LED's für Lampe gesucht

[Thomas_J (Gast)]

Hallo,

Ich bin auf der Suche nach passenden LED's für den Nachbau einer 
Schreibtischlampe siehe Bild im Anhang.

Auf dem Bild kann man erkennen, das hier 99 Superhelle SMD LED's 
verwendet wurden. Ich will mir diesen Aufwand sparen und nicht mehr wie 
10-20 LED's verwenden, da ich das natürlich alles per Hand löten werden 
und dabei vorzugsweise auf Streifenraster zurückgreifen will. Angestrebt 
ist eine Gesamthelligkeit von mindestens 600-700Lumen gerne mehr.

Könnt ihr mir irgendwelche LED's in SMD bauform empfehlen, die man per 
Hand verlöten kann?
Ich dachte zunächst an diese hier: 
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nichia-High-Power-LEDs/Nichia-NS6W183AT-135lm-weiss.html
Die sollten sich gut per hand verlöten lassen, auch weil sie kein Pad in 
der Mitte haben, das sich nur gut mit Reflow oder evtl. Heißluft Löten 
lässt, was ich aber beides nicht besitze.

Allerdings kann ich die nicht auf einem Kühler montieren, das lässt die 
flache bauform der Lampe einfach nicht zu. Wenn ich sie aber bei 200mA 
auf einer normalen Platine betreibe, reicht das dann schon zur Kühlung?

Lichttemperatur der LED's vorzugsweise 4000K, und wenn möglich nicht 
mehr wie 5000K

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!

Grüße,
Thomas

[Michi (Gast)]

Ein Bild einer (einzelnen) LED wäre von Vorteil. Ausserdem die 
Verschaltung und die Versorgungsspannung der Lampe.

[Michi (Gast)]

Vergiss mein Posting. Du wolltest die ja nachbauen...

[Thomas_J (Gast)]

Naja als Vorschaltung wird ein einzelner oder mehrere LM317 als 
Konstantstromquelle in einem externen netzteil dienen, möglicherweise 
mit nachgeschalteter PWM, aber das weiß ich noch nicht.

[Michi (Gast)]

lol, 417 Euro...
Die von dir ausgewählten LEDs sehen schon mal gar nicht schlecht aus. 
Warmton natürlich vorausgesetzt. Eine Konstatstromquelle für mehrere 
LEDs (in Reihe) ist aber wohl nicht so sinnvoll. Lieber jede LED mit 
einem Widerstand ausrüsten. Ich denke aber schon, dass die Kühlung mit 
einer in die Tasche(Ausfräsung) eingelassenen Aluminiumplatte machbar 
wäre.

[abc.def (Gast)]

Wenn es für den Elektronik-Tisch ist, würde ich die LED mit geglättetem 
DC versorgen. Habe mich im Bereich Analogtechnik bzw. Infrarot schon 
geärgert, weil nichts geht: Störung durch die ESL. Beim Schreiben oder 
Löten ist es aber ok.

[c.m. (Gast)]

warum nicht 2-4 high power leds mit 1-2 ksq schaltreglern?
der mist mit den widerständen verheizt doch nur unnötig energie…

[Axel S. (a-za-z0-9)]

Thomas_J schrieb:
> Ich bin auf der Suche nach passenden LED's für den Nachbau einer
> Schreibtischlampe siehe Bild im Anhang.

"Ich bin auf der Suche nach passenden Akkus für den Nachbau eines Tesla 
Roadster siehe Bild im Anhang."

> Auf dem Bild kann man erkennen, das hier 99 Superhelle SMD LED's
> verwendet wurden. Ich will mir diesen Aufwand sparen und nicht mehr wie
> 10-20 LED's verwenden, da ich das natürlich alles per Hand löten werden
> und dabei vorzugsweise auf Streifenraster zurückgreifen will. Angestrebt
> ist eine Gesamthelligkeit von mindestens 600-700Lumen gerne mehr.

"Auf dem Bild ist zu erkennen, daß hier sehr viele supertolle 
Lithium-Akkus verwendet wurden. Ich will mir diesen Aufwand sparen und 
nicht mehr wie 10-20 Mignon-Akkus verwenden, da ich das natürlich alles 
per Hand verdrahten werde. Angestrebt ist eine Reichweite von mindestens 
500km bei 250km/h gerne mehr."

[Grammatik- und Ausdrucksfehler vom TE übernommen]

Ich würde als Kompromiß vorschlagen, daß du eine 20W Halogen 
Schreibtischlampe von Ikea mit einem LED-Leuchtmittel von Pollin 
bestückst. Das kommt dann auch deinen Ambitionen bezüglich Lötarbeit 
entgegen. Und dürfte der abgebildeten Lampe ähnlich nahe kommen wie die 
von dir geplante Konstruktion.


XL

[Thomas_J (Gast)]

Michi schrieb:
> lol, 417 Euro...

