Versorgung per Meanwell ruhig austrocknen, geht trotzdem weiter.
Umberto schrieb: > Blöde Frage, aber was solls... > In unserer Wohnung haben wir vom Tischler eine abgehängte Decke mit 12V > AC Spots (GU4 Halogen Stecksockel mit externen Reflektor). > Weil die GU4 Halogenstecklampen übelster Mist in ihrer LED Variante > sind, möchte ich schmerzfrei auf GU4 MR16 umsteigen ( > > Bevor ich das aber angehe wollte ich noch um Rat fragen, ob jemand > wüsste, Da die geplanten neuen LED deutlich weniger Strom verbrauchen als die jetzigen Halogen: Die Trafospannung kann deutlich ansteigen (über die Nenn 11.5V) , und liegt dann schnell in einem Bereich, der die Lebensdauer der LED zügig verkürzt. Ich hatte hier einige Installationen (Halogen in Summe 105..200W) "auf LED" bei Freunden umgebaut, und es waren 15..16V messbar. Das hält nicht jeder LED Spot lange aus.
Umberto schrieb: > Die ganze Abhängung is wirklich schön gemacht und ich wüsste > nicht wo hier die Verbindung zu den Wandleitungen ist (leider auch kein > elekt. Bauplan der Wohnung vorhanden). Und ich wüsste nicht mal wo ich > zuerst aufschrauben soll, ohne, dass mir die gesamte Decke > entgegenkommt. Was mir noch einfällt: Sofern es eine Halomaus in Zusammenhang mit einer angehängten Decke ist: Die 230V Leitung wurde zum ersten Loch geführt, dort wurde die schlanke Halomaus durch das Deckenloch in die Zwischenkonstruktion gelegt und dann ging es mit Niederspannung weiter. Die Halomäuse lassen sich aber bequem durch ein Meanwell Netzteil z.B. APV Serie ersetzen.
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ein Bild sagt mehr als 1000 (...) Auch vor 30 Jahren gab es flache/schmale Trafos, die man durch die Löcher für die Spots schieben konnte. da kann auch durchaus ein Trafo für mehrere Lampen zuständig sein. Und: Wenn man auf gewisse "Funkdienste" wert legt, steigt man am besten nicht auf LED-Technik um.
> Ich kann mir beim besten Willen nichts anderes vorstellen, als > einen simplen Ringkerntrafo der von 230V auf 12V runterwandelt. > Sonst nichts. Man konnte auch damals schon Schaltnetzteile bauen, allerdings haette ein Schaltnetzteil vermutlich keine 30Jahre ueberlebt. Von daher ist deine Vermutung wohl korrekt. > Trafo keine Sicherung eingebaut haben (was doch bei Ringkerntrafos > unüblich wäre?). Nein. Auch da gibt es durchaus welche mit integrierter Temperatursicherung. Olaf
Hallo Umberto, ich habe ziemlich genau vor 30 Jahren im Wohnzimmer 20 Stück MR16 (12V/20W Narrow Spot) in die Decke eingebaut. Allerdings OHNE Trafo, sondern in Serienschaltung. Das Ganze hing an einem 600W Dimmer und wurde daher nie hart eingeschaltet. Es gab keine Ausfälle und der Hauskäufer betreibt das immer noch so. Vielleicht hast du ja ein ähnliches Konstrukt?
m.E. gab es auch sozusagen fest eingestellte Dimmer, die die Lampen per Phasenanschnitt angetrieben hatten. Also statt Poti ein Festwert Widerstand drin. sowas überlebt durchaus Jahrzehnte
Lothar K. schrieb: > Hallo Umberto, > ich habe ziemlich genau vor 30 Jahren im Wohnzimmer 20 Stück MR16 > (12V/20W Narrow Spot) in die Decke eingebaut. Allerdings OHNE Trafo, > sondern in Serienschaltung. Das Ganze hing an einem 600W Dimmer und > wurde daher nie hart eingeschaltet. Es gab keine Ausfälle und der > Hauskäufer betreibt das immer noch so. > Vielleicht hast du ja ein ähnliches Konstrukt? Coole Idee! Allerdings ist das dann wie Christbaumbeleuchtung: ist eine defekt darfst du lange suchen :-) Und heute wären 400 Watt Deckenheizung wohl nicht mehr angemessen.
