Hallo zusammen, ich bin dabei meine Tonstudio-Beleuchtung von Halogen auf LED umzustellen (Spots an einer 230V-Schiene). Ich habe tolle Leuchtmittel dafür gefunden bzw. tolle neue Spots mit fest eingebauten Leuchtmitteln, die die Lichtfarbe beim Runterdimmen immer wärmer werden lassen - der Effekt ist verblüffend "echt" im Vergleich zum Verhalten von Halogen. Die Beleuchtung soll in ein Philips Hue/Zigbee System integriert werden, um die Spots zu dimmen. Leider hatte ich zunächst - wie so oft Leute - Probleme mit dem Dimmer - es gab immer ein Flackern; mal mehr mal weniger stark aber insgesamt nicht nur bei den untersten Prozent des Dimmers sondern auch bei höheren Dimmstufen. Das Flackern tritt auch ziemlich durchgehend aus (alle paar Sekunden), ein Reagieren auf Rundsteuersignale o.ä. schließe ich daher aus, da diese ja deutlich seltener ankommen, oder? Nach etwa fünf Versuchen mit unterschiedlichen Zigbee-Dimmer-Modellen (teilweise optisch absolut baugleich aber von unterschiedlichen Herstellern und trotzdem unterschiedlichen Ergebnissen)kam der originale und teurere Dimmer des Herstellers der Spots (Artecta) ins Spiel. Das brachte auch noch keinen Erfolg - immer noch recht deutliches Flackern. Ach ja, es sind momentan 4 Spots à nominal 10W. Dann habe ich parallel zur Schiene das ebenfalls von Artecta angebotene Bypass-Modul angeschlossen (und den Dimmer ohne direkten Nullleiter wie angegeben) - das war zwar schon Tag und Nacht zu vorher aber immer noch ein ganz leichtes Flackern zu sehen - manchmal eher aus den Augenwinkeln wahrnehmbar, also beim Arbeiten nervig bis ungesund. Da das aber zunächst mal so super geklappt hat, habe ich das Bypassmodul auch noch mit einem der anderen Dimmer (ecodim) ausprobiert, weil man den noch flexibler einstellen kann. Dasselbe Rest-Flackern... SO. NUN MEINE FRAGE: ;-) Was sind diese Bypass-Module eigentlich technisch für Bauteile oder gar Bauteilgruppen? Ich habe mich gefragt, ob man ggfs. versuchen könnte zwei Bypass-Module gleichzeitig zu verwenden......würde das Sinn machen? Also, wäre da dann mehr auch wirklich mehr? Oder geht da sogar vielleicht was schief? Und wenn es funktioniert wie erhofft, müsste ich dann das zweite Bypass-Modul für einen noch besseren Effekt zusätzlich parallel schalten oder die beiden Module in Reihe und insgesamt parallel zu den Leuchtmitteln (ergibt sich natürlich aus der Frage, was die Module sind)? Freue mich über "Erleuchtung" in der Frage......;-)
Anstatt so viel Prosa zu schreiben, solltest du besser einen Schaltplan zeichnen und wenigstens die Links zur Doku der relevanten Produkte nach reichen. Denn "diese Bypass-Module" ist eine viel zu schwammige Angabe.
@ Andreas: Danke für den Link - zumindest vom Prinzip her macht das ja
Sinn, bzw. es macht Sinn, dass das so funktioniert (eine übergeordnete
Steuerung des auf Masse ziehens), und es ist zu vermuten, dass das von
mir verwendete Modul auch sowas in der Art ist. Was wiederum meine Frage
schon mit Nein beantworten würde, ob es das Verhalten verbessern würde
ggfs. mehrere Module zu verwenden ;-)
@ Stefan: Egal, ob man meine Prosa mag oder nicht, enthält sie doch, was
man wissen muss. ;-) Ich denke "parallel zur Schiene" wäre eindeutig,
oder? Da braucht es wohl keinen Schaltplan....
Falls doch:
L ---Dimmer-------------
| |
Lampen BP-Modul
| |
N-----------------------
Der Vollständigkeit halber: Es handelt sich ursprünglich um den Dimmer
Artecta Zigbee Micro Smart Dimmer A9915910 und das Bypass-Modul Artecta
A9915920. Der aktuell von mir eingesetzte Dimmer ist der EcoDim.10
ZigBee.
Für mich war vor allem die Info wichtig, ob es sich bei dem BP-Modul um
ein einfaches passives Element handelt (und wenn ja, was) oder eben um
eine komplette Schaltung, was der Link von Andreas nahelegt...
Wie wäre es, wenn du dieses Ominöse BP Modul mal öffnest und hineinschaust? Wenn es vergossen ist, dann kann man mit ein Multimeter durch Messen auch einiges herausfinden.
Michael M. schrieb: > Wie wäre es, wenn du dieses Ominöse BP Modul mal öffnest und > hineinschaust? > Wenn es vergossen ist, dann kann man mit ein Multimeter durch Messen > auch einiges herausfinden. Ist komplett vergossen. Angenommen man misst es mit dem Multimeter - wonach würdest Du denn Ausschau halten? Mir ist nicht klar, was da rauskommen soll als sinnvolle Werte....
