Angelehnt an die beiden Threads: Beitrag "Reparatur Samsung TV Netzteil BN44-00622B (TV geht an und gleich wieder aus)" Beitrag "Reperatur Samsung Netzteil BN44-00623B (Samsung Clicking)" habe ich das gleiche Problem, TV geht an und Display leuchtet auf dann klackt ein Relais und es geht aus und dann wieder an. Und das die ganze Zeit. Kalte Lötstellen konnte ich jetzt nicht sehen. Welche Elkes könnten Schuld sein? Oder sonst welche Ideen?
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Das ist ein MKP Folienentstörkondensator von 470 nF, 250 V. Gemessen 220 nF. Und rechts Nebendran ist das Relais FTR-F3PA005V-SS https://www.mouser.de/ProductDetail/Fujitsu/FTR-F3PA005V-SS?qs=y6ZabgHbY%252BxyUnQh1ODv9Q%3D%3D Kann es an der Abweichung des MKP X2 Folienkondensators liegen dass das Relais wieder abfällt?
Hier noch die Bezeichnung der Elkos und räumliche Eingruppierung auf der Platine. https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRO0nMZ6kypcJFSAFpxhDShtuq8K6V4u7hi3rXi7XTDppaHLNmt8QeSPlbCajXKrMu9k5WAbKTrGaBw/pubhtml
Es scheint zillionen von diesen Netzteilen zu geben, Tanya findet genau dieses aber nicht. Ich habe mir ein ähnliches (?) Samsung gezogen und versuche es auf dieser Basis. Dein blauer Bereich ist die heiße Seite des StandBy Netzteils. Auf der kalten Seite (roter Bereich) sollten bei eingesteckten Netzstecker 5 Volt anliegen (an CS851/852). Die verschiedenartigen Elkos dort deuten auf eine weitere Spannung hin, die schon im Standby anliegen sollte (CM853/863/854). Messen
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Hier noch weitere Infos: Bild 2_1 ist der Rote Bereich, der grüne Bereiche Bild 2_2. Im Roten Bereich könnte ich an den 10V Elkos nachmessen ob da 5 V liegen. Da in der Tabelle steht irgendwas von B13V ob damit 13 Volt gemeint sind? Und ganz viel PWM wahrscheinlich für die Hintergrundbeleuchtung.
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Anhang Bild. Also du schlägst vor die Spannungen durchzumessen? Wobei das Fehlerhafte Bauteil damit nicht weiter identifiziert werden kann. DasNetzteil geht ja auch ständig an und aus, sodass das Messen schwierig wird.
Deshalb ja die Messung: das StandBy Netzteil muß ständig an sein, also stabile 5 Volt anliegen. Ein weiterer Schaltungsteil ist dann erst für die Ansteuerung des Relais zuständig. Wenn aber schon die 5 Volt rumzicken.... Messen Alle anderen Verbindungen abstecken!
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joly schrieb: > Angelehnt an die beiden Threads: . . > habe ich das gleiche Problem, Das gleiche Problem wie wer? In den Threads sind unterschiedliche Probleme geschildert. 1. TV läuft 10min und geht dann aus. 2. TV geht ganz kurz an und direkt wieder aus. > TV geht an und Display leuchtet auf dann > klackt ein Relais und es geht aus und dann wieder an. Und das die ganze > Zeit. Das Problem liegt möglicherweise nicht am Netzteil, sondern an der Hauptplatine. Je nach TV, dessen Bezeichnung Du ja schon mal sicherheitshalber, damit auch nur ja keiner zielgerichtet helfen kann, nicht genannt hast, kommen auch Eeprom, Flashspeicher oder anderes in Frage, z.B. Spannungsregler des Hilfsprozessors. Für alle Fehler gibt's günstig Reparatursets zu kaufen. Einschlägige Foren und Reparaturseiten sind übrigens seit mehr als 10 Jahren vollgepflastert mit entsprechenden Threads zu betroffenen Samsungmodellen. Ob man dem noch einen neuen Thread hinzufügen muß, der wieder bei Null beginnt, um das Rad neu zu erfinden, bezweifel ich mal.