Thomas R. schrieb: > Und heute wären 400 Watt Deckenheizung > wohl nicht mehr angemessen. Der Nachbar oben drueber freut sich. :-)
Thomas R. schrieb: > Coole Idee! Allerdings ist das dann wie Christbaumbeleuchtung: ist eine > defekt darfst du lange suchen :-) Nö, die macht sich beim Durchbrennen schön bemerkbar, wenn man bedenkt, dass dann an der defekten Birne die vollen 230V anliegen, wofür weder Fassung noch Leuchtmittel ausgelegt sind. Ich hoffe, er hat wenigstens MR16 mit Schutzscheibe verwendet, die waren 1992 noch nicht Pflicht. Glühende Splitter geben -im besten Fall- hässliche Flecken auf Sofa und Teppich, andernfalls... Haus neu bauen ;) Die Idee hatte ich auch mal, aber mangels groß genugem Wohnzimmer nicht verwirklicht, immerhin 20 Spots das ist viel. zum TE: Nimm ein Mittelwellenradio her und verfolge mal von den Leuchtmitteln zum vermuteten Ort des Trafos, das klappt egal ob Eisenschwein oder HF-Dreckschleuder. Aber die Trafos können auch ganz woanders sein, ich hatte damals als das Halogenzeug modern war die Trafos in der Speisekammer auf dem obersten Regal montiert, war angrenzender Raum Wozi/Küche und 2x 150W nicht gerade handlich.
EDIT: 2016 alle MR16 GU5.3 Leuchtmittel durch LED ersetzt (als Reflektor gibt es gute) und nur noch einen der beiden Trafos in Betrieb. Reicht auch für alle. Bei G4 Retrofit LED kann ich nicht viel zu sagen, hab nur eine in der Schreibtischleuchte und die erfüllt ihren Zweck, strahlt aber nur 180° ab, was in dem Fall nichts macht.
Thomas R. schrieb: > Was ist Mittelwelle? :-) Ein zuverlässiges AM Signal zur Übertragung von Rundfunksendungen, welches in allen Teilen der Welt genutzt wird, auch wegen der einfachen Möglichkeit des Empfangs. Ach so, in Deutschland nicht (mehr), zu teuer, schließlich wollen die Intendanten auch noch was verdienen und irgendwie über den Monat kommen. ;) wobei eher :/ passend wäre.
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Helmut -. schrieb: > Ich würde einen zentralen Spot ausbauen. Die sind ja meist nur mit > Klammern befestigt. Dann mit einer Handykamera oder einer PC-Kamera > hineinleuchten und das Höhlensystem auskundschaften. leider sind die Bohrungen zu klein für ein modernes Handy. Selbst eine alte Webcam bekomm ich da nicht mehr durch. Ca 66mm Bohrung. Jester schrieb: > Ich würde versuchen, den Trafo zu orten. > > Eine Pickup-Spule an einem NF-Verstärker mit Kopfhörer - und mit etwas > Glück kann man das Streufeld des Trafos detektieren. > > Ansonsten vom Kumpel den Metalldetektor ausleihen und damit die Decke > abtasten. Oder so ein BFO-Teil (-> suche BFO Metal Detector) zusammen > frickeln ... Mich stört der Trafo nicht wirklich, deshalb muss ich ihn auch nicht unbedingt suchen, solange er funktioniert. Mir geht es nur um den Sicherheitsaspekt. Da muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass ich Wissenslücken habe. Meine Herangehensweise ist, wenn ich was ändere, dann mach ich es gleich von Anfang an gscheit und tausch nicht nur die Lampen, so wie ichs jetzt im Grunde vor hab. Ich muss auch nochmal betonen, dass ein Zugang hinter die abgehängte Decke absolut nicht trivial ist. Ich wüsste nicht einmal wo ich das aller erste Brett abnehmen könnte. Ich möchte das eigentlich nur machen, wenn mir dazu geraten wird das System zu ändern. michael_ schrieb: > Was lernt ihr da eigentlich? > Wieso Mist? > Dann bau komplett neue