Moin, ich habe hier einen Movinghead mit einer "OSRAM 50W-LED" laut Produktbeschreibung: Link zum Hersteller/Importeuer: https://www.involight.com/de/movingheads/1913-ledmh50-dual-4052809267784.html Die LED ist hinüber, und das Modul ist ausser vom Hersteller wohl nicht zu bekommen, zumindestens haben meine Recherchen nichts ergeben. Auch LED-Modulhersteller wie z.B. Tyanshine (http://www.goldiled.com/en/index.aspx) oder auch Getian (https://www.getiangroup.com/) haben nicht dieses Modul. Vermutlich gibt es noch weitere Hersteller. Bei OSRAM habe ich gar kein LED Modul mit 50W gefunden, auch keine einzelne LED. Anbei habe ich mal ein paar Fotos angefügt, einmal das komplette Modulmit Linse, und einmal das Modul mit entfernter Linse. Kennt jemand von euch eine Bezugsquelle dafür? Und wie ist das Schadensbild der LED zu bewerten? Maddin
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Wie sieht denn eine "gute" LED aus? In dieser Leistungsklasse sind das oft LED Cluster und die exakte Größe des Dies ist für die optischen Eigenschaften wichtig. Die kleine Linse hat irgendwo einen Brennpunkt und soll damit möglichst das ganze Die in die Optik abbilden. Ersatz LED's gibt es wahrlich genug, (allerdings keine Original Osram, Fake?) aber die Parameter insgesamt müssen stimmen.
Moin, eine "gute" LED habe leider nicht zur Hand. Ich meine mich aber erinnern wollen dass die 4 gelben Substratquadrate unter der Linse symmetrisch zu sehen waren. Nun hat ein Bekannter zu bedenken gegeben dass auchbdas Treibermodul dahingehend defekt sein kann, dass es die LED mit zu hohem Strom oder ungeeigneter PWM ansteuert. Er bewertete das Bild als "durchgebrannt". So langsam glaube ich auch dass das gar keine 50W-LED ist, weil mir die Bauform dafür extrem klein vorkommt. Maddin
Moin, Nachtrag: auf dem Treibermodul steht als Ausgang 4V, 12A. Das wären dann ja fast 50W 😃 Maddin
Maddin schrieb: > So langsam glaube ich auch dass das gar keine 50W-LED ist, weil mir die > Bauform dafür extrem klein vorkommt. Wenn die LED in gutem Zustand wirklich 4 Chips im Quadrat angeordnet hat, sind die 50W nicht unbedingt illusorisch. ie Osram Ostage ist genauso aufgebaut, nur RGBW, wo jeder Chip einzeln anseuerbar ist. Da verkraftet jeder Chip rund 4 Ampere. Vergleichbare LEDs konnen mit bis zu 15 Ampere angesteuert werden. 15A x 3V (Uf) sind 45 Watt. Der Wert ist also realistisch, wenn denn die Kühlung passt.
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Moin, anbei die technischen Daten der Konstantstromquelle, Auszug aus dem Produktkatog des Modulherstellers. Maddin
Kannst ja mal ein Strommessgerät an den Treiber hängen und schauen, ob mehr als 12A fließen. Ich würde erwarten, dass da eine Konstantstromquelle drin ist, die auch mit weniger Spannungsabfall als 4V klar kommt. Benutzt man immer noch Farbräder? Ich dachte, man würde heutzutage die Farben in der LED zusammenmischen.
A. S. schrieb: > Kannst ja mal ein Strommessgerät an den Treiber hängen und schauen, ob > mehr als 12A fließen. > Ich würde erwarten, dass da eine Konstantstromquelle drin ist, die auch > mit weniger Spannungsabfall als 4V klar kommt. Es gibt genug Treiber, die einen Kurzschluss erkennen und abschalten. ich würde eher einen Dummy basteln, der mit halbwegs passenden Parametern heizt. entweder was Ohmsches, oder ein paar Flusspannungen addieren (4x Si, oder was in der Preislage)
Maddin schrieb: > anbei die technischen Daten der Konstantstromquelle, Ich zitiere aus dem Datenblatt: Output Current (mA) 12 rofl
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Moin Gerald, das mit dem Dummy klint interessant, kannst Du mir das genauer beschreiben wie der gestaltet sein müsste um das Treibemodul zuverlässig testen zu können? Ich würde ja am liebsten einfach ein neues Modul beschaffen, aber das scheint von Westeuropa aus nicht so einfach zu sein. Maddin
Maddin schrieb: > das scheint von Westeuropa aus nicht so einfach zu sein Ähm Reinbek ist schon in Westeuropa oder? Zufällig den einen Hersteller dieser Module zu finden wird eher schwierig - und vermutlich wird das eh nur an den Lampenhersteller geliefert.