M.M.M schrieb: > 2. TV geht ganz kurz an und direkt wieder aus. Geht an und wieder aus und die ganze Zeit so. Bootet bis zum Samsung Logo. M.M.M schrieb: > Einschlägige Foren und Reparaturseiten sind übrigens seit mehr als 10 > Jahren vollgepflastert mit entsprechenden Threads zu betroffenen > Samsungmodellen. Ob man dem noch einen neuen Thread hinzufügen muß, der > wieder bei Null beginnt, um das Rad neu zu erfinden, bezweifel ich mal. Die oben verlinkten Threads waren die ersten die ich gefunden habe. Nenne mir gerne die Foren die Du meinst. Das Model ist ein Samsung UE46F8000.
Das Relais aus dem Bild 1_4 habe ich über eine Sicherung gebrückt damit die Spannungsversorgung dauerhaft anliegt. TV eingeschaltet und das Relais klackert wie gehabt. An, aus. Auf dem Bildschirm erscheint Smart Tv und geht direkt aus und dann das Ganze von vorne. Also das selbe verhalten wie davor. Ich dachte das Bild wird durch das Relais wieder unterbrochen, aber daran liegt es wohl nicht. Irgendwo anders wird rebootet.
Thomas R. schrieb: > Deshalb ja die Messung: das StandBy Netzteil muß ständig an sein, > also stabile 5 Volt anliegen. Ein weiterer Schaltungsteil ist dann erst > für die Ansteuerung des Relais zuständig. > Wenn aber schon die 5 Volt rumzicken.... > Messen > Alle anderen Verbindungen abstecken! Habe nachgemessen, die 5 Volt liegen an den 10V Kondensatoren (roter Bereich auf dem Bild) dauerhaft an. Auch während dem klacken des Relais. An den 25 Volt Elkos neben dran, sind kurzzeitig 12 Volt wenn der Tv angeht und dann flöte die Spannung rapide auf 0 V wenn das Relais klackt.
joly schrieb: > Das ist ein MKP Folienentstörkondensator von 470 nF, 250 V. Gemessen 220 > nF. Und rechts Nebendran ist das Relais FTR-F3PA005V-SS > https://www.mouser.de/ProductDetail/Fujitsu/FTR-F3PA005V-SS?qs=y6ZabgHbY%252BxyUnQh1ODv9Q%3D%3D > > Kann es an der Abweichung des MKP X2 Folienkondensators liegen dass das > Relais wieder abfällt? Davon würde ich ganz stark ausgehen. Das Relais scheint über ein typisches Kondensatornetzteil versorgt zu werden. Verringert sich dessen Kapazität, reicht es irgendwann für das Relais nicht mehr. 50% Schwund sind sind da ein eindeutiges Indiz. Achte darauf, das es auf alle Fälle wieder ein X2 wird. Spannungsfestigkeit besser 275 V AC.
Der ist nur zwischen Phase und N, denke nicht das es daran liegt. Wenn alle anderen Boards abgezogen sind, klickt das Netzteil auch, aber schneller. Ist das Mainboard angeschlossen ist die Frequenz niedriger, da das Display erst aufleuchtet. Die Frage ist, liegt es überhaupt am Netzteil? Ist das klicken normal wenn alle anderen Boards abgezogen sind? Habe schon einige Stellen nachgelötet. ALs nächstes würde ich den EEPROM resetten indem ich SDA auf VCC Brücke beim Start. Wenn das nicht geholfen hat wird der Letzte Versuch sein alle Elkes auszumessen und zu tauschen danach sehe ich keine Möglichkeiten mehr.
Wenn die 5 Volt stabil anliegen liegt der Fehler NICHT im StandBy Netzteil sondern "weiter hinten". Da leider kein Schaltplan dieses speziellen Typs verfügbar ist kann man nur an Hand von ähnlichen Schaltungen raten. Es sollte auf dem Netzteilboard eine Resetschaltung geben, deren Eingang aus der weiteren Elektronik stammt. Wird also irgendwo ein Fehler festgestellt, wird das Hauptnetzteil mit diesem Reset sofort wieder abgeschaltet. Eigentlich sollte dann aber auch durch einen Blinkcode angezeigt werden wo der Fehler in etwa liegt?
Thomas R. schrieb: > Eigentlich sollte dann aber auch durch einen Blinkcode angezeigt werden > wo der Fehler in etwa liegt? Dazu muß der zuständige Controller ja erst mal so weit kommen, daß er die Led schlten kann. Wenn die LCD-Beleuchtung oder die Stromversorgung des Controllers selbst hinüber ist, kommt es dazu womöglich gar nicht erst.