Jap, das dachte ich mir auch, deswegen auch der Nachbau ;)

> Die von dir ausgewählten LEDs sehen schon mal gar nicht schlecht aus.
> Warmton natürlich vorausgesetzt. Eine Konstatstromquelle für mehrere
> LEDs (in Reihe) ist aber wohl nicht so sinnvoll.

Du meinst weil die wegen Bauteiltoleranzen alle etwas unterschiedlich 
geraten? Naja, vielleicht nehme ich den LM317 ja auch als 
Konstantspannungsregler und schalte dahinter einzeln mit Widerstand, 
allerdings werde ich dann ein paar dieser Spannungsregler brauchen... 
Oder ich verzichte auf einen Spannungsregler und häng die LED's direkt 
hinter den Ladeelko...

> Ich denke aber schon, dass die Kühlung mit
> einer in die Tasche(Ausfräsung) eingelassenen Aluminiumplatte machbar
> wäre.

Daran dachte ich auch schon, dann müsste ich die LED's mit 
wärmeleitkleber draufkleben, aber wie löte ich sie dann ohne kurzschluss 
an? Oder müsste man die LED's erst auf eine Glimmerscheibe kleben und 
diese dann auf den KK? Ich hab so etwas noch nie mit SMD LED's gemacht 
:D

Achja: Das wird nicht nur für den Elektroniktisch, aber es sollte 
natürlich flackerfrei sein, wobei ich schon für einige LED's PWM Dimmer 
mit dem 555er aufgebaut habe und hatte dabei auch schon Probleme mit 
flackern, welches sich aber durch ein paar Kondensatoren beheben ließ. 
Aber ich denke sowieso, dass ich auf einen Dimmer eher verzichten werde. 
Vielleicht werde ich irgendwann mal einen Bauen aber das soll erstmal 
nebensache sein, mir geht es erstmal nur darum die richtigen LED's 
auszuwählen.

[Michi (Gast)]

Thomas_J schrieb:
> mir geht es erstmal nur darum die richtigen LED's
> auszuwählen.
Das ist doch ganz einfach. Die Farbtemperatur bestimmst du genauso wie 
die Leuchtstärke. Die unterschiedlichen Ströme der LEDs kompensierst du 
mit den Einzelwiderständen. Eine PWM ist sicherlich sinnvoll für eine 
Multi-LED Lampe. Ich werde sie mir evtl. auch nachbauen, allerdings in 
länglicher Form, wie meine alte Architektenlampe vom Elch-Laden.

Falls Herr Schwenke eine bessere Idee bez. der LED-Regelung hat, nur her 
damit.

[Thomas_J (Gast)]

> "Ich bin auf der Suche nach passenden Akkus für den Nachbau eines Tesla
> Roadster siehe Bild im Anhang."

Das ist auch absolut vergleichbar mit meinem Projekt ;)


> "Auf dem Bild ist zu erkennen, daß hier sehr viele supertolle
> Lithium-Akkus verwendet wurden. Ich will mir diesen Aufwand sparen und
> nicht mehr wie 10-20 Mignon-Akkus verwenden, da ich das natürlich alles
> per Hand verdrahten werde. Angestrebt ist eine Reichweite von mindestens
> 500km bei 250km/h gerne mehr."

Also ehrlich gesagt denke ich nicht, dass mein Ziel zu hoch gesteckt 
ist.


> [Grammatik- und Ausdrucksfehler vom TE übernommen]

Die darfst du gerne behalten :)

> Ich würde als Kompromiß vorschlagen, daß du eine 20W Halogen
> Schreibtischlampe von Ikea mit einem LED-Leuchtmittel von Pollin
> bestückst. Das kommt dann auch deinen Ambitionen bezüglich Lötarbeit
> entgegen. Und dürfte der abgebildeten Lampe ähnlich nahe kommen wie die
> von dir geplante Konstruktion.

Du schließt also von meinen "Ambitionen bezüglich Lötarbeit" darauf wie 
meine Konstruktion aussehen wird? Wenn du möchtest kannst du mir 
übrigens gerne 99 SMD LED's auf ein Board löten, die Bauteilkosten 
übernehme selbstverständlich ich!


> warum nicht 2-4 high power leds mit 1-2 ksq schaltreglern?

Wie soll ich 2-4 high power LED's kühlen in diesem Gehäuse kühlen?

[Timm T. (Gast)]

Thomas_J schrieb:
> Wie soll ich 2-4 high power LED's kühlen in diesem Gehäuse kühlen?

Das ist völlig buggy.

Wenn Du eine bestimmte Lichtleistung willst, brauchst Du eine bestimmte 
elektrische Leistung.

Bei 60-70lm/W für Warmweiss brauchst Du 10W, um auf 700lm zu kommen. Ob 
Du für die 10W 20x GoldenDragon mit 0.5W oder 10x1W oder 3x3W oder 1x10W 
verbaust; Du musst trotzdem die entstehende Wärme abführen.

