Guten Tag zusammen, nachdem eine Dunstabzugshaube nicht funktioniert hat, habe ich mal die Steuerungsplatine entnommen. Auf dem Foto im Anhang ist zusehen, dass vermutlich ein Schutzwiderstand defekt ist. Der Elko ist auch hinüber. Weiß jemand, welcher Schutzwiderstand da sein soll? Die Dunstabzugshaube ist eine Neff DIT109850.
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Zoome doch mal auf den interessanten Teil. Das ist das IC und dessen "Drumherum" ist das ein Schaltntzteil mit LNK oder TNY irgendwas?
Direkt da drunter ist ein Brückengleichrichter; daneben VIPER12A-E von ST.
So, wie das aussieht, hats die Viper auch hinter sich. Ist ja kaum zu glauben, was heute alles in so einer Abzugshaube verbaut ist.
Als Ersatzteil scheint es etwas anders auszusehen. Na ja, und der Preis.... https://www.ersatzteilshop.de/steuerungsmodul-00646759-208905.html
Wenn das Viper-Netzteil zu fummelig ist, kann man es auch komplett wegräumen und durch z.B. - ein Traco-Modul - ein (externes?) Trafonetzteil - ein kleines externes Industrie-Netzteil ...ersetzen. mfg mf
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Bei dem Ersatzteil scheint der Schutzwiderstand? hier zu sitzen. Leider ist auch hier nichts erkennbar, welches Bauteil es ist
Arthur K. schrieb: > Der Elko ist auch hinüber welcher ? entweder war der Elko taub, dann hat er evt. den VIPER getötet, oder der Elko ist hochgegangen wegen eines anderen Schlusses - würde mal den Brückengleichrichter messen und mir die Keramik-Cs an der 300V anschauen - die könnten auch die Ursache sein (neben des zufälligen Ablebens des Vipers) der Widerstand dürfte mMn zw. 5 und 100 Ohm sein
Wurde das Teil bei Vollmond von Feen aus purem Gold handgedengelt, bei dem Preis? Ein Hi-Link Modul kostet unter 2 Euro. Selbst Markenware aus dem Katalog nicht über 7. kopfschüttel
Ist der Typ des Brückengleichrichters und des Elkos bekannt? Dann müsste es doch möglich sein den maximalen Spitzenstom für eine Halbwelle zu ermitteln und damit den Wert des Widerstandes (Widerstand/Leistung). Der Brückengleichrichter und der Elko ist vor Tausch des Widerstandes zu überpüfen und im Fehlerfall zu tauschen. Wenn man Glück hat und die restliche Elektronik hat überlebt, dann müsste der Tausch des Widerstandes den Netzteil wieder zum Laufen bringen.
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Der Brückengleichrichter ist DF10S, und der Elko 10µF 400V. Der Brückengleichrichter hat es leider auch nicht überlebt.
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Vermutlich ist es ein 33Ohm Widerstand; bei einem Ersatzteilfoto konnte man es erkennen.
Der Brückengleichrichter verträgt für eine Halbelle (60Hz) 50A Spitzenstrom. https://mou.sr/45SCyLb Welche Abmessungen (Rastermaß, Durchmesser und Höhe) hat der Elko? Man muss einen Ersatz ermitteln. Ich vermute dessen Spitzenstrom ist geringer. Der kleiner Spitzenstrom wird für die Berechnung des Widerstandes herangezogen. Welches Rastermaß hat der Widerstand? Ich würde 10% des Spitzenstroms heranziehen und einen Drahtwiderstand nehmen der ins Rastermaß passt. Der Widerstand dürfte gleichzeitig eine Sicherung darstellen. Eventuell müsste man den Stromverbrauch für die obere Grenze des Widerstandes mit einbeziehen. Damit dürfte man in der Mitte von Peter K. vorgeschlagenen Widerstandsbereich liegen: Peter K. schrieb: > der Widerstand dürfte mMn zw. 5 und 100 Ohm sein **Aber**, wenn man nicht das nötige Fachwissen besitzt Geräte mit Netzspannung zu reparieren, dann sollte man diese nicht selber durchführen! **Achtung**: Brückengleichrichter und Elko müssen richtig gepolt eingesetzt werden. Also vor dem Ausbau der Teile Polarität notieren.