Fassungen ein. GU4 Stift-LEDs bringen einfach zuwenig Licht zam. Zu kleine Bauart. Es gibt auch kein großes Angebot, nur Chinaschrott. Genaugenommen hab ich Niedervoltelektronik gelernt, also nicht Elektriker. ... aber ich hab genau das vor, neue Fassungen einbauen, weil mir die Alten schon entgegenkommen (Metallfeder die den Plastiksockel in die Bohrlöcher drückt -> Plastik spröde und kaputt. Das trau ich mir halt noch zu... michael_ schrieb: > Du hast da ein sehr geringes Wissen. > Bau nicht groß um. > Da wurden spezielle Halogen-Trafos verbaut. > Fett, schwer, aber sicher. > Und Vorteil, keine Elektro-Umweltverseuchung. > Man könnte ja mal den Trafo von der Netzstromseite her prüfen. Von der Netzstromseite kann ich nichts prüfen. Die Decke ist nicht mal eigens abgesichert sondern hängt mit anderen Lichtern zusammen. Von Halogen-Trafos habe ich gelesen, dass sie a) eine begrenzte Lebensdauer haben und b) eine Mindestlast benötigen. Zur Sicherheit hab ich schon seit Jahren immer eine 20W Birne als Mindestlast drinnen gehabt. Mittels Widerstandsmessung sollte ich rausfinden können, ob einfacher Drahtwickeltrafo oder elektrischer, oder nicht? Helge schrieb: > Die Trafos, auch RKT, haben meist Sicherungen dabei. das ist mal beruhigend. Andreas B. schrieb: > Ganz pragmatisch? Da es sich vermutlich um Badbeleuchtung handelt und > sich die Stromersparnis in Grenzen hält (Leuchtdauer/Tag) würde ich > einfach wieder neue Halogen Spots kaufen, einsetzen und gut. > Wenn es unbedingt sein muß, würde ich den Trafo drinlassen und LED Spots > kaufen die mit 12V AC laufen. Dieser Trafo wird vermutlich, im Gegensatz > zu den ganzen "LED Trafos" (vulgo Schaltregler, meist billigster > Machart), noch weitere 30 Jahre halten. Was ich vorhabe ist Pragmatismus pur. Es werden die Sockel und die Anschlusskabel getauscht. Statt GU4 Stiftsockel Leuchtmittel, MR16 Leuchtmittel. Der Tausch muss aber stattfinden, weil mir die Sockel mittlerweile alle ausbrechen. Und leider ist es nicht das Bad, also auch Stromspar-relevant. Harald A. schrieb: > Meist kann man den Trafo doch durch sein Brummen identifizieren in > irgendeiner Ecke. Es gab aber auch schon die Halomaus, die hätte den > Nachteil, dass man da aufgrund des Ausgangsspektrums und Mindestlast > keine LED-Leuchtmittel dranschalten kann. > Übrigens „LED-Mist“: das bezieht sich zumeist auf Chinaschrott, es gibt > aber auch positive Beispiele von OSRAM oder Philips: > https://www.lighting.philips.de/prof/led-lampen-und-roehren/led-stiftsockel-und-speziallampen/corepro-ledcapsule-g4-gy6.35-stiftsockellampen > > Und > > https://www.osram.de/ecat/PARATHOM%20LED%20PIN%20GY6.35%2012V-Professional%20LED-Speziallampen-LED-Lampen-Lampen-Digital%20Systems/de/de/GPS01_3082254/ ich glaube ich hab die mal abgemessen und die sind zu lang. Das is wirklich eine kleine Bohrung und die Lampen liegen waagerecht. Die Halogenspots sind im Vergleich zu den LED Lampen einfach kleiner. Und leider muss ich den Sockel sowieso tauschen weil die alle kaputt werden. Das mit dem Brummen werd ich mir aber mal anschauen. Andrew T. schrieb: > Da die geplanten neuen LED deutlich weniger Strom verbrauchen als die > jetzigen Halogen: > Die Trafospannung kann deutlich ansteigen (über die Nenn 11.5V) , > und liegt dann schnell in einem Bereich, der die Lebensdauer der LED > zügig verkürzt. > > Ich hatte hier einige Installationen (Halogen in Summe 105..200W) "auf > LED" bei Freunden umgebaut, und es waren 15..16V messbar. Das hält nicht > jeder LED Spot lange aus. das is zach, aber danke für den Hinweis. Daweil kann ichs nur akzeptieren. Es sollten Philips Leuchtmittel reinkommen, hoffentlich sind die robust. Harald A. schrieb: > Was mir noch einfällt: Sofern es eine Halomaus in Zusammenhang mit einer > angehängten Decke ist: Die 230V Leitung wurde zum ersten Loch geführt, > dort wurde die schlanke Halomaus durch das Deckenloch in die > Zwischenkonstruktion gelegt und dann ging es mit Niederspannung weiter. > Die Halomäuse lassen sich aber bequem durch ein Meanwell Netzteil z.B. > APV Serie ersetzen. das geht leider alles am Problem vorbei. Das Problem ist der physikalische Zugang. Wenn ich den hätte, hätte ich schon längst GU10 angesteckt. Olaf schrieb: > Man konnte auch damals schon Schaltnetzteile bauen, allerdings > haette ein Schaltnetzteil vermutlich keine 30Jahre ueberlebt. > Von daher ist deine Vermutung wohl korrekt. > >> Trafo keine Sicherung eingebaut haben (was doch bei Ringkerntrafos >> unüblich wäre?). > > Nein. Auch da gibt es durchaus welche mit integrierter > Temperatursicherung. danke für die Info. Wie gesagt, mir geht es um den sicherheitsaspekt bzw um die Langlebigkeit. Wenns da keine großen Bedenken gibt, dann lass ich es einfach und bau den neuen Sockel ein. Ansonsten muss ich eh die Decke zerlegen. Lothar K. schrieb: > Hallo Umberto, > ich habe ziemlich genau vor 30 Jahren im Wohnzimmer 20 Stück MR16 > (12V/20W Narrow Spot) in die Decke eingebaut. Allerdings OHNE Trafo, > sondern in Serienschaltung. Das Ganze hing an einem 600W Dimmer und > wurde daher nie hart eingeschaltet. Es gab keine Ausfälle und der > Hauskäufer betreibt das immer noch so. > Vielleicht hast du ja ein ähnliches Konstrukt? Unwahrscheinlich. Die LEDs wären mir schon um die Ohren geflogen, und überhaupt sind es nur 5 Spots welche auch einzeln immer mal wieder ausgefallen sind. Dimmer haben wir auch nicht. danke für eure Hilfe
Umberto schrieb: > Was ich vorhabe ist Pragmatismus pur. Es werden die Sockel und die > Anschlusskabel getauscht. Statt GU4 Stiftsockel Leuchtmittel, MR16 > Leuchtmittel. Das geht, aber Einbautiefe beachten. Andernfalls gibt es auch 12V LED Module, die in die Abmessung passen und nur eine geringe Tiefe haben.
E34 L. schrieb: > Ein zuverlässiges AM Signal zur Übertragung von Rundfunksendungen nur halb wahr, Korrektur: Der Frequenzbereich zwischen 550 und 1650 Kilohertz. Aber die Frage von ThomasR war wohl ironisch ;)
E34 L. schrieb: > Ich hoffe, er hat wenigstens MR16 mit Schutzscheibe verwendet, die waren > 1992 noch nicht Pflicht. Glühende Splitter geben -im besten Fall- > hässliche Flecken auf Sofa und Teppich, andernfalls... Haus neu bauen ;) Natürlich nur das beste Markenprodukt mit Frontscheibe und UV-Filter! Es fiel nix aus, und glühende Glassplitter habe ich bei MR16 bisher noch nie gesehen. Wo gibt es sowas? Kenne ich nur aus dem Profibereich bei > 500W. Meistens war das Ensemble sehr weit runtergedimmt und machte ein wunderbares Licht. Durch die engen Abstrahlwinkel war die Ausleuchtung nicht flächig (und langweilig), sondern setzte angenehme Akzente. Das bekommt man mit keinem LED-Leuchtmittel so hin! Nur fade, flächige Ausleuchtung mit einer unterirdischen Farbwiedergabe. Dazu noch Flimmern und schlechte Dimmbarkeit. Nein Danke.
