Samsung Clicking Netzteil BN44-00635B Relais RL801S bekommt keine Dauerspannung

[Tobi (Gast)]

Hallo zusammen,

ich habe seit ein paar Monaten das Phänomen wenn ich mein Samsung 
Fernseher einschalten möchte, dass dieser immer nur klickt und nicht 
startet. Wenn ich den Fernseher jedoch 12h ausstecke und dann einstecke 
funktioniert dieser einwandfrei und geht direkt an. Das heißt ich muss 
meinem Fernseher im laufenden Betrieb den Stecker ziehen, sodass dieser 
die Stanbyphase überspringt und dann nach den genannten ca. 12 Stunden 
wieder angeht. Ich habe das Netzteil nun ausgebaut und geschaut welches 
Bauteil diese "Klick" Geräusche von sich gibt. Es ist das 230V Relais 
mit der  BMK RL801S. Das Relais zieht immer kurz an wenn es seine 
benötigten 3V DC bekommt und fällt dann aber schnell wieder ab, da die 
3V DC immer kommen und gehen und nicht konstant sind. Wenn ich mit einer 
externen Spannungsquelle die gewünschten 3V DC auf das Relais gebe 
funktioniert dies einwandfrei und schaltet den Hauptstromkreis mit den 
230V. Hat hier jemand eventuell eine Idee an was das liegen kann, dass 
die 3V DC nicht konstant anliegen? Ich habe ein Kondensator o.Ä. im 
Verdacht, da die 12h für mich schon auf eine Entladezeit hinweisen. Die 
Kondensatoren sind nicht aufgeplatzt oder gewölbt.

Wäre super wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.

Frohe Weihnachtstage und vielen Dank im voraus für eure Bemühungen.

Tobi

[Luca E. (derlucae98)]

Wenn du das Modell des Fernsehers nennst, kriegt man vielleicht einen 
Schaltplan dafür.

[Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)]

Finde das Standby Netzteil. Im Netz scheint es dieses exakte 
Netzteilmodell nicht zu geben, aber es sollte ein kleinerer und ein 
grösserer Trafo auf dem Board sein. (Nicht verwechseln mit der PFC 
Drossel und anderen Drosseln).

In der Nähe des kleineren Standby Trafos findest du den Controller IC. 
Wiederum in dessen Nähe sollte sich ein Elko finden, meist so 22µF-47µF. 
Den ersetzt du erstmal.

[H. H. (Gast)]

Matthias S. schrieb:
> In der Nähe des kleineren Standby Trafos findest du den Controller IC.
> Wiederum in dessen Nähe sollte sich ein Elko finden, meist so 22µF-47µF.
> Den ersetzt du erstmal.

Siehe Anhang.

[Thomas R. (thomasr)]

Hallo Hinz,

bei diesem Bild wäre aber doch das vom TO beschriebene Relais „rechts 
oben“ im heißen Teil des NT? Wie sollen da 3Volt hinkommen und was 
sollen die im heißen Teil per Relais schalten?

Leider findet sich im Netz genau zu diesem Typ kein Schaltplan 🤬

[H. H. (Gast)]

Thomas R. schrieb:
> bei diesem Bild wäre aber doch das vom TO beschriebene Relais „rechts
> oben“ im heißen Teil des NT? Wie sollen da 3Volt hinkommen und was
> sollen die im heißen Teil per Relais schalten?

Ich finde auch die 3V Spulenspannung ungewöhnlich...



> Leider findet sich im Netz genau zu diesem Typ kein Schaltplan 🤬

Sind eben arg viele...

[Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)]

Thomas R. schrieb:
> bei diesem Bild wäre aber doch das vom TO beschriebene Relais „rechts
> oben“ im heißen Teil des NT? Wie sollen da 3Volt hinkommen und was
> sollen die im heißen Teil per Relais schalten?

Wenn das SB Netzteil nicht richtig läuft, kann es bei bestem Willen 
nicht das Relais für das Hauptnetzteil betätigen.

