Bei meiner selbstbastel heizungssteuerung kann ich den oelbrenner bei unterschreiten einer einstellbaren kesseltemperatur einschalten oder ausschalten. Was ist nur zum halten einer volrlauftemperatur von 40 grad effizienter: 1. Kessel zwischen 60 und 70 grad halten und vorlauf auf 40 grad runtermischen. 2. Kessel zwischen 40 und 50 grad halten und nur wenig runtermischen.
Bei Heizöl schwefelarm (Önorm) kannst mit der Temperatur immer runtergehen, ansonsten nur, wenn dir der Kessel bei schwefliger Säure nicht wegoxidiert. Die Uralt-Steuerung hier im Mietshaus hat extra eine Einstellung dafür. Bei 50° bläst du halt nicht ganz so heiße Abgase raus.
Helge schrieb: > Bei Heizöl schwefelarm (Önorm) kannst mit der Temperatur immer > runtergehen, ansonsten nur, wenn dir der Kessel bei schwefliger Säure > nicht wegoxidiert. Der Hersteller gibt vor wie weit die Temperatur runter geregelt werden kann bevor die Gefahr der Taupunktkorrosion einsetzt. Natürlich kann man mit einigen Änderungen am Kessel diese Temperatur deutlich unterschreiten. Aber die Zulassung ist dann natürlich weg.
Rainer D. schrieb: > Der Hersteller gibt vor wie weit die Temperatur runter geregelt werden > kann bevor die Gefahr der Taupunktkorrosion einsetzt. Denke 1972 war das noch keine option. > Natürlich kann man mit einigen Änderungen am Kessel diese Temperatur > deutlich unterschreiten. Ich kann abgastemperatur durch rausnehmen eines verwirblers auf 150 grad bringen. Der heizungsheini hat dazu gemeint "unnötig, brauch nur mehr oel". Jetzt ist das unter 100 grad, bei 50 grad kessel nur 80 grad.
Das frag ich bei dem Gemurkse auch. Ist das in Deutschland? Ist die überhaupt noch genehmigt und sollte getauscht worden sein?
Wenn es unbedingt der alte Ölkessel sein muss gibt es noch die Idee, nicht runterzumischen, dafür aber sehr lange Intervalle zu haben. Die Vorgehensweise ist ungefähr so: Du machst einen einzigen Brennerstart pro Stunde und lässt die Heizung laufen, bis du eine relativ hohe Vorlauftemperatur erreichst. Dann machst du den Brenner aus und wartest. Der nächste Brennerstart ist erst in einer Stunde. Das ganze funktioniert nur, wenn du einen peinlich genauen hydraulischen Abgleich hast, sonst werden einige Zimmer nicht warm. Die Spitzen-Vorlauftemperatur regelst du in Abhängigkeit zur Außentemperatur. Zusätzlich fließt aber auch mit ein, wie schnell der Rücklauf bei ausgeschaltetem Brenner abkühlt. Das ist ein Maß für den aktuellen Heizwärmebedarf des Gebäudes. Durch die im Schnitt niedrigeren Systemtemperaturen sinken Wärmeverluste im Heizkreislauf, durch die längeren Pausenzeiten Kessel- und Schornsteinverluste. Angeblich lassen sich so 15 bis 35% Heizkosten sparen. Google: Bajorath-Regelung Einen hydraulischen Abgleich willst du eigentlich eh haben. Der Rest ist Software, das könntest du einfach ausprobieren.
Tilo R. schrieb: > Die > Spitzen-Vorlauftemperatur regelst du in Abhängigkeit zur > Außentemperatur. Ach so geht das. War mir nicht klar. Tilo R. schrieb: > Einen hydraulischen Abgleich willst du eigentlich eh haben. Ich hab überall diese heizkörper thermostatventile dran. Die funktionieren auch ganz gut. Das macht den hydraulischen Abgleich unnötig denke ich. Tilo R. schrieb: > Google: Bajorath-Regelung Jetzt bin ich beschäftigt. TY
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Alt G. schrieb: > Ich hab überall diese heizkörper thermostatventile dran. Die > funktionieren auch ganz gut. Das macht den hydraulischen Abgleich > unnötig denke ich. Thermostat-Ventile ersetzen keinen hydraulischem Abgleich. Sie regeln nur ab, wenn im jeweiligen Raum durch zusaetzliche Waermequellen keine Waermeenergie mehr benoetigt wird.
ul5255 schrieb: > Thermostat-Ventile ersetzen keinen hydraulischem Abgleich. Sie regeln > nur ab, wenn im jeweiligen Raum durch zusaetzliche Waermequellen keine > Waermeenergie mehr benoetigt wird. Was macht denn dein hydraulischer Abgleich wenn 50% der Thermostate geschlossen sind? Läuft dann immer noch die perfekte Wassermenge durch die Heizkörper?