Für 1 bis 10W kann ich die Huey-Chips von Reichelt empfehlen, am besten 
gleich die 4000K-Naturweiss-Varianten. Sind teuerer als die Nichia, 
können aber direkt auf den KK geschraubt werden.

[Lukas T. (tapy)]

Um Lötaufwand zu sparen sähe meine Variante so aus: Einen massiven 
Alukühlkörper in den Lampenkopf einarbeiten (schaut dann oben oder 
hinten raus mit Rippen) und unten drunter fein zerteilte LED-Streifen 
kleben. Die kann man ja meist nach 3 LEDs Teilen und wenn man welche für 
12V nimmt, muss man nur noch die Versorgungspins zusammen tüddeln. Ist 
sicher nicht optimal aber schnell. Wenn's edler sein soll, eben diese 
Streifenplatinen ohne Widerstände für KSQ-Controller - einen solchen 
könnte man dann auch direkt verbauen.

[nicht "Gast" (Gast)]

Axel Schwenke schrieb:
>
> "Auf dem Bild ist zu erkennen, daß hier sehr viele supertolle
> Lithium-Akkus verwendet wurden. ...
>
> [Grammatik- und Ausdrucksfehler vom TE übernommen]

Dann hättest du aber "Lithium-Akku's" schreiben müssen...

[Schön ruhig (Gast)]

Dass hör ist eine µC unt electrinck Förum - alto immer schoen ruig.

(Ich kann das auch besser - aber wichtig ist das der Sinn der Frage 
rüber kommt, ob Grammatik und Rechtsschreibung 100 % korrekt sind ist 
hier zum Glück unwichtig - schlimm genug das sowas im echten Leben schon 
so penetrant wichtig genommen wird).

[Hans J. (step_up_mosfet)]

Thomas_J schrieb:
> Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!

Ich habe vor einer Woche eine warmweiße 100W LED bekommen.
Da hat sie noch knapp über 13 Euro gekostet, jetzt kostet so ein Modul 
nur noch 10,88 Euro.

http://www.ebay.de/itm/380515680644?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649

Hier sind 10 LEDs in Reihe geschaltet worden und 10 Parallel auf einem 
Alu-Blech (welches scheinbar mit einer dünnen Keramikschicht überzogen 
ist).

Bild und eine andere Beschreibung:
Beitrag "Re: Empfehlung 3W LED?"

Ich habe das Modul und die Oberfläche von meinem PC-Kühler gesäubert, 
mit Stahlwolle etwas angeraut und beide dann mit Silikon 
zusammengeklebt.

Das LED-Modul muss man dabei immer ein Stück vor und zurück bewegen, 
dann drückt sich das Silikon an den Seiten raus und zwischen Modul und 
Kühlkörper befindet so dann gut wie kein Silikon mehr.
Das hält auch wirklich gut.

Der Vorteil liegt in der einfacheren und besseren Kühlung als bei 
Einzel-LEDs auf Lochraster, dem geringeren Preis, der geringen 
Montagezeit ...

Auf die Kühlung musst du stark achten, die Dinger sollten am besten gar 
nicht warm werden, deshalb lasse ich den Lüfter auch ganz leicht 
rüberwedeln.
Als Zusatz kommt bei mir noch ein NTC ran der den Lüfter je nach 
Kühlkörpertemperatur regelt, ich will mindestens 50 Watt rausholen 
können ohne dass der Kühlkörper zu heiß wird.
(zu heiß sind 55°C, gemessen am Kühlkörper)

[Thomas_J (Gast)]

So, nach reiflicher Überlegung werde ich nun folgendes verwenden:

2 dieser Module:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/High-Power-LED-Leisten/LED-SmartArray-6x-Nichia-LED-4W-kaltweiss.html

auf diesen Kühlkörper, den ich in der Mitte teilen werde:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High-Power-LED-Zubehoer/oxid-oxid-3.html

Damit hat jeder der beiden KK dann 6K/W, Der Übergang von KK auf das LED 
Array hat 2,5K/W (fikiver Wert) und das Array selbst hat großzügig 
gerundet auch nochmal 2,5K/W.

Bei einer Umgebungs Temperatur von 35° und einer Leistungsaufnahme von 
4W würden die LED Arrays dann 83° Warm werden, was absolut in ordnung 
ist.

[Hans J. (step_up_mosfet)]

Thomas_J schrieb:
> Bei einer Umgebungs Temperatur von 35° und einer Leistungsaufnahme von
> 4W würden die LED Arrays dann 83° Warm werden, was absolut in ordnung
> ist.

Du musst dir aber auch mal die Kommentare dazu durchlesen.


von Hagen: "Licht könnte wärmer sein. Helligkeit sehr gut!! 
Stromaufnahme bei 11,9V deutlich höher! Leistung statt 4W bei 11,9V 
deutlich höher: gemessene 7W!! Also die angegebenen technischen Daten 
sind mehr als fragwürdig!!"