Angehängte Dateien:
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Wie schon anderer Stelle hier geschrieben: die Kühlung von LED Spots ist extrem wichig! Wenn du zu wenig Bauraum oberhalb der Einbauleuchten hast: lass es. Bei zu wenig Konvektion sterben die LED Spots wie die Fliegen, G4 oder GU10 ist dabei fast egal. Etwas kannst du gegensteuern indem du nur LED Leuchtmittel nimmst, die außen herum "Luftlöcher" haben. Das Bild zeigt leider eine GU10, ist aber als Prinzip zu verstehen.
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Lothar K. schrieb: > Natürlich nur das beste Markenprodukt mit Frontscheibe und UV-Filter! Dann ist ja alles gut ;) War nicht böse gemeint, nur mir ist mal so eine 50W MR16 Flood (damals noch ohne Schutzglas) einfach im Betrieb explodiert und daher eben die Warnung. Und das waren nur 12V, von 230V Profilampen kenne ich das, die bekommen sofort Blasen am Kolben, sobald die Kühlung ausfällt (Episkop 800W 230V Halogen). Klar, die Akzente und "Wohlfühlfarbe" schaffen LEDs nicht. Alles gut :)
Lothar K. schrieb: > > Meistens war das Ensemble sehr weit runtergedimmt und machte ein > wunderbares Licht. Durch die engen Abstrahlwinkel war die Ausleuchtung > nicht flächig (und langweilig), sondern setzte angenehme Akzente. > Das bekommt man mit keinem LED-Leuchtmittel so hin! Nur fade, flächige > Ausleuchtung mit einer unterirdischen Farbwiedergabe. Dazu noch Flimmern > und schlechte Dimmbarkeit. Nein Danke. Mit Verlaub: das ist Unsinn! Es ist tatsächlich so, daß man schon sorgfältig nach den passenden Typen suchen muß, nicht einfach "Baumarktware" nehmen! Wir verwenden professionell LED's für farbtreue Beleuchtung! Und es gibt Abstrahlwinkel in allen Versionen, bis herunter zu 8°. Suchen und nicht das billigste nehmen!
Thomas R. schrieb: > Wir verwenden professionell LED's für farbtreue Beleuchtung! Und es gibt > Abstrahlwinkel in allen Versionen, bis herunter zu 8°. Dann gib mal Link, ich kann gewerblich einkaufen, bin also nicht auf "Consumer Ware" beschränkt.
Die meisten LED-Leuchtmittel für G6,3 und auch viele für G4 haben einen kleinen Schaltregler drin, der mindestens 30V= überlebt. Das ist kein Problem. Ich baue aber lieber den Trafo aus und nehme GU10. Da gibts recht gute, ich nehme meist die von Philips, die können höhere Temperaturen dauerhaft und sind dimmbar.
E34 L. schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Wir verwenden professionell LED's für farbtreue Beleuchtung! Und es gibt >> Abstrahlwinkel in allen Versionen, bis herunter zu 8°. > > Dann gib mal Link, ich kann gewerblich einkaufen, bin also nicht auf > "Consumer Ware" beschränkt. Link? Sieh dich mal richtig bei Philips um, da findest du alles für jeden Geldbeutel. Bei der Auswahl des Anwendungsbereiches aber auf Büro und ähnliches achten.
Thomas R. schrieb: > Was ist Mittelwelle? :-) Das ist der Bereich, in dem sich die meisten Schaltnetzteile tummeln.
Thomas R. schrieb: > Link? Sieh dich mal richtig bei Philips um, da findest du alles für > jeden Geldbeutel. Philips ist Billiganbieter! Wie Grundig ... 230V, davon würde ich in der Deckenabhängung die Finger von lassen.
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