Hallo ! Ich habe eine klein Schaltung aufgebaut zur LED Steuerung. Diese wird mit einem 18V 1A Steckernetzteil versorgt. Auf der Platine befinden sich nur die Transistoren zur LED Ansteuerung und ein 78M05 der den Arduino mini oder Nano versorgt. Dieser braucht ja recht wenig Strom, der 78M05 wird aber nach einigen Minuten schon recht warm. Er fühlt sich Heiß an, also sicherlich über 50 Grad. Die 5V kommen wie gewollt raus, ein angeschlossener Arduino funktioniert. Auch funktionieren alle Ausgänge mit den Transistoren. Ist das normal bei 18V Eingang, das der sich so erwärmt oder könnte hier irgendwo ein Fehler vorliegen ? Ein Kühlblech hat er nicht.
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> Ist das normal bei 18V Eingang [..] Ja. > [..]oder könnte hier irgendwo ein Fehler vorliegen ? Ja, zu viel Spannung und zu viel Strom. Kleinvieh macht eben auch Mist. HTH
Danny J. schrieb: > Ist das normal bei 18V Eingang, du hast kein Netzteil gebaut, sondern eine Heizung die als Abfallprodukt auch noch 5V zur Verfügung stellt. Immerhin verbrätst du 72% der eingangsseitig zugeführten Energie in Form von Wärme.
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Ok, Spannung ist hoch genug, aber Strom sollte sehr gering sein. Die Arduino mini oder Nano brauchen recht wenig. Dann muss ich den am besten noch mal ausbauen und die Ströme messen. Das ganze sollte eigentlich in ein kleines Gehäuse. Gibt es eine einfache Möglichkeit die Eingangsspannung vor dem 7805 etwas zu reduzieren ? Mir würde da spontan ein paar Dioden einfallen, aber das macht ja nur 0,7V pro Diode.
Die 18V brauche ich für die LED Ansteuerung. Da ich alles mit einem Netzteil machen möchte, kam mir der Gedanke mit dem 7805.
Danny J. schrieb: > Ok, Spannung ist hoch genug, aber Strom sollte sehr gering sein. > Die Arduino mini oder Nano brauchen recht wenig. > Dann muss ich den am besten noch mal ausbauen und die Ströme messen. > > Das ganze sollte eigentlich in ein kleines Gehäuse. > Gibt es eine einfache Möglichkeit die Eingangsspannung vor dem 7805 > etwas zu reduzieren ? Mir würde da spontan ein paar Dioden einfallen, > aber das macht ja nur 0,7V pro Diode. Das würde nicht viel helfen. Dann wird eben nicht nur der 7805 heiss, sondern auch die anderen Bauteile. Ok, die Wärme verteilt sich dann auf mehrere Bauteile. Da die aber sowieso gemeinsam in einem kleinen Gehäuse untergebracht sind, würde das an der Gesamtsituation nicht viel ändern. Du hast 2 Möglichkeiten: * die 18V müssen runter. Am einfachsten indem du eine andere Spannungsquelle benutzt. Anstelle einer 18V Batterie eine mit 12V. Die Idee ist es also, es erst gar nicht zu den 18V kommen zu lassen * du verwendest einen Schaltregler. Der hat ein gänzlich anderes Regelprinzip als so ein Linearregler. Was ist das Problem bei einem Linearregler. Das Problem ist der Satz von der Erhaltung der Energie. Und das ein Linearregler den Überschuss in Form von Wärme verheizt. Wenn du am Ausgang (beispielsweise) 1 Ampere ziehst, dann rinnen auch am Eingang 1 Ampere hinein.
1 | 18V +--------+ 5V |
2 | ----------------->| |-------------> |
3 | 1 Ampere +--------+ 1 Ampere |
Am Ausgang werden also 5V * 1A = 5 Watt entnommen. Am Eingang müssen dazu aber 18V * 1A = 18 Watt reinlaufen. Macht eine Differenz von 13 Watt. Laut Energieerhaltung können die aber nicht einfach verschwinden. Die 13 Watt müssen irgendwo bleiben! Du ahnst es schon: genau das ist die Wärme, die du fühlst. zusätzliche Bauteile, die die 18V am Eingang runterdrücken
1 | 18V ++ +--------+ 5V |
2 | -------------||--->| |-------------> |
3 | 1 Ampere ++ +--------+ 1 Ampere |
würden da überhaupt nichts helfen. Denn nach wie vor rinnen 18W elektrische Energie rein und nur 5W kommen hinten raus. Die Differenz wird nach wie vor in Wärme umgesetzt. Diesmal nicht vom 7805 alleine, was aber am Prinzip nichts ändert. Du hättest nach wie vor 13W, die das Gehäuse von innen aufheizen. (Bei weniger Strom reduzieren sich auch die Wattzahlen. Aber am allgemeinen Prinzip ändert sich nichts: du setzt 72% der zugeführten Energie in Form von Wärme um)
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Ok, vielen dank für die ausführliche Erklärung. Das auch Dioden nichts an der Gesamtsituation ändern würden, hätte ich jetzt nicht gedacht, hab eben noch an eine Z Diode gedacht, die ich davor geschaltet hätte. Ich werde mir das ganze noch mal anschauen und noch mal genau testen, wie warm das ganz wird. Bevor ich mir so einen Schaltregler dazu baue, werde ich mir ein einfaches 5V Steckernetzteil / USB Ladekabel nehmen und damit den Arduino versorgen. Davon hab ich hier genug rum liegen. Habe dann zwar zwei Netzteile, aber ist dann eben so...mal sehen.