Also musst du noch einen Vorwiderstand einplanen oder du baust dir eine 
kleine Konstantstromquelle oder am besten eine veränderbare Stromquelle.

Ein 10W LED-Modul (10 Stück kosten ca. 16 Euro) nutze ich als 
Beleuchtung wenn ich nur am Laptop sitze, dabei betreibe ich es nur mit 
2.5 Watt und brauche keinen Lüfter.
Beitrag "Re: Aquarienbeleuchtung"

[Thomas_J (Gast)]

> von Hagen: "Licht könnte wärmer sein. Helligkeit sehr gut!!
> Stromaufnahme bei 11,9V deutlich höher! Leistung statt 4W bei 11,9V
> deutlich höher: gemessene 7W!! Also die angegebenen technischen Daten
> sind mehr als fragwürdig!!"
>
> Also musst du noch einen Vorwiderstand einplanen oder du baust dir eine
> kleine Konstantstromquelle oder am besten eine veränderbare Stromquelle.

Ich werde da sowieso erstmal eine Testschaltung aufbauen, Je Led Array 
werde ich einen LM317 Als Konstantstromquelle verwenden, die kann ich ja 
sogar mit auf die KKs schrauben. Ich habe diesen Kommentar übrigens auch 
gelesen, aber die Spannungsangabe spielt ja keine große Rolle -zumindest 
in meinem Fall, hauptsache das Array bekommt 350mA. Und ehrlich gesagt 
weiß ich nicht, ob er das ganze auf die Warmweißen oder auf die 
Kaltweißen Module bezieht... Aber das sehe ich ja, wenn die Module 
Ankommen :)

> Ein 10W LED-Modul (10 Stück kosten ca. 16 Euro) nutze ich als
> Beleuchtung wenn ich nur am Laptop sitze, dabei betreibe ich es nur mit
> 2.5 Watt und brauche keinen Lüfter.
> Beitrag "Re: Aquarienbeleuchtung"

Lüfter ist bei mir nicht geplant. Ich dachte mir aber das ich einen "3 
stufigen" Schalter einbaue, sodass ich entweder nur ein Modul oder beide 
Module gleichzeitig einschalten kann. Ich habe heute damit angefangen 
die ganzen Teile aus Holz auszusägen, zu Fräsen und zu Schleifen... Ein 
ganz schöner Aufwand! Morgen sind dann die Metallteile dran.

Ein großes Problem macht mir im Moment noch die Kabelführung der Lampe, 
das verläuft im Orginal hauptsächlich in den Holzteilen, was aber für 
mich schwierig zu verwirklichen ist, wahrscheinlich werde ich auf der 
Unterseite einen Schlitz reinschneiden...

Danke nochmal für die ganzen Kommetare & Anregungen!

[Hans J. (step_up_mosfet)]

Thomas_J schrieb:
> ob er das ganze auf die Warmweißen oder auf die
> Kaltweißen Module bezieht

Das ist egal, da sind die gleichen Chips in den LEDs, nur das 
Leuchtmittel (dieses Phosphorpulver) ist ein anderes, bei dem wird die 
blaue Strahlung der Chips nicht nur in weiß (blau + gelb), sondern auch 
verstärkt in rot umgewandelt.

Bei meiner Lampe sind Metallbleche an den Seiten dran, darüber wird der 
Strom dann übertragen und ich könnte das Netzteil darüber auch 
kurzschließen oder die 15V mit Krokodilklemmen abgreifen. (ist also 
nicht so sicher, aber wird oft so gemacht)

Ich habe hier mehrere Flexkabel, bei denen löte ich mehrere Pins 
zusammen (8 Pins GND und 8 Pins Vdd) und lass den Strom dort rüber 
laufen, ist vielleicht eine alternative Möglichkeit zur Überbrückung der 
Gelenke.

[Thomas_J (Gast)]

Soo, heute wurde die Lampe fertig, ich dachte mir ich mach einfach mal 
ein paar Fotos, für die die es interessiert! (Leider ist die Qualität 
eher unterirdisch :D )

Auf den Bildern betreibe ich die Lampe mit den "vollen" 350mA, ist scho 
ziemlich hell auf dieser Entfernung! wahrscheinlich werde ich ich auf 
250-300mA runter gehen oder eben mit PWM dimmen :) Aber es kommt auch 
noch eine Scheibe als abdeckung drauf, vielleicht reicht die auch schon 
zur Abschwächung.

Grüße,
Thomas

[WEB W. (web_w)]

Schaut gut aus

[Hans J. (step_up_mosfet)]

Schaut echt professionell aus.

Wenn du dort eine Scheibe davor machst pass aber auf dass dort noch 
Etwas Luft durch kommt, Holz hat sehr gute Dämmeigenschaften und die 
LEDs sollen ja nicht vorzeitig altern.