H. H. schrieb:
> Ich finde auch die 3V Spulenspannung ungewöhnlich...
:-P
Sollen vermutlich 5V sein, die nicht erreicht werden. Da steht sicher 
was auf dem Relais.

[Tobi (Gast)]

Hallo zusammen,

sorry ich meinte natürlich 5V. Anbei ein Bild meiner Platine.

Der Fernseher ist ein UE446F8090SLXZG und auf der Netzteilplatine steht 
BN44-00635B.

Dann bestelle ich so ein Kondensator und Wechsel diesen, wenn Ihr meint 
es könnte an diesem liegen.

Oder gibt es noch weitere Vermutungen?

Vielen vielen Dank schonmal für eure super schnelle Hilfe.

Gruß

Tobi

[Tobi (Gast)]

@Matthias.S könntest du eventuell den Kondensator in meiner Platine 
nochmals farblich hinterlegen? Das wäre klasse.

Vielen Dank im voraus.

Gruß

Tobi

[H. H. (Gast)]

Tobi schrieb:
> könntest du eventuell den Kondensator in meiner Platine
> nochmals farblich hinterlegen?

Voilà.

[Thomas R. (thomasr)]

Matthias S. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> bei diesem Bild wäre aber doch das vom TO beschriebene Relais „rechts
>> oben“ im heißen Teil des NT? Wie sollen da 3Volt hinkommen und was
>> sollen die im heißen Teil per Relais schalten?
>
> Wenn das SB Netzteil nicht richtig läuft, kann es bei bestem Willen
> nicht das Relais für das Hauptnetzteil betätigen.
>

Yep, völlig klar. Aber wenn das unter dem KK ein LNK oder ähnlich ist, 
entstehen die 5Volt erst jenseits des Übertragers auf der kalten Seite. 
Wie sollen die wieder zurück in den heißen Teil kommen? Und ein Relais 
schaltet besser keine DC > 30 Volt. Was also macht das im PFC Teil der 
Schaltung? (falls das Blau markierte Teil das Relais sein soll)

[H. H. (Gast)]

Thomas R. schrieb:
> Wie sollen die wieder zurück in den heißen Teil kommen?

Da wäre ein Foto der Lötseite nützlich, aber in ordentlicher Auflösung 
und Qualität.

[Nichtverzweifelter (Gast)]

TV-"Fachleute" unter sich...🤣🤣🤣

[Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)]

Thomas R. schrieb:
> Und ein Relais
> schaltet besser keine DC > 30 Volt.

Ich sitze nicht in der Samsung R&D, weiss aber trotzdem, das ein Relais 
problemlos 230V~ schalten kann. Das setze ich auch bei den Samsung Jungs 
voraus - und deswegen schalten sie sicher auch die Wechselspannung. Die 
PFC muss im Standby nicht aktiv sein.


Schau dir doch einfach mal Schaltpläne an, da kann man eine Menge 
lernen.

Thomas R. schrieb:
> Wie sollen die wieder zurück in den heißen Teil kommen?

Mit Leiterbahnen? Und warum denkst du, gibts ein Relais? Eben für die 
Trennung von 5V sekundär.

[Tobi (Gast)]

Das Relais schaltet 230V AC

[Tobi (Gast)]

Die Lötstelle habe ich schon nachgelötet, an der kann es nun nicht mehr 
liegen, anbei ein Bild wie diese aussah. Hat jemand eine Ahnung was das 
schwarze Bauteil sein kann? Auf der Platine steht dazu ja nur DS865?

[H. H. (Gast)]

Tobi schrieb:
> Hat jemand eine Ahnung was das
> schwarze Bauteil sein kann? Auf der Platine steht dazu ja nur DS865?

Wohl eine Freilaufdiode.

Wenn man das Marking erkennen könnte...

[Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)]

Kaufe bitte nicht nur den einen Elko, sondern auch passende für die 
näherere Umgebung. Es schadet nicht, die alle drei zu tauschen und spart 
auch einiges an Versandkosten. Qualitätselkos von z.B. Panasonic oder 
Rubycon sind sicher eine gute Wahl.

[Thomas R. (thomasr)]

Matthias S. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> Und ein Relais
>> schaltet besser keine DC > 30 Volt.
>
> Ich sitze nicht in der Samsung R&D, weiss aber trotzdem, das ein Relais
> problemlos 230V~ schalten kann. Das setze ich auch bei den Samsung Jungs
> voraus - und deswegen schalten sie sicher auch die Wechselspannung. Die
> PFC muss im Standby nicht aktiv sein.
>
>
> Schau dir doch einfach mal Schaltpläne an, da kann man eine Menge
> lernen.
>
> Thomas R. schrieb:
>> Wie sollen die wieder zurück in den heißen Teil kommen?
>
> Mit Leiterbahnen? Und warum denkst du, gibts ein Relais? Eben für die
> Trennung von 5V sekundär.

Gibt es von dir eigentlich auch konstruktive Kommentare? Ich habe schon 
Schaltpläne gelesen als du wohl noch in den Kindergarten gingst. Leider 
dort wohl nichts gelernt. Zum Beispiel, daß es eine extrem schlechte 
Idee ist mit Relais >30 Volt DC zu schalten.

Mit dem Bild von der Unterseite kann man nun auch die äußerst 
ungewöhnliche Führung der Leiterbahnen für die 5Volt erkennen, in 
gebührendem Abstand von den heißen Leiterbahnen ganz außen an der 
Platine entlang. Damit macht die Anwendung für 230V AC auch Sinn.

@ Tobi: tausche die Kondensatoren und berichte.

[Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)]

Thomas R. schrieb:
> Leider
> dort wohl nichts gelernt.

Scheint mir auch so. Ich mache sowas seit etwa 45 Jahren und habe sicher 
schon das eine oder andere Netzteil repariert. Werden wohl hunderte sein 
- meist, ohne einen Schaltplan zu konsultieren.

> äußerst
> ungewöhnliche Führung der Leiterbahnen

Da ist nichts ungewöhnlich dran. Das wird seit Jahrzehnten so gemacht - 
und es ist hier übrigens auch überhaupt nicht wichtig.

> Gibt es von dir eigentlich auch konstruktive Kommentare?

Die einzige konstruktiven Beiträge sind hier von dem TE, Hinz und mir. 
Du funkst nur Unsinn dazwischen.

> Zum Beispiel, daß es eine extrem schlechte
> Idee ist mit Relais >30 Volt DC zu schalten.

Immer noch nicht kapiert? Es werden die 230V~ zum Hauptnetzteil 
geschaltet.

[Nichtverzweifelter (Gast)]

Matthias S. schrieb:
> Immer noch nicht kapiert? Es werden die 230V~ zum Hauptnetzteil
> geschaltet.

Aaaber, aaaber, "er" ist doch ein ganz, ganz Großer, der gleich in drei 
Repaircafes werkelt...ohne "ihn" gehts einfach nicht, er muss einfach!

Nachher werdet ihr dann vielleicht fragen, warum das kalte (12 Stunden 
vom Netz) Teil-Netzteil funktioniert, selbiges "warm" dann aber "pumpt".

Niedriger ESR bei kalten Elkos, statt warmen?

[Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)]

Nichtverzweifelter schrieb:
> der gleich in drei
> Repaircafes werkelt

Das wollen wir mal nicht hoffen.

Nichtverzweifelter schrieb:
> Niedriger ESR bei kalten Elkos, statt warmen?

Das Dings ist im Moment einfach auf der Kippe. Im Moment passt beim 
kalten Netzteil mögl. gerade die sich aufbauende Spannung des 
Controllers, das es gerade so startet. Das hält aber nicht lange. ESR 
halte ich für sekundär. Die meisten defekten Elkos in dieser Anwendung 
messen bei mir einfach zu wenig Kapazität. Die Macke gibts schon seit 
den 80ern - wer sich noch an TDA4600 erinnert.