Deshalb nochmal die Frage: wie groß ist das Die? Denn das Originalteil zu beschaffen dürfte schwierig bis unmöglich sein, ein Äquivalent schon eher. Das darf aber gerade von den optischen Daten nicht unterschiedlich sein, eventuelle elektrische Abweichungen sind anpaßbar.
Maddin schrieb: > das mit dem Dummy klint interessant, kannst Du mir das genauer > beschreiben wie der gestaltet sein müsste um das Treibemodul zuverlässig > testen zu können? https://www.tme.eu/de/details/ft2000kd-dio/universaldioden-tht/diotec-semiconductor/ft2000kd/ Von diesen 20 Ampere Dioden ca. 4 Stck auf einem KK montieren - ACHTUNG - die Dinger müssen gegen den KK isoliert montiert werden, da die Kühlfahne mit einem Anschluss intern verbunden ist. Laut Datenblatt haben die Dinger eine Flusspannung von etwas über 0,8V. 4x 0,8 macht 3,2 Volt Flusspannung. Damit liegt man in der selben Größenordnung, wie eine weiße oder blaue LED. Das Konstrukt muß genauso gut, wie eine 50W LED gekühlt werden, da Strom und Spannung vergleichbar sind. Über en 4 Dioden misst man beim Test die Spannung und den Strom sollte man ebenfalls testweise messen. Entweder direkt, oder mit einem Zangenamperemeter, welches mit Gleichspannung klar kommt.
Helge schrieb: > Ähm Reinbek ist schon in Westeuropa oder? Moin, ein in Reinbek bestelltes Modul wurde nach über 1 Woche geliefert - aus Ungarn, gebraucht, mit "Gas & Sauerstoff" ausgelötet, wie es den Anschein hatte. Maddin
Moin, das Die hat eine gemessene Kantenlänge von ca. 3,5 x 3,5mm. Das oiginalmodul ist wohl derzeit schwer lieferbar, da das Gerät auch schon ab verkauft wurde. Zudem kostet es 120,-€. Ich überlege fürs Ausprobieren so ein Modul zu bestellen: https://m.de.aliexpress.com/item/1005004627747558.html Die elektrischen Daten dürften passen, das mechanisch/optische ist erstmal sekundär. Maddin
...naja, dass das wrkl Osram ist UND 60W übersteht - ich weiß nicht :) Maddin schrieb: > ein in Reinbek bestelltes Modul wurde nach über 1 Woche geliefert Und das macht...was? Geht nicht? Klaus.
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OK zerbasteltes Ersatzteil ist unterirdisch. Kannst das ali-Teil probieren, vermutlich ist die Fokussierung dann aber anders.
Klaus R. schrieb: > Und das macht...was? Geht nicht? > Klaus. Moin, das funktioniert. Aber ich habe ein paar mehr von den Heads, daher suche ich eine alternative Bezugsmögsmökichkeit für die LED, gerne nicht zum drittelpreis des ganzen Gerätes. Maddin
Maddin schrieb: > ich habe ein paar mehr von den Heads Dann stelle erst Farbtemperatur und Abstrahlwinkel fest. Ist halt etwas Arbeit, aber Sparen ist eben nicht kostenlos. Oder willst Du "wenig" Geld zum Fenster rauswerfen? Dann mach...
Das ist ein Kundenspezifisches LED Modul. Sieht man gut an den Bond-Pads, alle 4 Leds sind parallel, von oben und von unten kontaktiert. Vermutlich schon längst aus der Produktion, deswegen sind die wohl auch so rar.