Eine Dimmung ist aber günstig, wenn man mal ein Video sehen möchte oder 
einfach nur so viel Licht braucht dass man die Tastatur sieht wäre es 
gut wenn es eine Möglichkeit zum runterdimmen gibt.

Ich weiß nicht wo man da am besten den heller/dunkler Taster oder Poti 
anbringen könnte.

[Einhart P. (einhart)]

Respekt Thomas - eine klasse Arbeit! Sind da jetzt 2 Module warmweiß 
drinnen?
Vielleicht könntest du die Temperatur am Kühlkörper messen wenn die 
Scheibe davor ist. Das würde mich doch interessieren.

Gruß
Einhart

[Thomas_J (Gast)]

Danke für das Lob :)

Die Scheibe werde ich natürlich auf Abstand anschrauben, im Moment wird 
der Kühler nach einer halben Stunde bei 350mA ungefähr 40° C warm, mit 
Scheibe werden dass noch ein paar Grad mehr, aber dafür werde ich auf 
jeden Fall mit dem Strom runtergehen bzw. PWM-Dimmen, denn momentan ist 
das Licht eigentlich viel zu hell :D

Als LED-Arrays habe ich die Neutralweißen mit 5000K genommen!

Ich werde auf jeden Fall nochmal die Temperatur messen - sobald ich die 
passende Scheibe gefunden habe. Ich schreib das dann hier rein!

Den Dimmer will ich so klein wie möglich machen und dann vielleicht in 
einen schnurschalter o.ä integrieren. Oder aber ich fräse eine Box aus 
Holz mit meiner neuen Oberfräse :D Die Lampe hat die alte Fräse nämlich 
auf dem Gewissen...

[Klaus R. (klaus2)]

Hallo Thomas,

welche Maschinen hast du für die Holzteile benötigt? Hast du vll noch 
2-3 Bilder vom Fortschritt der "Rohlinge"? Wie hast du die Oberfläche 
behandelt?

Respekt vor solchen Holzarbeiten, sieht sehr gut aus & ist 
beneidenswert!

Klaus.

[herkey (Gast)]

Hallo,
um diese Leuchte bist Du zu beneiden!!
Hest Du sehr gut gemacht.
Super Leistung,hervoragende Arbeit.

Herzliche Grüße
Helmut

[Thomas_J (Gast)]

Leider hab ich keine Bilder während der "Entstehung" gemacht...

Hier eine kurze Beschreibung: (& noch ein paar Bilder)

Ich hab erstmal alle Teile grob auf einer Formatkreissäge 
rausgeschnitten, dann hab ich mit einer Stichsäge (besser wäre hier eine 
Bandsäge, die habe ich aber nicht) den "langen Stab" ganz grob in Form 
gesägt und dann anschließend alles auf einem Bandschleifer weiter in 
Form gebracht. Die Führung im Fuß hab ich mit einer Oberfräse erstellt 
(also die Schlitze auf beiden Seiten), wobei der Fuß an sich aus 3 
zusammengeleimten Teilen besteht, anders hätte ich das mit der 
Kabelführung im Fuß niemals so hinbekommen, das sollte man auf den 
Bildern einigermaßen erkennen. Für den Lampenschirm habe ich 2 Bretter 
aneinadergeleimt und dann innen Ausgefräst. Sämtliche Löcher hab ich auf 
einer Ständerbohrmaschine gebohrt, die ist natürlich wichtig wenn es 
später gerade werden soll.


Am meisten zu denken gab mir letztendlich das Friktionsscharnier 
zwischen dem Stab und dem Lampenkopf - das habe ich komplett selbst aus 
1,5mm V2A geschitten, gebogen, gebohrt usw. Es  gibt soetwas in dieser 
Größe einfach nicht von der Stange.

Die Oberfläche ist mit einer Parkettversiegelung von Hesse/Lignal 
behandelt, die war noch übrig.

Grüße,
Thomas

[Klaus R. (klaus2)]

"Krasser shit!"

Dass das mit Bandschleifer und Dekupiersäge so gut hinhaut, hätte ich 
nicht gedacht - merke es mir aber :)

Klaus.

[Hansi (Gast)]

Mach doch mal einen WIKI Artikel von deinem Projekt :)

[Harald W. (wilhelms)]

Klaus R. schrieb:

> Dass das mit Bandschleifer und Dekupiersäge so gut hinhaut, hätte ich
> nicht gedacht

Thomas hat "Stichsäge" geschrieben. Aber vielleicht wäre es mit einer 
Dekupiersäge doch einfacher, einen sauberen Schnitt hinzubekommen.
Gruss
Harald

[Thomas_J (Gast)]

Hansi schrieb
> Mach doch mal einen WIKI Artikel von deinem Projekt :)

Naja das wird abgesehen davon, dass ich wie gesagt keinerlei bilder beim 
bauen gemacht habe insofern schwierig, dass das Design ja nicht von mir 
stammt. Und ausserdem glaube ich auch nicht, dass wegen so einer Lampe 
ein Wiki Artikel erforderlich ist, wenn dich(/euch) allerdings noch 
irgendwas interessiert, dann frag(/t) ruhig!

