Hallo, auf der Platine meiner Klimaanlage scheint ein Elko defekt zu sein. Dazu zwei Fragen: 1. Wie kann man mit halbwegser Sicherheit herausfinden, ob er defekt ist? Der Elko ist nur ganz leicht nach oben gewölbt. Ist das auf jeden Fall ein sicheres Zeichen, dass er der Übeltäter ist (siehe Foto)? 2. Den exakten Bauteil gibt es nicht mehr. Welche Parameter muss ich beim Ersatz berücksichtigen? Die Spannung und Kapazität ist klar. Sonst noch etwas? Ist die Größe egal? (z.b. 25 statt 30mm Höhe), solange der Pin-Abstand gleich ist? Das Original hat folgende Aufschrift: nichicon 105°C AK (M) 82uF 400V DUrchmesser ist 22mm, Höhe 30mm Ich hätte diesen hier als Ersatz gefunden: https://www.digikey.at/en/products/detail/LGU2G820MELZ/493-2782-ND/1004443 Kann man das machen?
Hans H. schrieb: > Das Original hat folgende Aufschrift: > > nichicon 105°C > AK (M) > 82uF > 400V Nööö, auf dem Original steht 420 Volt. Dein "Ersatz" hat 400V.
Danke für den Hinweis, Heinrich. Ich war schlampig. Octopart spuckt drei Ergebnisse mit den gleichen Bauteil-Dimensionen aus, aber alle nicht in stock. Daher die Frage: Welche Parameter sollten gleich oder ähnlich zum Original sein, und wo kann ich Abstriche machen? Die Spannung sollte natürlich passen - war nicht Absicht;-). Aber wie sieht es mit dem Rest aus? https://octopart.com/search?q=82uf+420v¤cy=USD&specs=1&voltagerating_dc_=420&capacitance=0.000082&leadpitch=0.01&leadpitch=0.0100076&diameter=0.022&height=0.03 Was bedeutet die Angabe "AK(M)". Ist das wichtig?
Hans H. schrieb: > ist? Der Elko ist nur ganz leicht nach oben gewölbt. Ist das auf jeden > Fall ein sicheres Zeichen, dass er der Übeltäter ist (siehe Foto)? Ein sicheres Zeichen dafür, daß er die eigentliche Ursache ist, ist das nicht, denn manche Schaltung kann mit so einem Teil durchaus noch ein Stückchen weiterlaufen, ehe es zum Totalausfall kommt (könnte ja auch gleichzeitig ein anderes Teil ausgestiegen sein, welches "übeltäterischer" ist). Es ist aber recht wahrscheinlich, daß der C die Ursache ist, und sollte daher auch bei einer anfänglich flachen Wölbung prophylaktisch ausgetauscht werden. Heinrich K. schrieb: > Nööö, auf dem Original steht 420 Volt. Dein "Ersatz" hat 400V. Würde aber auch gehen ...
Hans H. schrieb: > Was bedeutet die Angabe "AK(M)"? "AK" ist die Baureihe des Herstellers. M = +/-20% Kapazitätstoleranz.
Beitrag #7693751 wurde vom Autor gelöscht.
Hans H. schrieb: > Ist die Größe egal? (z.b. 25 statt 30mm Höhe), solange der > Pin-Abstand gleich ist? Die Größe ist egal, solange du Platz dafür hast. Beim Pin-Abstand kann man auch basteln (murksen?). Wichtig ist noch: 105°C; ESR kann auch von Bedeutung sein.
Hans H. schrieb: > Hallo, auf der Platine meiner Klimaanlage scheint ein Elko defekt zu > sein. Dazu zwei Fragen: > 1. Wie kann man mit halbwegser Sicherheit herausfinden, ob er defekt > ist? Der Elko ist nur ganz leicht nach oben gewölbt. Leicht Gewölbt, aber noch nicht offen - kein sicheres Zeichen. Herausfinden nur über die Messung der Kapazität. Wenn Du keine passende Meßtechnik hast, auf Verdacht tauschen. Hans H. schrieb: > Welche Parameter sollten gleich oder ähnlich zum Original sein, Kapazität und Spannung. Dietrich L. schrieb: > Wichtig ist noch: 105°C; ESR kann auch von Bedeutung sein. 105°C wegen der Lebensdauer. Der Elko sitzt vermutlich direkt hinter dem Gleichrichter am Netz, da ist der ESR unkritisch.
Der kleine grüne Elko rechts unten sieht auch etwas seltsam aus. Die Kleinen sind meist eher für Ausfälle ursächlich. Beziehe in deine Suche auch 450V Elkos mit ein. Da sollten mehr ergebnisse erzielbar sein.