Alfred B. schrieb: > Dann stelle erst Farbtemperatur und Abstrahlwinkel fest. Moin, Danke für Deine Bedenken, aber Farbtemperatur ist bei Discoanwendung sekundär, muss nur hell & weiss sein. Die Temperaturstreuung der 8 Lampen ist ab Werk sowieso unterirdisch. Der Abstrahlwinkel ist bei dem Aliexpressmodul ja wählbar: entweder mit aplizierter Silikonlinse - oder eben ohne, da würde ich dann die bestehende Linse mit HT-Silikon anbringen, so wie es augenscheinlich auch bei der Original-LED gemacht wurde. Die Linse war nicht sonderlich fest. Maddin
https://www.digikey.de/de/products/filter/led-beleuchtung-wei%C3%9F/124?s=N4IgjCBcoGwBwBYqgMZQGYEMA2BnApgDQgD2UA2iHAJwAMMtIxYYArHIiALrEAOALlBABlfgCcAlgDsA5iAC%2BioA Guck mal bei Digikey. Mouser wird ein ähnlich gelagertes Angebot haben. Kleiner "Schönheitsfehler" ist, das die verlinkten LEDs erst noch auf eine Metallkernplatine aufgelötet werden müssen, ehe man die sinnvoll einsetzen kann. Ich empfehle dir bleihaltige Lotpaste. Bleifrei hast du nur 5 oder 10° Spielraum zwischen Lot schmilzt und LED ist totgebrutzelt. Mit etwas Übung kan man die auf dem Ceranfeld löten.
Maddin schrieb: > Farbtemperatur ist bei Discoanwendung > sekundär, muss nur hell & weiss sein. Hm, na gut, ich hatte das für wichtiger gehalten, aber evtl. paßt das ja halbwegs so lange rund >= 8000K oder so. > (...) Der Abstrahlwinkel ist bei dem > Aliexpressmodul ja wählbar: entweder mit applizierter Silikonlinse - oder > eben ohne, da würde ich dann die bestehende Linse mit HT-Silikon > anbringen, so wie es augenscheinlich auch bei der Original-LED gemacht > wurde. Die Linse war nicht sonderlich fest. Aber gibt doch Abstrahlwinkel im Bereich (grob) 45° - 150° oder wenigstens doch 60° - 120° - solche Unterschiede fängt imho keine solche Linse ab (oder täusche ich mich da?)? Jedoch will ich Dir nichts vorschreiben, und vermutlich hast Du eh "Ergebnis mies" zumindest als möglich auf dem Schirm. Du willst aber die LEDs ab- und auf den orig. Träger löten, oder mehr Löcher in den KK bohren? Ist jetzt reine Neugier.
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Moin, heute ist die LED von AliExpress angekommen. Mein Plan ist tatsächlich 2 weitere Löcher/Gewinde in den Kühlkörper zu bohren um das Modul zentrisch zu fixieren. Die "feinjustierung" der Lampe in Bezug auf den weiteren Optischen Weg durchs Gerät kann ich durch das versetzen des Kühlkörpers erreichen, dessen Befestigungslöcher sind etwas großzügiger bemessen. Was mich noch beschäftigt: das alte LED-Modul war mit einem rosafarbenen Silikonwärmeleitpad und Isolierhülsen für die Befestigungsschrauben elektrisch isoliert auf dem Kühlörper montiert. Der Kühlkörper hat eine Verbindung zur "Gerätemasse" (grün-gelbes Kabel). Ist die isolierte Montage zwingend notwendig? Ich würde ja lieber Wärmeleitpaste nehmen und das neue Modul direkt auf das Alu schrauben. Aber die werden das ja nicht ohne Grund isoliert montiert haben.... Maddin
Moin, Nachtrag: unter welcher Bezeichnung finde ich denn einen Stecker für die Buchse auf der rechten Seite des Modules, an der der Temperatursensor angeschlossen wird? Maddin
Maddin schrieb: > das alte LED-Modul war mit einem rosafarbenen > Silikonwärmeleitpad und Isolierhülsen für die Befestigungsschrauben > elektrisch isoliert auf dem Kühlörper montiert. Der Kühlkörper hat eine > Verbindung zur "Gerätemasse" > (grün-gelbes Kabel) ...aka "Schutzleiter" oder "PE (Protective Earth)". Das ist "normal", KK auf ein festes, möglichst störarmes Potential zu legen. > Ist die isolierte Montage zwingend notwendig? Ich würde ja lieber > Wärmeleitpaste nehmen und das neue Modul direkt auf das Alu schrauben. > Aber die werden das ja nicht ohne Grund isoliert montiert haben. Der letzte Satz ist ja eigentlich schon die Antwort... Maddin schrieb: > unter welcher Bezeichnung finde ich denn einen Stecker für die > Buchse auf der rechten Seite des Modules, an der der Temperatursensor > angeschlossen wird? Den solltest Du hierzu wohl besser mal in allen drei Ansichten ("Dreitafelbild" ;-) zeigen - auch genaue Maße würden sicher nicht schaden. Außer, jemand erkennt sofort den Typ, das wäre Glück.