Harald Wilhelms schrieb
> Thomas hat "Stichsäge" geschrieben. Aber vielleicht wäre es mit einer
> Dekupiersäge doch einfacher, einen sauberen Schnitt hinzubekommen.
> Gruss
> Harald


Es war auch eine Stichsäge, ich habs zuerst mit meiner Dekupiersäge 
versucht, allerdings ging das so gut wie gar nicht in der Buche, 
deswegen habe ich dann die Stichsäge genommen, wird aber wie du sagst 
nicht so sauber.

Wahrscheinlich lag es auch an meinen Blättern in der Dekupiersäge?! Muss 
mich mal bei Scheppach umsehen ob es da spezielle für Hartholz gibt.

[Harald W. (wilhelms)]

Thomas_J schrieb:

>> Thomas hat "Stichsäge" geschrieben. Aber vielleicht wäre es mit einer
>> Dekupiersäge doch einfacher, einen sauberen Schnitt hinzubekommen.
>> Gruss
>> Harald

> Es war auch eine Stichsäge, ich habs zuerst mit meiner Dekupiersäge
> versucht, allerdings ging das so gut wie gar nicht in der Buche,
> deswegen habe ich dann die Stichsäge genommen, wird aber wie du sagst
> nicht so sauber.
>
> Wahrscheinlich lag es auch an meinen Blättern in der Dekupiersäge?! Muss
> mich mal bei Scheppach umsehen ob es da spezielle für Hartholz gibt.

Nun, für beide Sägen wirst Du wohl ans Material angepasste Sägeblätter
brauchen.
Gruss
Harald

[Thomas_J (Gast)]

Hallo,

Ich wollte mich hier nochmal kurz melden, denn es gibt etwas neues zu 
berichten:

Mittlerweile ist ein PWM Dimmer mit einem NE555 dazugekommen, siehe 
Bilder!
(Auf den Bildern habe ich die Platine und die zwei Alu-Bleche übrigens 
noch nicht festgeklebt)

Zur Schaltung:

Auf dem großen Blech ist ein LM7815 montiert, der die 
Versorgungsspannung für den NE555 bereitstellt. Der große 5W Widerstand 
(180Ohm) davor verkleinert die Eingangsspannung für den 7815. Danach 
kommt im Prinzip eine "ganz normale" PWM Schaltung mit dem 555. Auf dem 
Kühlblech gegenüber ist ein BD901 montiert, der die LEDs schaltet. Die 
PWM Frequenz liegt bei ca. 20kHz.

Aber ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, die 
Schaltung ist größtenteils nicht auf meinem Mist gewachsen. Wen es 
interessiert: 
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=186930&page=1&category=all&order=time

Das Häuschen für den Dimmer ist wie der Rest der Lampe aus Buche. Der 
Deckel ist aus dünnem Buche Sperrholz. Die Fasen sowie der Hohlraum sind 
mit der (neuen :-) ) Oberfräse entstanden. Zur entlastung des Kabels hab 
ich oben einfach noch eine Schlaufe aus einem Kabelbinder rangemacht, 
somit hängt der Dimmer schön an der Schraube unter dem Schreibtisch.

Und noch etwas anderes:
Mittlerweile befindet sich ja eine Abdeckung über den LED Arrays und 
weil sich einige dafür interessiert haben, wie hoch die Temperatur 
darunter wird, habe ich die Lampe heute mal eine halbe Stunde bei voller 
Helligkeit laufen lassen und dann direkt neben den LEDs auf dem KK 45°C 
gemessen (T Umgebung 22°C). Das heißt, dass die LED's an der Junction 
ungefähr 55°C warm werden. Eine ziemlich kühle Sache also ;) Selbst im 
"worst - case" also wenn im Sommer die Sonne draufscheint und man dann 
von einer Umgebungstemperatur von 35-40°C ausgehen muss, wird es an der 
Junction also niemals heißer als 70-75°C und das ist absolut in Ordnung 
-finde ich.

Grüße,
Thomas

[Harald W. (wilhelms)]

Thomas_J schrieb:

> IMAG0626_Kopie.jpg

Hmm, die Schrauben ohne Abdeckung gefallen mir nicht, kann man
die nicht irgendwie abdecken? Aber das ist letztlich ja auch
Geschmacksache.
Gruss
Harald

[Thomas_J (Gast)]

> Hmm, die Schrauben ohne Abdeckung gefallen mir nicht, kann man
> die nicht irgendwie abdecken? Aber das ist letztlich ja auch
> Geschmacksache.
> Gruss
> Harald

Da lässt sich sicher drüber streiten, allerdings gefällt mir das so 
eigentlich ganz gut und man muss bedenken, dass es unter dem Tisch 
hängt.