Klar ist das vergossen. Zwei Transistoren, zwei Widerstände und einen Gleichrichter versteckt man besser gut. Da drinnen ist eine einfache Konstantstromquelle die die Leckströme der Dimmer verheizt. Bei mir im Bad hängt ne uralte ESL Lampe, der reicht das bischen Strom über die Glimmlampe des Schalters zum flackern aus, gleiches Prinzip. Entweder selber bauen, die Bauteile zusammen kosten kaum mehr als 1€ oder einfach eine ganz kleine 230V Glühbirne mit an die Schiene dran, die sorgt für die Grundlast...
Hm. Ist ja interessant.....beantwortet aber nicht meine eigentliche Frage. Ne zusätzliche Glühbirne als Lösung bringt mir nix, weil ich a)keine Glühbirne in dem Raum haben möchte und b) die ja dann eben nicht mehr energiesparend arbeitet, was ja der Sinn des Umstiegs auf LED sein sollte...(klar ist das immer noch sparsamer als alle Leuchtmittel in Halogen) Ist aber trotzdem ne interessante Idee als Test.... Aber nochmal....ich HABE ja bereits das Bypass-Modul in Betrieb....meine Frage ging ja dahin, wie ich das dennoch weiter auftretende Restflackern loswerden kann und ob ggfs. ZWEI der Module hilfreich oder völlig nutzlos sein könnten...
Uli A. schrieb: > a)keine Glühbirne in dem Raum haben möchte und > b) die ja dann eben nicht mehr energiesparend arbeitet, Ob du die Energie mit der sogenannten Bypass-Box verheizt oder einer sehr kleinen Glühlampe spielt doch keine Rolle. Ja, Du hast dich nicht verlesen, die Funktionsweise der By-Pass Box besteht darin Energie zu verheizen, und zwar mit genau der Leistung die da drauf steht... Uli A. schrieb: > ber nochmal....ich HABE ja bereits das Bypass-Modul in Betrieb....meine > Frage ging ja dahin, wie ich das dennoch weiter auftretende Restflackern > loswerden kann und ob ggfs. ZWEI der Module hilfreich oder völlig > nutzlos sein könnten... Möglicherweise hilft es, möglicherweise nicht. Das kann Dir niemand sagen, da man dazu mehr über das Innenleben der Led-Leuchten, Anzahl der Leds, Innenleben des Dimmers wissen müsste. Dann könnte man rechnen...
Apropos, schon mal probiert den EcoDim.10 ZigBee mit Nullleiter Anschluss zu betreiben? Also die Drahtbrücke bei "3" raus nehmen und "3" direkt mit dem Nullleiter verbinden.
Andreas M. schrieb: > Ob du die Energie mit der sogenannten Bypass-Box verheizt oder einer > sehr kleinen Glühlampe spielt doch keine Rolle. Ja, Du hast dich nicht > verlesen, die Funktionsweise der By-Pass Box besteht darin Energie zu > verheizen, und zwar mit genau der Leistung die da drauf steht... Da hast Du natürlich recht - bin gerade dabei, einen Test mit einer 230V Glimmlampe zu machen. Außerdem habe ich nochmal zwei der Spots bestellt, dann steigt ja auch die Gesamtlast im eigentlichen System nochmal ein bisschen.... Andreas M. schrieb: > Apropos, schon mal probiert den EcoDim.10 ZigBee mit Nullleiter > Anschluss zu betreiben? Also die Drahtbrücke bei "3" raus nehmen und "3" > direkt mit dem Nullleiter verbinden. Ja, hab ich im Vorfeld auch getestet - war insgesamt deutlich schlechter bzw. das Flackern schlimmer. Die Anleitung des Bypass-Moduls sieht auch nur die Installation ohne N vor, und das bestätigte auch der Hersteller, mit dem ich zwischenzeitlich auch mal in Kontakt war, um das Restflackern zu erforschen....;-)
Uli A. schrieb: > Hallo zusammen, > ich bin dabei meine Tonstudio-Beleuchtung von Halogen auf LED > umzustellen (Spots an einer 230V-Schiene). Hast du keine Bedenken dir damit irgendwelche Störungen auf die Studiotechnik einzuhandeln? Die ist zwar symmetrisch aber manche LED's Leuchten sind so kriminell aufgebaut, daß sie trotzdem eine Einstrahlung in die Tontechnik bewirken könnten. Hat zwar mit deiner Frage nichts zu tun, soll dich aber vor unerwarteten (negativen) Effekten warnen.
Hey Thomas! Danke für Deine umsichtige Anmerkung! Ich habe das aber bedacht - im neuen Studio ist die komplette Elektroinstallation für Audio separat ausgeführt und die komplette Unterverteilung getrennt geerdet! Die Beleuchtung hängt dagegen am "Rest" des Hauses.... Allerdings ist auch im aktuellen Raum ohne die Trennung und mit nur einer Phase keinerlei Beeinträchtigung vorhanden....glücklicherweise....;-)
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