Alfred B. schrieb: > Außer, jemand erkennt sofort > den Typ, das wäre Glück. Moin, darauf spekuliere ich. Das dürfte ja schon irgendein Industriesteckverbinder sein. Ich komme nochmal auf die isolierte Montage des Modules zurück. Wenn kein Durchgang vom Trägermaterial auf irgendeinen Pin der LED oder des Temperaturfühlers besteht könnte ich doch darauf verzichten, oder? Andernfalls musss iich wohl kleine Kunststoffhülsen beschaffen und das Modul mit Kunstsoffunterlegscheiben fixieren. Glücklicherweise kostet es nur 17,- EUR statt 110,- (wie das originale, schlecht lieferbare...), aber man muss es ja nicht mit Try & Error versuchen ;-) Maddin
Der NTC ist der GLEICHE? Die Linse kommt AUF das Glas? Wenn du mMn nichts messen kannst gg PE, das musst du aber im Betrieb messen, dann würde ich sagen isoliert ist egal. Per se sollte das Netzteil ja auch vollisoliert ausgeführt sein. Manchmal sind Wärmeleitpads einfach nur "einfacher"? Oder du isolierst den KK (vll einfacher) 😅 Du solltest für Tests mMn die Leistung durch das Modul ändern können sollen und erstmal mit 30W starten und T(Led) iwie messen können, ggf auch mit Typ K Sensor aufgeklebt. Klaus.
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Moin, zusammengebaut sieht das nun so aus. Die LED ist elektrisch isoliert montiert, 2 Leitungen für den Temperaturfühler angelötet und die Linse mit Ofensilikon angeklebt. Maddin
Maddin schrieb: > 2 Leitungen für den Temperaturfühler angelötet Da es keine allgemeine, insbesondere chinesische Norm über Widerstandswerte von NTCs an LEDs gibt, bleibt die Frage berechtigt: Klaus R. schrieb: > Der NTC ist der GLEICHE?
Moin, das kan nich Dir noch nicht sagen, die neue LED hat sich bei aktivieren des Dimmerkanales mit einem vernehmlichen "knack" direkt verabschiedet. Offenbar ist die Treiberelektronik defekt... Maddin
Maddin schrieb: > Offenbar ist die Treiberelektronik defekt... 🙄😵🤣 Ich dachte du hast mit Ersatzlast getestet? Abgesehen davon hat das miteinandee ja nix zu tun. Klaus.
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Moin, ich häng' mir hier mal rein, es geht um den gleichen Typ Movinghead, Involight MH50Dual, auch bei mir ist n LED-Modul durchgebrannt, und der Importeuer sagt man muss immer das LED-driverboard mit tauschen. Das kostet 90,- EUR, wird hier hergestellt: http://www.r-box.com./english.php (bitte ein cn hinter das .com setzen) leider gibts die 50W-Variante nicht mehr auf der Homepage, lediglich eine 60W-Version: http://www.r-box.com./Public/English/web/viewer.php?file=/Uploads/download/15454471435562.pdf&goods_id=58&a=a (bitte ein cn hinter das .com setzen) Aber kann ich diese Treibermodule nicht prüfen oder ggf. sogar reaprieren? Was sind denn die typischen defekte oder Mängel an so einer Platine? Volmur
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Hm, die Links sind nicht erreichbar. In deinem 3. Bild sind unten 2x 0,03 Ohm Widerstände zusehen und 2 leere Pads dazwischen. Das werden die Shunts zur Strommessung bzw. zur Stromeinstellung sein. Mit ein wenig Glück ist die 60W Variante die aufgebohrte Version von deiner Platine. Dann änderst du nur deren Widerstände, so das sie auf 50W begrenzt ist :-)
Ein tolles Teil, das will mit DC von 50 oder 60Hz versorgt werden...
Volker schrieb: > und der Importeuer sagt man muss immer das LED-driverboard mit tauschen. Technisch gibt es dazu kaum einen Grund aber vll will er auf Nummer sicher gehen ODER der Led Typ ist nun ein anderer und damit der Strom. BEKOMMT man die Led denn einzeln? Wie oft gehn die in den MHs denn eigentlich hopps? Klaus.
Hm, der originale Treiber ganz zu Anfang wurde mit 12-30 Volt DC Input angegeben, der jetzt verlinkte mit 60Watt nur noch mit 10-15Volt DC. Was kommt denn vom Netzteil?
Gerald B. schrieb: > Mit ein wenig Glück ist die 60W Variante die aufgebohrte Version von > deiner Platine. Dann änderst du nur deren Widerstände, so das sie auf > 50W begrenzt ist :-) Beides sind wohl 12A Stromquellen.
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