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scheint ne gute Type zu sein Rubycon PX ? was ist an dem kaputt ?
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Auf jeden Fall bitte das Viper Dings auf Schluss zwischen Source und Drain prüfen.
Arthur K. schrieb: > Elko: RM5mm D10 H17 Ich würde einen dieser Elkos verwenden: https://mou.sr/3P4mbVO
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Arthur K. schrieb: > Widerstand RM22 Für die Dimensionierung des Widerstandes wäre die Leistung vom Typenschild hilfreich. Damit kann die erforderliche Leistung des Widerstandes im Betrieb nachkontrollieren. Welchen Durchmesser hat der Widerstand?
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Foto vom Typenschild ist im Anhang. Der Durchmesser vom Widerstand ist 5mm
Licht und Motor laufen aber nicht über das Netzteil und damit den Widerstand.
Gerald B. schrieb: > Licht und Motor laufen aber nicht über das Netzteil und damit den > Widerstand Wichtiger Hinweis, sonst wären es 1A. Der Stromverbrauch wird eine kleinen Teil davon in Anspruch nehmen. Ich würde es mit dem Drahtwiderstand - Durchgangsloch 1 Watt 56 Ohm 5% Fusible/Safety Res. versuchen. Garantie kann ich aber keine übernehmen. https://mou.sr/3X0TDP9 Bei <100mA Stromaufnahme durch die Elektronik, sonst würde ich einen kleineren Widerstandswert nehmen. Spannungsabfall bliebe dann unter 5,6V.
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wenn du die 4 Teile erneuerst, hast du gute Chancen, dass das Ding wieder läuft - es kann aber auch wieder platzen, da du die Ursache nicht rausgefunden hast oder nicht erzählt hast ich würde da zumindest 2-3 Satz der Teile bestellen - try-and-error
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Auch verschieden Widerstandwerte (33R-56R-100R) können nicht schaden. Wenn es der Platz zulässt würde ich den Widerstand auf Lötstifte setzen, aber Achtung, es muss der Platz dafür vorhanden sein (Mindestabstände Netzspannung!)
Schon krass: Soviel Gedöns für eine simple Dunstabzugshaube? "Energiesparen" ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe! Oder kann dieser Dunst-Absauger das nur, solange er nicht läuft?
Ernsthaft:
Was spricht dagegen, für diesen Anwendungsfall, so wie früher,
einen einfachen Reihenschlussmotor ("Allstrommotor") mit Anzapfungen
der Feldwicklung mittels Stufenschalter zu verwenden?
Energiesparen? Einfach Quatsch!
Rainer D. schrieb: > Als Ersatzteil scheint es etwas anders auszusehen. Na ja, und der > Preis.... > https://www.ersatzteilshop.de/steuerungsmodul-00646759-208905.html Zu dem Preis kann man wohl mindestens vier komplette Dunstabzugshauben kaufen.
Harald W. schrieb: > Zu dem Preis kann man wohl mindestens vier komplette > Dunstabzugshauben kaufen. Na ja, es gibt zum Einen Edelmarken und dann halt so innovative Spielereien, wie vollatomatisches Einschalten per Luftgütesensor u.a. Ich denke mal, sowas wird hier der Fall sein. Deshalb ein Schaltnetzteil für einen kleinen µC, der den Sensor ausliest und dann die Relais ansteuert. Alles keine Raketentechnik, aber kann den staunenden (zahlungskräftigen) Kundenfür teures Geld aufgeschwatzt werden. Aber trotzdem, 50€ für die Steuerplatine hätten es auch getan, das wäre ein fairer Preis, bei dem der Hersteller und der Händler noch was dran verdienen und sich eine nachhaltige Reparatur für den Kunden ebenfalls lohnt.
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