[Thomas R. (thomasr)]

Matthias S. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> Leider
>> dort wohl nichts gelernt.
>
> Scheint mir auch so. Ich mache sowas seit etwa 45 Jahren und habe sicher
> schon das eine oder andere Netzteil repariert. Werden wohl hunderte sein
> - meist, ohne einen Schaltplan zu konsultieren.
>
>> äußerst
>> ungewöhnliche Führung der Leiterbahnen
>
> Da ist nichts ungewöhnlich dran. Das wird seit Jahrzehnten so gemacht -
> und es ist hier übrigens auch überhaupt nicht wichtig.
>
>> Gibt es von dir eigentlich auch konstruktive Kommentare?
>
> Die einzige konstruktiven Beiträge sind hier von dem TE, Hinz und mir.
> Du funkst nur Unsinn dazwischen.
>
>> Zum Beispiel, daß es eine extrem schlechte
>> Idee ist mit Relais >30 Volt DC zu schalten.
>
> Immer noch nicht kapiert? Es werden die 230V~ zum Hauptnetzteil
> geschaltet.

Du findest also völlig normal, 5 Volt über lange Leiterbahnen in den 
heißen Bereich eines Netzteiles zu führen? In diesem Bereich sind 
üblicherweise >300 Volt DC dc DC dc DC zu Hause.

In meiner Entwicklerzeit war sowas ein no-go.

[Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)]

Thomas R. schrieb:
> Du findest also völlig normal, 5 Volt über lange Leiterbahnen in den
> heißen Bereich eines Netzteiles zu führen? In diesem Bereich sind
> üblicherweise >300 Volt DC dc DC dc DC zu Hause.

Du machst mir ja Spaß. Wie soll man es denn sonst lösen? Das Relais muss 
ja irgendwie angesteuert werden und es ist sinnvoller, es nahe am 
Lastkreis zu belassen, als diesen quer über die Platine zu führen. Also 
routet man die Erregerspannung ans Relais.
Das wird schon seit Jahrzehnten so gelöst und hat sich so gut wie nie 
als Problem erwiesen. Und nach wie vor sind da keine 325V DC oder so im 
Spiel, sondern 230V AC.

[Tobi (Gast)]

H. H. schrieb:
> Tobi schrieb:
>> könntest du eventuell den Kondensator in meiner Platine
>> nochmals farblich hinterlegen?
>
> Voilà.

Also ich habe die 3 Bauteile nun ausgelötet alle 3 haben nahezu die 
angegebene Kapaazität. Soll ich diese trotzdem tauschen?

[H. H. (Gast)]

Tobi schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Tobi schrieb:
>>> könntest du eventuell den Kondensator in meiner Platine
>>> nochmals farblich hinterlegen?
>>
>> Voilà.
>
> Also ich habe die 3 Bauteile nun ausgelötet alle 3 haben nahezu die
> angegebene Kapaazität. Soll ich diese trotzdem tauschen?

Bei deinem Fehlerbild sind die dann nicht weiter zu verdächtigen.

Normalerweise sollte man schon auch den ESR messen.

[Tobi (Gast)]

H. H. schrieb:
> Tobi schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> Tobi schrieb:
>>>> könntest du eventuell den Kondensator in meiner Platine
>>>> nochmals farblich hinterlegen?
>>>
>>> Voilà.
>>
>> Also ich habe die 3 Bauteile nun ausgelötet alle 3 haben nahezu die
>> angegebene Kapaazität. Soll ich diese trotzdem tauschen?
>
> Bei deinem Fehlerbild sind die dann nicht weiter zu verdächtigen.
>
> Normalerweise sollte man schon auch den ESR messen.

Ich habe leider kein Gerät mitdem ich den ESR messen könnte oder bekomme 
ich das mit einem Multimeter (PeakTech 3335DMM) auch hin?