UBoot schrieb: > Was macht denn dein hydraulischer Abgleich wenn 50% der Thermostate > geschlossen sind? Läuft dann immer noch die perfekte Wassermenge durch > die Heizkörper? Er sorgt dafür, dass sich das Heizungswasser bei den restlichen Räumen entsprechend deren Wärmebedarf verteilt. Exakt die richtige Wassermenge läuft, wenn die Heizkreispumpe Differenzdruckgesteuert ist und der Druckabfall in gemeinsam mit abgeschalteten Heizkörpern genutzten Leitungen vernachlässigbar ist. Letzteres versuchen moderne Heizkreispumpen im Hybrid-Modus zu kompensieren. Ein hydraulischer Abgleich sorgt auch dafür, dass Thermostatventile in normal beheizten Räumen gar nicht vollständig schließen müssen. Prinzipiell funktioniert eine Heizung ohne hydraulischen Abgleich so wie eine schlecht eingestellte: Es wird i.d. Regel trotzdem überall warm, aber halt weniger effizient. Und das ist auch der Grund, warum viele Heizungen schlecht eingestellt sind und kein Abgleich gemacht wurde: es ist für den Heizungsbauer mehr Arbeit. Kunden verstehen oft nicht, wofür sie mehr zahlen sollen, wenn es auch so warm wird. Von der besseren Effizienz hat der Handwerker nichts: Öl zahlt der Kunde und der weiß nicht, dass seine Heizung effizienter sein könnte. Die Nachteile eines fehlenden oder schlechten Abgleichs lassen sich leicht recherchieren und sind nachvollziehbar. Es gibt genug Anleitungen, wie man das selber machen kann. Oft sogar besser als der Handwerker.
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Die verbrauchte heizleistung entspricht vorlauf - rücklauf (bei konstantem wasserfluss)? Im bild oben grün minus magenta? Stimmt das? Und mit dem kann ich eigentlich kesseltemperatur (rot) einstellen? Ja ich weiss, wenn ich den mischermotor repariere könnte ich den mischer regeln und den kessel konstant fahren. Source für den sonoff 4ch ist angehängt. Könnte ja jemanden interessieren. http://192.168.178.24/ - graphik temperaturen http://192.168.178.24/cmd - einstellungen http://192.168.178.24/up - OTA, neue firmware flashen IP muss die vom sonoff sein.
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UBoot schrieb: > Was macht denn dein hydraulischer Abgleich wenn 50% der Thermostate > geschlossen sind? Läuft dann immer noch die perfekte Wassermenge durch > die Heizkörper? Kommt darauf an. Mit Durchheizung der Räume wird der hydraulische Abgleich immer unbedeutender. Tilo R. schrieb: > Er sorgt dafür, dass sich das Heizungswasser bei den restlichen Räumen > entsprechend deren Wärmebedarf verteilt. Erstmal richtig. > Ein hydraulischer Abgleich sorgt auch dafür, dass Thermostatventile in > normal beheizten Räumen gar nicht vollständig schließen müssen. Dies würde bedeuten, dass die Wunschtemperatur nie erreicht wird. Also frieren. > Prinzipiell funktioniert eine Heizung ohne hydraulischen Abgleich so wie > eine schlecht eingestellte: Es wird i.d. Regel trotzdem überall warm, > aber halt weniger effizient. Unsinn. Nur der Rücklauf ist etwas wärmer. Kommt auf das System an. Bei einer Eigenheim Heizung bleibt alle Energie im Haus.
Tilo R. schrieb: > Er sorgt dafür, dass sich das Heizungswasser bei den restlichen Räumen > entsprechend deren Wärmebedarf verteilt. > Exakt die richtige Wassermenge läuft, wenn die Heizkreispumpe > Differenzdruckgesteuert ist und der Druckabfall in gemeinsam mit > abgeschalteten Heizkörpern genutzten Leitungen vernachlässigbar ist. > Letzteres versuchen moderne Heizkreispumpen im Hybrid-Modus zu > kompensieren. Wunschdenken. Wenn du mal eine Anlage gesehen hast, wo Heizkörper über einen Verteiler mit Flowmetern angeschlossen sind, wüsstest du was ich meine. Aber heute macht man sich die Welt wie sie einem gefällt. Hauptsache grünbunt. Die Wassermenge in den verbliebenen Senken steigt natürlich, damit sinkt die Spreizung und je nach Art der Wärmequelle die Effizienz. Richtig wäre also den Leuten zu sagen, hydraulischer Abgleich funktioniert, ja, aber nur wenn ihr die verdammten Ventile öffnet.
Alt G. schrieb: > mischermotor Da ist doch kaum was drin. Meist nur ne lose Lötstelle oder der Kondensator platt. Halbe Stunde Arbeit. Deine temperaturkurve ist ohne Zeitachse, aber auch so schauts aus, als hättest du keinen Speicher für Heizwasser. Daher wird der Brenner häufig geschaltet, was dir Verluste einbringt. Heizkreise sind schlechte Wärmespeicher. Schau dich um nach z.B. einem ausrangierten Boiler oder was ähnlichem. Was ich so gesehen habe, laufen alle Heizungen mit Speicher günstiger.