Ich hätte es auch verleimen können, aber ich wollte eben später noch 
Zugang zur Schaltung haben. Ich bin kein Schreiner, aber mir fällt keine 
optisch Anspechende und einfache Lösung ein, bei der der Deckel 
abnehmbar bleibt. Klar, man kanns unter dem großen Drehknopf 
verschrauben, oder man bringt ein paar Haken an der Unterseite an. Aber 
warum so viel Arbeit, die dann sowieso keiner sieht - Nein ich denke 
sogar, dass ein paar kleine Torx, wenn sie sauber, bündig, und in einer 
Flucht reingeschraubt sind ganz gut aussehen.

Trotzdem, wenn ich es ständig sehen müsste, dann hätte ich es anders 
gelöst ;)

Grüße,
Thomas

[buchen holz (Gast)]

Z.B. hättest Du das ganze umdrehen können - aus dem Deckel einen Boden 
machen. Das Poti dann entsprechend im eigentlichen Gehäuse anbringen, 
die Schaltung auf den Gehäuseboden kleben und dann zusammenschrauben: 
Die Schrauben sind dann unten, und oben ist ein sauberes Gehäuse zu 
sehen, an dem nur der Knopf des Potis montiert ist.

[Thomas_J (Gast)]

> Z.B. hättest Du das ganze umdrehen können - aus dem Deckel einen Boden
> machen. Das Poti dann entsprechend im eigentlichen Gehäuse anbringen,
> die Schaltung auf den Gehäuseboden kleben und dann zusammenschrauben:
> Die Schrauben sind dann unten, und oben ist ein sauberes Gehäuse zu
> sehen, an dem nur der Knopf des Potis montiert ist.

Dir ist bewusst, dass das Teil lose in der Luft hängt, oder? :D

Die Schrauben sieht man - mal mehr, mal weniger - egal auf welcher Seite 
sie sind.

Grüße,
Thomas

[Hans J. (step_up_mosfet)]

Also das mit den Schraubenköpfen ist so okay, bei vielen Geräten sind ja 
auch Fake-Schraubköpfe ins Material gelassen oder aufgeklebt damit es 
etwas technischer aussieht.

Es ist schön mal ein paar Werte zu bekommen, man kann sich das ja nicht 
so gut vorstellen (oder ist schwer zu simulieren) welche Temperaturen 
dabei entstehen und was alles so funktioniert.

[Harald W. (wilhelms)]

Thomas_J schrieb:

> Trotzdem, wenn ich es ständig sehen müsste, dann hätte ich es anders
> gelöst ;)

Alles klar! :-)
Gruss
Harald

[K.M. (Gast)]

> Hmm, die Schrauben ohne Abdeckung gefallen mir nicht

Wie wärs mit eingeklebten Magneten...

[Konrad S. (maybee)]

Schöne Arbeit!

Thomas_J schrieb:
> Mittlerweile befindet sich ja eine Abdeckung über den LED Arrays

Was hast du als Scheibe verwendet und könntest du davon noch ein Foto 
machen?

[Harald W. (wilhelms)]

K.M. schrieb:
>> Hmm, die Schrauben ohne Abdeckung gefallen mir nicht
>
> Wie wärs mit eingeklebten Magneten...

Naja, es gibt ne enge Möglichkeiten: z.B. lange Schrauben von unten
in auf die Frontplatte geleimte Klötzchen. Bei Fertigmöbeln nimmt
man ja auch gern Plastikkappen, die in die Schraubköpfe gedrückt
werden, aber das könnte man natürlich auch als Verschlimmbesserung
bezeichnen.
Gruss
Harald
PS: Bei Metallfrontplatten stören mich Senkschrauben eigentlich
nicht, aber bei obigen Gehäuse mit noch deutlich herausgearbeiteter
hübscher Maserung schon. Ich glaube, ich hätte da sogar extra einen
Holzknopf für den Dimmer gedrechselt. :-)

[Stefan (Gast)]

Die hölzernen Teile hast DU aber sehr schön verarbeitet! Respekt!

[Thomas_J (Gast)]

> Was hast du als Scheibe verwendet und könntest du davon noch ein Foto
> machen?

Hab ich gemacht; das war mal eine durchsichtige Plexi-Scheibe, die hab 
ich dann mit sehr feinem Schleifpapier auf beiden Seiten matt 
geschliffen. Auf dem Bild lassen sich erneut die bösen Schrauben 
erkennen :D Und auf dem Bild sind darüberhinaus die Löcher für die 
Schrauben noch nicht mal richtig eingesenkt, das sieht - zugegeben - 
furchtbar aus, muss ich noch ändern, vielleicht setze ich hier 
tatsächlich Magnete ein. Wahrscheinlich werde ich den Abstand auch noch 
verkleinern. Im Moment dienen als Abstandshalter jeweils 2 Plastik 
Beilagscheiben (DIN 125).