[H. H. (Gast)]

Tobi schrieb:
> Ich habe leider kein Gerät mitdem ich den ESR messen könnte oder bekomme
> ich das mit einem Multimeter (PeakTech 3335DMM) auch hin?

Nein.

[Tobi (Gast)]

Soll ich diese dann nun trotzdem tauschen und wenn ja passt dann meine 
Bestellliste mit den Bauteilen die ich hier ausgelötet habe überein?

[Tobi (Gast)]

Ich habe gerade die Platine eingesteckt ohne die eingebauten Elkos und 
das Relais weißt immer noch das gleiche Problem auf. Wenn es doch von 
diesen Elkos abhängig wäre, dann dürfte es doch dann nun gar keine 
Spannung bekommen oder sehe ich das falsch?

[H. H. (Gast)]

Panasonic FC sind in Ordnung, FR wären besser.

Aber das NT ganz ohne die Elkos in Betrieb zu nehmen, hätte auch in 
einem GAU enden können.

[Tobias P. (tobias_p681)]

Also ich habe die FR nun herausgesucht, so dann besser?

Was hätte denn passieren können, wenn du von einem Gau redest?

Nach meinem wissen nach sind voll aufgeladene Elkos so wie eine nicht 
bestehende Verbindung im Stromkreis (daher dachte ich kann ich diese 
auch zum Testen raus lassen.)  Den Fernseher hatte ich natürlich nicht 
dran gehängt, wenn du das meinst...

[H. H. (Gast)]

Tobias P. schrieb:
> Also ich habe die FR nun herausgesucht, so dann besser?

Ja.


> Was hätte denn passieren können, wenn du von einem Gau redest?

Schaltregler des Standynetzteils geht hops, und als Folge sogar der 
Trafo. Da letzterer nicht als Ersatzteil zu bekommen ist...


> Nach meinem wissen nach sind voll aufgeladene Elkos so wie eine nicht
> bestehende Verbindung im Stromkreis (daher dachte ich kann ich diese
> auch zum Testen raus lassen.)  Den Fernseher hatte ich natürlich nicht
> dran gehängt, wenn du das meinst...

Du musst noch viel lernen...

[Tobias P. (tobias_p681)]

Kurz noch zu einem anderen Ansatz was würde passieren, wenn ich das 
Relais brücke? Also ich im Endeffekt die 230 V nicht schalte? Oder 
besteht da die Gefahr dass im Fernseher irgendwo nicht die richtige 
Spannung ankommt?

[H. H. (Gast)]

Tobias P. schrieb:
> was würde passieren, wenn ich das
> Relais brücke?

Würde ich nicht machen. Evtl spielt da noch eine Schutzschaltung mit.

[Tobias P. (tobias_p681)]

Das heißt ich soll diese 3 Elkos nun eben mal tauschen? Oder hatten wir 
die nun doch ausgeschlossen. @H.H hättest du sonst noch eine Idee an was 
das ganze hier liegen könnte?

[H. H. (Gast)]

Tobias P. schrieb:
> Das heißt ich soll diese 3 Elkos nun eben mal tauschen?

Muss nicht sein.


> Oder hatten wir
> die nun doch ausgeschlossen.

Eben.


> @H.H hättest du sonst noch eine Idee an was
> das ganze hier liegen könnte?

Nö.

[Tobias P. (tobias_p681)]

Okay schade, vielen Dank Dir trotzdem für deine Bemühungen.

[Thomas R. (thomasr)]

Kannst du ganz vorsichtig den kleinen Kühlkörper von dem IC darunter 
lösen und die Beschriftung des IC mitteilen?

[Rainer Z. (netzbeschmutzer)]

Zufällig berichtete ein anderer Forist gerade gestern über eine 
Reparatur in einem Schaltnetzteil. Dort war der Elko am Schaltregler 
defekt, genau wie es auch bei Deinem Samsung vermutet wird.