Helge schrieb: > Meist nur ne lose Lötstelle oder der > Kondensator platt. Das ist ein wachsmotor. Keine elektronik drin. https://www.youtube.com/watch?v=B1SScrdAq3g Das ding hat 10mm weg. Original ist nicht mehr erwerbbar. Ich frag mich ob ein normaler heizkörper steller auch gehen würde. Die soft kann ich schon anpassen. Helge schrieb: > so schauts aus, als > hättest du keinen Speicher für Heizwasser. Der kessel dient als speicher. Da ist ein mischer zwischen kessel und heizkreislauf. Original läuft der brenner alle 20 min an und schaltet bei 70 grad kessel ab, die vorlauftemp wird nur über mischer gesteuert. Die zeitachse ist "variabel". Zum testen alle 5 sek ein messwert, im betrieb dann alle 1 min ein wert.
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gibts noch, und kostet auch nicht viel https://german.alibaba.com/p-detail/Marine-1600087809077.html
michael_ schrieb: > Das frag ich bei dem Gemurkse auch. > Ist das in Deutschland? > Ist die überhaupt noch genehmigt und sollte getauscht worden sein? Wenn Bosch, Benz, Siemens ... auch sich zu erst diese Frage gestellt hätten, wären wir heute keine Industrienation. Typen wie du sind der Grund, warum wir international von den "Skriptkiddys" abgehängt werden.
Alt G. schrieb: > Ich kann abgastemperatur durch rausnehmen eines verwirblers auf 150 grad > bringen. Der heizungsheini hat dazu gemeint "unnötig, brauch nur mehr > oel". Jetzt ist das unter 100 grad, bei 50 grad kessel nur 80 grad. Bei den niedrigen Abgastemperaturen unbedingt darauf achten, daß der Schornstein nicht versottet - das wäre eine bautechnische Katastrophe! Dann lieber ein paar Prozent weniger Effizienz. Bedeutet, daß der Wasserdampf im Abgas nicht im Schornstein kondensieren darf. Ist der Schornstein mit einem Edelstahlrohr ausgekleidet, dann ist das allerdings kein Problem.
Helge schrieb: > gibts noch, und kostet auch nicht viel > https://german.alibaba.com/p-detail/Marine-1600087809077.html Leider haben die nur 3mm weg. Ich brauch 10mm. Dann wäre sowas genau richtig. svensson schrieb: > Bei den niedrigen Abgastemperaturen unbedingt darauf achten, daß der > Schornstein nicht versottet Die taupunkttemperatur bei oel soll 50 grad sein. Da komm ich drüber. Intelligenter wäre ein funktionierender mischer und den kessel bei höherer temperatur betreiben. Bin am suchen.
Wenns Wachs noch drin ist, reinigen und den Wackel finden. Ich hatte solche Dinger noch nicht in der and, aber nach dem Video dürfte eine oxidierte Stelle einfach zu finden sein (oder den PTC gegen neuen ersetzen).
Alt G. schrieb: > svensson schrieb: >> Bei den niedrigen Abgastemperaturen unbedingt darauf achten, daß der >> Schornstein nicht versottet > > Die taupunkttemperatur bei oel soll 50 grad sein. Da komm ich drüber. Oben am Kaminkopf auch?
Helge schrieb: > Wenns Wachs noch drin ist, reinigen und den Wackel finden. Das wachs ist noch drin, aber das gehäuse ist entzwei. Georg A. schrieb: > Oben am Kaminkopf auch? Das sind etwa 7m. KA wie die abkühlung ist.
michael_ schrieb: > Unsinn. > Nur der Rücklauf ist etwas wärmer. > Kommt auf das System an. > Bei einer Eigenheim Heizung bleibt alle Energie im Haus. vollkommen richtig Dieser ganze Abgleichs-Unsinn... Ob jetzt eine 400° heisse Flamme das Wasser auf 50° oder 60° erhitzt, - was solls... Klar kann man dann durch reduzierte Pumpenleistung und weniger Verluste im Heizraum bisschen was sparen, aber das bewegt sich eher im Promillebereich So Wunschvorstellungen das man da mal endlich alles richtig einstellt, dann 40% Heizkosten spart, völlig absurd
Ich öffne morgens im Bad das Thermostat Ventil - nach dem Duschen wird es zugemacht, so dass der Heizkörper kalt bleibt - im Büro wird das thermostatventil morgens geöffnet, falls homeoffice - oder erst abends, sofern ich Lust hab noch was zu machen. ( wohn ) Küche ähnlich - wenn ich was kochen will und dann essen - wird aufgedreht, wenn ich auf Arbeit bin bleibt es zu. Wenn ich mehrere Tage weg muss - was häufig vorkommt, sind alle Thermostat Ventile zu - es sei denn die Außentemperatur ist sehr niedrig … dann wird an einem Heizkörper auf 1 oder 2 gestellt … usw usw Was Bitteschön soll hier ein hydraulischer Abgleich bringen? Das ist doch nur albern!
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