M.M.M schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Eigentlich sollte dann aber auch durch einen Blinkcode angezeigt werden >> wo der Fehler in etwa liegt? > > Dazu muß der zuständige Controller ja erst mal so weit kommen, daß er > die Led schlten kann. Wenn die LCD-Beleuchtung oder die Stromversorgung > des Controllers selbst hinüber ist, kommt es dazu womöglich gar nicht > erst. Frage an den TO: was passiert ohne alle Stecker? Nur die 5 Volt? Was passiert wenn du auf den Anschluß "PS-ON" Stecker CNM803 diese 5 Volt gibst? Sind dann alle Spannungen da/springt das Netzteil an?
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Thomas R. schrieb: > Frage an den TO: was passiert ohne alle Stecker? Nur die 5 Volt? Es kleckert genauso. Sind alle Stecker dran ist das Klacken Intervall länger. > Was passiert wenn du auf den Anschluß "PS-ON" Stecker CNM803 diese 5 > Volt gibst? Sind dann alle Spannungen da/springt das Netzteil an? Habe gerade mal durchgemessen alle Pins die mit "On" bezeichnet werden auf dem Stecker CNM803 wie: 7: OD_ON, 16: BLU_ON, 24:PS_ON werden jeweils geschaltet und die Spannung schießt hoch und fällt wieder ab wenn das Relais abfällt. Habe die 5 V trotzdem Mal auf PS_On gelegt, passiert nichts. Ich habe mir die Platine mal weiter angeschaut, die Spule des Relais hängt am Drain eines N-Channel Mosfet. Source von dem Transistor geht zum Stecker CNM803 auf die Pins 23 (B5V) und 24 (IPS-ON). Wenn ich oben links anfange zu zählen. Wobei dieser pin 23 auch nur anspringt wenn Relais klackt sonst sind da 5V. Anders als der Name es vermuten lässt das da 5V Dauer an sind. Das Gate verliert sich an drei einigen smd wahrscheinlich wieder Transistoren?
joly schrieb: > Wobei dieser pin 23 auch nur anspringt wenn > Relais klackt sonst sind da 5V Sonst sind da 0V wollte ich schreiben!
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Nach dem "ähnlichen" Schaltplan steuert der MOSFET einen Optokoppler, der wiederum dem Hauptnetzteil sagt, daß es anspringen soll. Also scheint der Fehler im Hauptnetzteil zu liegen. Jetzt bräuchte man wirklich den richtigen Schaltplan. In einer meiner letzten Reparaturen war es ein simpler Defekt einer Diode auf der Ausgangsseite des Wandlertrafos. Wenn ich das Bild richtig deute, sind da in deinem Fall 8 Stück verbaut; scheinbar paarweise parallel. Kannst du diese messen?
Wenn ich mir den Schaltplan vom bn44-00622B anschaue, ist es recht ähnlich aufgebaut. Auf Seite 2 des Schaltplans* sieht man auch Relay_ON. Das Gate (PS_On/Off) müsste doch nur auf mindestens 2,5 Volt gelegt werden damit der Mosfet leitet und somit Relay_on an ist. *https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00622b_power_supply_sch.pdf/download.html#dl (Link, Inhalt, Webseite ist nicht mir und ich bin auch nicht der Eigentümer)
Die unteren 2 Paare sind sk26 PJ3136 die oberen zwei C14 B36. Die Oberen C14 B36 haben eine Durchflussspannung von 0,2 V und sperren in die andere Richtung. Die unteren sk26 leiten in beide Richtungen! Müsste es der Fehler sein!? Wie bist du auf diese Dioden gekommen?
Habe die unteren Dioden getauscht, hat sich nicht geändert, gleiches Verhalten. Im eingebauten Zustand verhalten die sich messtechnisch wie die ursprünglichen Dioden.
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joly schrieb: > Habe die unteren Dioden getauscht, hat sich nicht geändert, gleiches > Verhalten. Im eingebauten Zustand verhalten die sich messtechnisch wie > die ursprünglichen Dioden. Welchen Schaltplan hast du vor dir liegen? Diesen Bereich?