Beitrag "Reparatur Schaltnetzteil Sony P232W"

Der Elko wurde ausgetauscht, das Schaltnetzteil funktionierte wieder, 
obwohl die Kapazität beim alten Elko seiner Messung zufolge nicht 
nachgelassen hat. Fand ich auch interessant. Würde also den Elkotausch 
probieren, zumal bei Deinem Samsung die Funktion "auf der Kippe" steht.

[Tobias P. (tobias_p681)]

Rainer Z. schrieb:
> Zufällig berichtete ein anderer Forist gerade gestern über eine
> Reparatur in einem Schaltnetzteil. Dort war der Elko am Schaltregler
> defekt, genau wie es auch bei Deinem Samsung vermutet wird.
>
> Beitrag "Reparatur Schaltnetzteil Sony P232W"
>
> Der Elko wurde ausgetauscht, das Schaltnetzteil funktionierte wieder,
> obwohl die Kapazität beim alten Elko seiner Messung zufolge nicht
> nachgelassen hat. Fand ich auch interessant. Würde also den Elkotausch
> probieren, zumal bei Deinem Samsung die Funktion "auf der Kippe" steht.

Meinst du den Elko Tausch wo wir es heute um 13:40Uhr davon hatten?

[Thomas R. (thomasr)]

Obwohl die Nummer nicht paßt könnte diese Schaltung zumindest ähnlich 
sein: auch da ist ein Relais gezeigt das 230Volt für die Hauptstufe des 
SMPS schaltet. In dem Standby Netzteil sind nicht soo viele Bauteile 
drin...

[Tobias P. (tobias_p681)]

Thomas R. schrieb:
> Kannst du ganz vorsichtig den kleinen Kühlkörper von dem IC
> darunter
> lösen und die Beschriftung des IC mitteilen?

Auf dem IC steht 8CXB6  D156MRB hoffe ich habe das richtig abgelesen 
(Das sieht man durch den Kleber der drauf war fast gar nicht mehr)

[Thomas R. (thomasr)]

Tobias P. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> Kannst du ganz vorsichtig den kleinen Kühlkörper von dem IC
>> darunter
>> lösen und die Beschriftung des IC mitteilen?
>
> Auf dem IC steht 8CXB6  D156MRB hoffe ich habe das richtig abgelesen
> (Das sieht man durch den Kleber der drauf war fast gar nicht mehr)

HHinz ist der Fachmann für die Identifikation. Ich vermute, daß es sich 
tatsächlich um dieselbe Familie handelt wie im Schaltplan und dieser 
daher zumindest für den StandBy Teil brauchbar ist.

Da ist ein Elko CS802 gezeigt, gibt es den auch in der Nähe dieses IC? 
Dieser Elko (10µF, 50Volt) sollte besser ein "Low ESR" sein. Wenn du das 
nicht messen kannst, austauschen gegen den von Hinz empfohlenen Typen.

[H. H. (Gast)]

Tobias P. schrieb:
> Auf dem IC steht 8CXB6  D156MRB hoffe ich habe das richtig abgelesen
> (Das sieht man durch den Kleber der drauf war fast gar nicht mehr)

Und das Logo von Fairchild?

[Thomas R. (thomasr)]

Ist wohl ein Fairchild.

In dem Datenblatt ist als Applikationsbeispiel ziemlich genau deine 
Schaltung gezeigt.

Zuerst den Elko tauschen, dann kann man auf dieser Grundlage weiter 
suchen (falls nicht erfolgreich)

[H. H. (Gast)]

Thomas R. schrieb:
> HHinz ist der Fachmann für die Identifikation. Ich vermute, daß es sich
> tatsächlich um dieselbe Familie handelt wie im Schaltplan und dieser
> daher zumindest für den StandBy Teil brauchbar ist.

Andere Familie, aber gleiche Funktion: STR2A153D vs FSD156MRBN.

[Rainer Z. (netzbeschmutzer)]

Tobias P. schrieb:
> Meinst du den Elko Tausch wo wir es heute um 13:40Uhr davon hatten?

