Hallo, ich versuche gerade die Schaltung einer Kühlschrank-Regelung (ca. 15 Jahre alter Neff K4510X302) zu verstehen, da diese scheinbar kaputt ist (Kompressor läuft ständig). Da sich meine Anfangsvermutung Triac defekt nicht bestätigt hat, hab ich die Schaltung mal in LTSpice nachgebaut um den Fehler vielleicht zu finden (Anhang). Bei den Bauteilen Q1 und Q2 bin ich mir nicht sicher, was für Teile das sind, da es smd-Teile im SOT23-Gehäuse sind (Beschriftung 1FK und GBP oder 6BP). Zumindest Q2 sollte aber ein NPN sein, da ich mit dem Diodentester die PN-Übergänge BE und BC messen kann. Q1 hat scheinbar keine PN-Übergänge, müsste also was anderes sein (NMOS?, aber woher bekommt er dann bei offenem Komparatorausgang das Potential). Allerdings verhält sich die Simulation gar nicht so wie die Schaltung. Das beginnt damit, dass die Versorgungsspannungen VCC und VSS in der Simulation viel höher sind als die gemessenen an der Platine (10V und -9.8V). Irgendwie fehlt in der Schaltung ja auch der Querregler nach dem Kondensatornetzteil. Die gemessenen Spannungen stellen sich aber trotzdem auf relativ konstante +-10V ein, unabhängig von den Komparator-Schaltzuständen. Und die Komparator-Beschaltung versteh ich auch nicht. Kann mir evtl. jemand beim Verständis der Schaltung weiterhelfen? Danke, sebrein
Suche mal da http://www.kunnig-elektro.de/hilfe-service-1/infos-zu-hausgerate.html Allerdings dürfte bei einem 15 Jahre alten Gerät die Isolierung nun so schlecht und der Energieverbaruch dadurch so hoch sein, daß eine A++ Neuanschaffung durchaus sinnvoll wäre?
sebastian r. schrieb: > da diese scheinbar kaputt ist (Kompressor läuft ständig) Nur so als Hinweis: Ein alter Kühlschrank von mir lief auch (fast) immer. Die Ursache war aber die Isolierung, die sich im Laufe der Zeit mit Kondenswasser vollgesaugt hatte. Der Regler war OK. Gruß Dietrich
Nur so als weiteren Hinweis: Wenn durch Leckage bedingt, Kältemittel ausgetreten ist, läuft er auch ständig. MfG
Hatte auch schon mal das gleiche Problem. Kein Kühlmittel mehr drin... Die Temperatur im Kühlschrank nachmessen hilft recht schnell den Fehler zu finden.
Abgesehen von den oben bereits genannten Argumenten, die für den Austausch eines 15 Jahre alten Kühlschranks durch einen neuen sprechen, gibt es bei Conrad, Reichelt, ... für 15€-20€ fertige Thermostatmodule, mit denen du die alte Regelung ohne allzu großen Aufwand ersetzen kannst. Gruß Ulli.
@Ulli ganz so einfach kann man die Steuerung nicht ersetzen. Der Kompressor darf erst (wieder) eingeschaltet werden, wenn der Druck abgefallen ist incl. Wartezeit nach Stromausfall (Kompressor könnte ja gerade gelaufen sein. Bei einem Kühlschrank mit 3Stern Fach wirds noch komplizierter, da muss manchmal die Innenbeläuchtung als Heizung eingeschaltet werden um die Gefrierfachtemperatur zu erreichen.
Danke für die vielen Antworten! Also ein ***-Fach hat er nicht. Und er wird innen definit zu kalt, da alles eingefroren war (auf niedrigster Stufe) und an der Rückwand gefrorene Wassertropfen waren. Wenn ich ihn nicht repariert kriege, ist ersetzen durch einen neuen, besser isolierten warscheinlich die besste Lösung. Aber unabhängig davon würde mich die Sollfunktionsweise der Schaltung schon interessieren. Vor allem die Beschaltung des LM339. Gruß sebrein
sebastian r. schrieb: > unabhängig davon würde mich die Sollfunktionsweise der Schaltung > schon interessieren. Vor allem die Beschaltung des LM339. Dann suche mal Komparator mit Hysterese. wie z.B. Beitrag "Komparator mit prozentual konstanter Hysterese"
Also die Schaltung ist sicher nicht so, wie du sie gezeichnet hast. Zur Spannungsstabilisierung verwendet er wohl 10V Z-Dioden, und wie du richtig erkennst wird zwischen LM339 Ausgang und TRIAC wohl irgendwas anders sein um open collector und Strombegrenzung in den griff uz bekommen. Die Funktion wird einfach sein: So bald die Temperatur tief genug ist, schaltet er aus, und durch einen Integrator an der Hysterese sind die Schaltzeiten ausreichend träge, damit der Druck abfällt vor dem wiederanlaufen. Meist sind bei solchen Schaltungen die Elkos nach 20 Jahren platt.
@oszi40: Danke für den Link! Muss ich mir später mal genauer anschauen. MaWin schrieb: > Meist sind bei solchen Schaltungen die Elkos nach 20 Jahren platt. Multimeter sagt ca. 100uF. Sollten also passen. > Zur Spannungsstabilisierung verwendet er wohl 10V Z-Dioden Bis auf die zwei SOT23 Bauteile bin ich mir bei allen anderen eigentlich sicher, dass das keine Z-Dioden sind. Mein Diodentester geht auch nur bis 2V, deshalb kann ich das nicht genau überprüfen. Aber eigentlich machen Z-Dioden an der Stelle der Schaltung wenig Sinn, oder? Ich hab zwar ungefähr 5mal überprüft, ob ich die Schaltung richtig nachgebaut hab, aber offenbar ist doch noch irgendwo der Wurm drin. Übrigens glaub ich mittlerweile, dass der Fühler entweder kaputt ist (was kann an einem NTC kaputt gehen?) oder er eigentlich direkt am Verdampfer(nicht zugänglich, da eingeschäumt) angebracht war und da irgendwie rausgerutscht ist (er war mit 50cm Kabel nur durch ein 2mm großes Loch in die Innenwand des Kühlschranks gesteckt). Mit einem Poti statt Fühler an der Schaltung hab rausbekommen, dass die Schaltschwelle irgendwo im Bereich 30kOhm ist, der Fühler hat aber bei 20°C 2.4k und bei 10°C 2.7k.
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