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Jens G. schrieb: > und sollte daher auch bei einer anfänglich flachen Wölbung > prophylaktisch ausgetauscht werden. Der hat kein Problem. Wenn er eins hätte würdest Du den Knall bemerken. 400V melden sich recht heftig, und eindeutig. Der grüne kleinere, vorne (wurde bereits genannt) sieht so aus, als wollte er sich demnächst verabschieden.
Du meinst einen einmaligen Knall, wenn er kaputt geht? Wenn ich die Anlage über den Sicherungsautomaten im Zählerkasten einschalte, brennt sofort die Schmelzsicherung auf der Platine durch und es gibt einen deutlich hörbaren Knall (habe ich jetzt dreimal wiederholt). Meinst du den? Der kleinere Elko sieht für mich eigentlich normal aus, ich glaube, das wirkt nur auf dem Foto so. Auf der Unterseite der Platine sieht man bräunliche Verfärbungen auf der Höhe, wo oben 3 Widerstände sitzen. Können die Schuld sein bzw. wie kann ich deren Funktionstüchtigkeit überprüfen? Thomas S. schrieb: > Jens G. schrieb: >> und sollte daher auch bei einer anfänglich flachen Wölbung >> prophylaktisch ausgetauscht werden. > > Der hat kein Problem. > Wenn er eins hätte würdest Du den Knall bemerken. 400V melden sich recht > heftig, und eindeutig. > > Der grüne kleinere, vorne (wurde bereits genannt) sieht so aus, als > wollte er sich demnächst verabschieden.
Hans H. schrieb: > auf der Platine meiner Klimaanlage scheint ein Elko defekt zu sein. Scheint nicht. Hans H. schrieb: > Wenn ich die Anlage über den Sicherungsautomaten im Zählerkasten > einschalte, brennt sofort die Schmelzsicherung auf der Platine durch Löte den Elko ais er wird keinen Kurzschlusshaben, ist also nicht die Ursache. Aber der Transistor des Schaltnetzeils wird zwischen allen Beinen 0 Ohm haben, oder der Brückengleichrichter zwischen zumindest 2.
Du hattest nur geschrieben: Hans H. schrieb: > Hallo, auf der Platine meiner Klimaanlage scheint ein Elko defekt zu > sein. Dazu zwei Fragen: Hans H. schrieb: > Wenn ich die Anlage über den Sicherungsautomaten im Zählerkasten > einschalte, brennt sofort die Schmelzsicherung auf der Platine durch und > es gibt einen deutlich hörbaren Knall (habe ich jetzt dreimal > wiederholt). Meinst du den? Nein den Knall meinte ich nicht. Wenn der Knall in dem Fall vom Elko käme, hätte der kein Dach mehr. Die kurzzeitigen mehreren Ampere setzen dann einfach ihre Energie frei. Und hier schreibst Du nun zum ersten mal dass die Sicherung fliegt. Dann hats die Halbleiter der Primärseite zerlegt. Und wenn da der kleine Elko mit dran ist, hat der auch gelitten.
Was ich bisher testen konnte: Die beiden grün markierten Bauteile zeigen immer "1" am Multimeter, egal in welcher Kombination. Die Widerstände jeweils 1k, 8k bzw. 44k. Was kann ich noch testen? @Michael B.: Welcher ist das?
Hans H. schrieb: > Was kann ich noch testen? Den TNY266, mit Diodentest von Pin 5 nach Pin 7/8, und umgekehrt. Dabei etwas Geduld haben, der Messwert kann sich langsam einstellen.
Hans H. schrieb: > Was kann ich noch testen? Den TNY..... . Wenn der durch ist, dann gibt es Sicherheitswiderstände. Diese werden durch sein.
Der Diotentest ergab: In der einen Richtung zeigen 7 und 8 von 5 aus gemessen "1", in der anderen Richtung "590". Was sagt mir das? H. H. schrieb: > Hans H. schrieb: >> Was kann ich noch testen? > > Den TNY266, mit Diodentest von Pin 5 nach Pin 7/8, und umgekehrt. > > Dabei etwas Geduld haben, der Messwert kann sich langsam einstellen.
Hans H. schrieb: > In der einen Richtung zeigen 7 und 8 von 5 aus gemessen "1", in der > anderen Richtung "590". Was sagt mir das? Die 590 sind die Body-Diode, und wäre okay. Auch sperrt er anscheinend. Messe mal beim entladenen 400V Elko an den beiden Pins, ob Durchgang.
Hans H. schrieb: > @Michael B.: Welcher ist das? Du solltest schon grundlegende Kenntnisse über Bauteile haben, wenn du ein Schaltnetzteil reparieren willst.
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