Bzw. wie es Hinz gestern im Beitrag um 19.21 h farblich gekennzeichnet 
hat, also alle drei Elkos (sie kosten nur Cent-Beträge).

Hinz und Thomas R. haben wirklich Ahnung.

Thomas R. schrieb:
> Zuerst den Elko tauschen, dann kann man auf dieser Grundlage weiter
> suchen (falls nicht erfolgreich)

Anders geht es nicht, ist auch meine leidvolle Erfahrung. Denn an einem 
nicht funktionierendem Gerät kannst Du schlecht Messungen vornehmen.

[Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)]

Ich will euch nicht gross dazwischenfunken, aber ich würde die Elkos 
erstmal tauschen. Gut, für jemanden, der nur kurz rüber zum Schuppen 
muss, um einen frischen Elko zu holen, sagt sich das einfach, aber die 
Erfahrung bei Hiccup ist einfach so.
Muss man jedes Bauteil extra bestellen, relativiert sich das sicher. Im 
schlimmsten Fall plündert man vorübergehend ein passendes Teil aus einer 
Schrottplatine, was ich früher auch oft gemacht habe.

Bei dem Fairchild lohnt es sich übrigens, die Bauteile für die 
Hilfsspannung zu prüfen. Das sind die an der extra Wicklung zur Speisung 
des Dingens und bestehen aus Diode und Widerstand. Wird die nicht 
erzeugt, gibts auch Hiccup. Ferner den Elko auf der Sekundärseite für 
die 5V. Auch der sollte Low ESR haben und seine Kapazität sollte passen.

[Tobias P. (tobias_p681)]

Thomas R. schrieb:

> Da ist ein Elko CS802 gezeigt, gibt es den auch in der Nähe dieses IC?

Auf meinem angefügten Bild sieht man nun den freigelegten IC und die 
drei Blau markierten stellen wo die Elkos wieder eingelötet werden.

> Dieser Elko (10µF, 50Volt) sollte besser ein "Low ESR" sein. Wenn du das
> nicht messen kannst, austauschen gegen den von Hinz empfohlenen Typen.

Ich habe die von H.Hinz empfohlene Elkos bestellt und werde diese 
einlöten wenn diese bei mir angekommen sind (Siehe Screenshot). Diese 
sind ja Low ESR.

Dann sollte es also soweit passen und ich melde mich wenn ich die Elkos 
eingelötet habe oder?

[Thomas R. (thomasr)]

Genau so!

[Tobias P. (tobias_p681)]

So die drei Elkos sind heute morgen angekommen und ich habe sie nun 
eingelötet. Leider immer noch das gleiche Problem, das Relais bekommt 
keine konstante 5V.

[Tobias P. (tobias_p681)]

Nach dem Schaltplan müsste mein Fehler doch in der Cold Seite liegen 
oder? Weil das Realis bekommt die 5V ja aus der Cold Seite.

[Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)]

Tobias P. schrieb:
> Weil das Realis bekommt die 5V ja aus der Cold Seite.

Erzeugt werden sie aber durch ein Netzteil, das logischerweise auf der 
Primärseite anfängt.
Wenn da statt 5V nur 3V erzeugt werden, richtet sich der Verdacht 
erstmal auf die Primärseite, weil sie komplexer ist als die 
Sekundärseite (sieht man ja auch).
Miss also nun auf der Sekundärseite. Pumpt das Netzteil? Wird der 
Optokoppler angesteuert?
Meine 'Hitliste' für Fehler im Schaltnetzteil habe ich kürzlich hier 
gepostet:
Beitrag "Re: Reparatur Schaltnetzteil Sony P232W"
Geh mal die Fehler durch, die zum Hiccup aka pumpen führen.