Thomas R. schrieb: > Welchen Schaltplan hast du vor dir liegen? Diesen Bereich? Ich meinte die von dir rot eingekreisten aus dem Post: 03.01.2023 18:30
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joly schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Welchen Schaltplan hast du vor dir liegen? Diesen Bereich? > > Ich meinte die von dir rot eingekreisten aus dem Post: 03.01.2023 18:30 Der bn44-00622B scheint zwar ähnlich zu sein, außer daß ich nur 4 Leistungstransistoren für die Dimmingfunktion finde (bei dir sind wohl 5 verbaut) und das große IC oben rechts im Bild nicht im Schaltplan auftaucht, dafür das kleinere doppelt. Hast du diese Dioden ausgebaut und dann gemessen? Durch Originalteile ersetzt oder etwas "ähnliches"? Auf dem Kühlkörper im Bild sind weitere 4 Doppeldioden. Miß diese bitte mal durch, ggf. auslöten. Auf keinen Fall nur durch "ähnliche" ersetzen, das müssen die Originale sein oder etwas besseres.
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Thomas R. schrieb: > Hast du diese Dioden ausgebaut und dann gemessen? > Durch Originalteile ersetzt oder etwas "ähnliches"? Habe sie durch 1n5406 ersetzt. Im ausgebauten Zustand haben sie alle einen Spannungsabfall von 0,2 V. was stimmt nicht mit denen? In Sperrichtung sperren die aber auch. Die Dicken Doppeldioden auf den Kühlkörpern zeigen auch 0,2 V an.
Die Originaldioden sind Schottkys mit niedrigem Spannungsabfall. Zum Testen wird eine 5406 reichen, für Dauerbetrieb ggf. nicht mehr (zu viel Verlustleistung wegen des höheren Spannungsabfalls). Die Frage nach den Dioden war ohne den richtigen SChaltplan ein "Schuß ins Blaue". Wenn die Dioden gut sind muß man weiter suchen. Melde dich mal richtig an, dann kann ich dir auch PM senden. Scheint ja in eine 1:1 Diskussion zu münden.
Wie sieht es denn mit Hilfsspannung für das Hauptnetzteil aus? Wird die noch sauber durchgeschaltet (durch PS_ON)? Die sollte auch vom Hilfsnetzteil erzeugt werden, aber wenn der Kondensator am Hauptnetzteil hin ist, könnte die auch einbrechen.
Thomas R. schrieb: > Wenn die Dioden gut sind muß man weiter suchen. Eine Vermutung wonach ich schauen könnte? Alle Dioden habe ich mal durchgemessen sind alle ok. K. S. schrieb: > Wie sieht es denn mit Hilfsspannung für das Hauptnetzteil aus? Wird die > noch sauber durchgeschaltet (durch PS_ON)? Die sollte auch vom > Hilfsnetzteil erzeugt werden, aber wenn der Kondensator am Hauptnetzteil > hin ist, könnte die auch einbrechen. Welche Leitung ist es denn? Du kannst gerne die Schaltung aus dem Post 03.01.2023 18:37 nehmen. Dort liegt ja überall nur die 5 V an. PS_ON verhält sich wie in diesem Post beschrieben: 03.01.2023 18:13
Auf Seite 2: Der SQD2011K erzeugt auf der Sekundärseite 5V Standby, sowie auf der Primärseite 2 Hilfsspannungen. Eine davon versorgt ihn selber. Die Zweite wird unten Links auf der Seite durchgeschaltet nach VCC_AUX. Dazu kommt über einen Optokoppler ein Signal von PS_ONOFF. Diese Spannung versorgt dann den Hauptschaltregler FSFR1800HS. Es gibt zwei Elkos, einen vor und einen nach dem Transistor der die Spannung schaltet. Diese Spannung sollte zwischen 16V und maximal 25V liegen, und das ohne Aussetzer oder Ripple. Die kleinen Elkos trocknen gerne aus, bekommen dann einen hohen ESR und eine niedrige Kapazität, sieht man aber nicht von außen. Vorsicht beim Messen, die Spannungen sind alle direkt verbunden mit den 230V, also nicht anfassen. Da VCC_AUX auch die PFC versorgt, könnte man auch messen was da rauskommt, 320V+- = PFC defekt, 380-400V oder so = PFC läuft.
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Gibts hier neue Erkenntnisse? Ich sehe vermehrt auf Ebay diese TV Modell mit dem selben Problem. Wird also kein Einzelfall sein.
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