> Die hölzernen Teile hast DU aber sehr schön verarbeitet! Respekt!

Ja, die hab ICH gemacht :) Vielen Dank!

> Ich glaube, ich hätte da sogar extra einen
> Holzknopf für den Dimmer gedrechselt. :-)

Ja, so eine Drehbank wäre auch irgendwann mal eine Anschaffung...

Grüße,
Thomas

[Konrad S. (maybee)]

Thomas_J schrieb:
> Hab ich gemacht;

Vielen Dank!

> das war mal eine durchsichtige Plexi-Scheibe, die hab
> ich dann mit sehr feinem Schleifpapier auf beiden Seiten matt
> geschliffen.

Oh, wow! Das ist aber viel Arbeit! Zu sowas wäre ich zu faul, da 
bestell' ich mir dann lieber "Milch"-Plexiglas und zahl' dann das Porto.

Wenn die Schrauben bündig in der Scheibe verschwinden, dann passt das, 
glaub' ich.

Mit noch geringerem Abstand der Scheibe hätte ich Bedenken bezüglich 
Temperatur.

[tom57 (Gast)]

Hallo,
hast du schonmal über schlitze zum einschieben der scheibe (lampe) bzw. 
des bodens vom dimmer nachgedacht?

[Thomas_J (Gast)]

> Oh, wow! Das ist aber viel Arbeit! Zu sowas wäre ich zu faul, da
> bestell' ich mir dann lieber "Milch"-Plexiglas und zahl' dann das Porto.

Ich hatte beides da, allerdings hat das durchgehend milchige wesentlich 
mehr Licht geschluckt als das, dass auf beiden Seiten angeschliffen ist. 
Und das Schleifen ist gar kein so großer Aufwand, ich bin halt mal 
schnell mit nem Rutscher drüber ;)


> Wenn die Schrauben bündig in der Scheibe verschwinden, dann passt das,
> glaub' ich.

Ja, mal sehen, ursprünglich habe ich geplant M4 Rampa Muffen in den 
"Lampenschirm" einzuschrauben und die Scheibe dann mit schönen M4 
Inbus-Schrauben zu befestigen. Aber die Sache war mir zu heikel, denn es 
hätte ja aufplatzen können... Deshalb bin ich zu dieser Lösung 
übergegangen. Ich werde die Scheibe mal weiter Einsenken und dann mal 
sehen ob es mir gefällt.


> Mit noch geringerem Abstand der Scheibe hätte ich Bedenken bezüglich
> Temperatur.

Ja, das müsste man bei geringerem Abstand erstmal ausprobieren.



> Hallo,
> hast du schonmal über schlitze zum einschieben der scheibe (lampe) bzw.
> des bodens vom dimmer nachgedacht?

Tatsächlich habe ich damit schon Erfahrung gesammelt, als ich mal für 
einen (relativ) hochwertigen Zirkel eine Wohnung gebaut habe :-D siehe 
Bild im Anhang (Ja, die Schlitze sind durchgehend und die Seitenteile 
nicht auf Gehrung geschnitten...)

Das wäre aber weder für den Dimmer noch für die Lampe in Frage gekommen, 
dann hätte ich die nämlich nicht aus vollholz machen können bzw. nur mit 
sehr hohem Aufwand. Und weil ich darüberhinaus keinen Scheibennutfräser 
besitze.


Grüße,
Thomas

[Harald W. (wilhelms)]

Thomas_J schrieb:

> Auf dem Bild lassen sich erneut die bösen Schrauben
> erkennen :D Und auf dem Bild sind darüberhinaus die Löcher für die
> Schrauben noch nicht mal richtig eingesenkt, das sieht - zugegeben -
> furchtbar aus,

:-))

>> Die hölzernen Teile hast DU aber sehr schön verarbeitet! Respekt!

Das sehe ich auch so; gerade deswegen fielen mir die Schrauben
auch so stark auf. :-)

>> Ich glaube, ich hätte da sogar extra einen
>> Holzknopf für den Dimmer gedrechselt. :-)
>
> Ja, so eine Drehbank wäre auch irgendwann mal eine Anschaffung...

So einen Drehknopf bekommt man auch schon mit Handbeitel und
Bohrmaschine im Tischständer hin. Das Hauptproblem dabei ist
der viele Dreck (=Holzspäne). Sehr schlechter WAF.
Gruss
Harald

[Hans J. (step_up_mosfet)]

... ich habe ja auch Lampengehäuse für meine 10W / 50W LEDs gebaut, aber 
wenn ich mir das so anschaue wäre es mir etwas peinlich ein Bild davon 
zu posten. Ich brauche noch ein schönes Gehäuse für die neue 100W LED, 
da werde ich mir mal etwas schöneres einfallen lassen.

[Maik W. (werner01)]

die plexiplatte tät ich versenken! aber sonst gut gemacht!...