[Tobias P. (tobias_p681)]

Matthias S. schrieb:
> Tobias P. schrieb:
>> Weil das Realis bekommt die 5V ja aus der Cold Seite.
>
> Erzeugt werden sie aber durch ein Netzteil, das logischerweise auf der
> Primärseite anfängt.
> Wenn da statt 5V nur 3V erzeugt werden, richtet sich der Verdacht
> erstmal auf die Primärseite, weil sie komplexer ist als die
> Sekundärseite (sieht man ja auch).
> Miss also nun auf der Sekundärseite. Pumpt das Netzteil? Wird der
> Optokoppler angesteuert?
> Meine 'Hitliste' für Fehler im Schaltnetzteil habe ich kürzlich hier
> gepostet:
> Beitrag "Re: Reparatur Schaltnetzteil Sony P232W"
> Geh mal die Fehler durch, die zum Hiccup aka pumpen führen.

Wo meinst du wo es hier pumpen könnte? Kannst du mir das eventuell in 
meinem Bild markieren (also zwischen was ich auch welche Spannung messen 
müsste)? Das wäre sehr nett

[Thomas R. (thomasr)]

Am Platinenrand ist ein „dicker“ Widerstand zu sehen, der seltsam 
aussieht. Nach den Farbringen hätte der 470 Ohm, im DB ist der einzige 
„dicke“ mit 43kOhm angegeben. Möglicherweise hatte der mal 47kOhm und 
ist nur sehr warm geworden. Kannst du den mal messen?

[Tobias P. (tobias_p681)]

Thomas R. schrieb:
> Am Platinenrand ist ein „dicker“ Widerstand zu sehen, der seltsam
> aussieht. Nach den Farbringen hätte der 470 Ohm, im DB ist der einzige
> „dicke“ mit 43kOhm angegeben. Möglicherweise hatte der mal 47kOhm und
> ist nur sehr warm geworden. Kannst du den mal messen?

Meinst du diesen? Weil das ist ein Elko?

[Thomas R. (thomasr)]

Tobias P. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> Am Platinenrand ist ein „dicker“ Widerstand zu sehen, der seltsam
>> aussieht. Nach den Farbringen hätte der 470 Ohm, im DB ist der einzige
>> „dicke“ mit 43kOhm angegeben. Möglicherweise hatte der mal 47kOhm und
>> ist nur sehr warm geworden. Kannst du den mal messen?
>
> Meinst du diesen? Weil das ist ein Elko?

Oben neben dem IC, dessen Kühlkörper du entfernt hast.

[Tobias P. (tobias_p681)]

Thomas R. schrieb:
> Tobias P. schrieb:
>> Thomas R. schrieb:
>>> Am Platinenrand ist ein „dicker“ Widerstand zu sehen, der seltsam
>>> aussieht. Nach den Farbringen hätte der 470 Ohm, im DB ist der einzige
>>> „dicke“ mit 43kOhm angegeben. Möglicherweise hatte der mal 47kOhm und
>>> ist nur sehr warm geworden. Kannst du den mal messen?
>>
>> Meinst du diesen? Weil das ist ein Elko?
>
> Oben neben dem IC, dessen Kühlkörper du entfernt hast.

Der hat 46,6kOhm

[Thomas R. (thomasr)]

Also völlig i.O.

Hattest du schon alle Dioden gemessen? Gemeint sind die drei "kleinen" 
auf der Netzseite und ggf. auch die "dicken" auf dem Kühlkörper der
Ausgangsseite. Das entspräche dem Punkt 2 und 3 von Matthias' Liste.

[Tobias P. (tobias_p681)]

Thomas R. schrieb:
> Also völlig i.O.
>
> Hattest du schon alle Dioden gemessen? Gemeint sind die drei "kleinen"
> auf der Netzseite und ggf. auch die "dicken" auf dem Kühlkörper der
> Ausgangsseite. Das entspräche dem Punkt 2 und 3 von Matthias' Liste.

Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde das messen, wenn ich von meinem 
Urlaub wieder zurück bin.

[Tobi (Gast)]

So die Dioden habe ich nun auch alle gemessen. Diese haben einwandfreie 
Werte.

Viele Grüße