Danny J. schrieb: > Habe dann zwar zwei Netzteile, aber ist dann eben so...mal sehen. Da wir die restlichen Schaltungsabhängigkeiten noch nicht kennen, solltest Du selbst überlegen was passiert WENN eine der beiden Spannungen später kommt oder ganz fehlt. Evtl. laufen die LEDs mit PWM und bekommen bei fehlenden 5V dauerhaft "Volldampf" statt _I__I__I__I ?
Es gibt noch eine Möglichkeit ;) 12V - 35V -> 7812 -> 12V -> 7809 -> 9V -> 7805 -> 5V Zwar nicht elegant aber "sehr warm" wird da nichts. Lohnt sich jedoch nur wenn man die verschiedenen Spannungen auch braucht. Anderseits verbraucht man mehr Bauteile und Platz wie mit einem Spannungsregler.
Ja sie werden tatsächlich per PWM angesteuert, das macht der Arduino. Schaltung ist oben als Bild angefügt. Bei Ausgänge werden die LEDs angeschlossen, bei Eingänge eben der Arduino. Weiß nicht was passiert, wenn die LED Spannung bekommen, der Arduino nicht. Könnte aber noch pulldown Widerstände einbauen, die die Eingänge auf GND ziehen, wenn nichts anliegt. Aber selbst wenn da z.B. ein Steckernetzteil ausfallen würde, das bekäme man ja mit. Irgend was kaputt gehen dürfte da ja nicht.
Rene_H schrieb: > Es gibt noch eine Möglichkeit ;) > > 12V - 35V -> 7812 -> 12V -> 7809 -> 9V -> 7805 -> 5V > > Zwar nicht elegant aber "sehr warm" wird da nichts. Noch dümmer gehts auch nicht. Entweder er verbaut einen Kühlkörper oder eins von den Schaltreglermodulen die man für 99Cent bei Ebay nachgeschmissen bekommt.
Rene_H schrieb: > aber "sehr warm" wird da nichts. 35V-5V=30V zu verheizen mit 78xx um 5V zubekommen ist keine Ideallösung. Ersatzdiskussion da: Beitrag "7805 Ersatz (Schaltregler)"
Nimm bei solchen Spannungsunterschieden einen DC/DC-Wandler, mach ich auch immer so. Diese Arbeiten wie ein kleines Schaltnetzteil und sind daher relativ effizient. Achte aber auf die im Datenblatt angegebenen Abblockkondensatoren, sonst gibts Störungen!
> Entweder er verbaut einen Kühlkörper oder eins von den > Schaltreglermodulen die man für 99Cent bei Ebay nachgeschmissen bekommt. Hab da eben nur 15€ Dinger gesehen ! Wenn die so günstig sind, dann wäre das doch noch eine Idee. Kühlkörper geht auch, dann wird das Gehäuse eben etwas luftiger gestaltet. Ich hatte aber eher die Vermutung, das es nicht normal ist, wenn der so warm wird, weil ja kaum ein Verbrauch stattfindet. Hab irgend was von um die 30V als mögliche Eingangsspannung für den 7805 im Kopf. Deshalb wunderte ich mich einfach, das der schon bei 18V so warm wird. Aber ich denke ich werde da schon ne Lösung finden. EDIT: Ja da hab ich schon was ! 5x LM2596S für 8,50€ ! Lieferzeit 1-2 Wochen ! Geht auch deutlich länger :-)
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Messe doch mal die Temperatur. Wenn es nicht mehr als 100°C sind, geht es. Wenn der Spucketest zischt, dann spendiere einen Kühlkörper. Die verbratene Leistung ist doch minimal im Verhältnis zur Leistung der LED.
@ Danny J. (lichtbogen) >Hab irgend was von um die 30V als mögliche Eingangsspannung für den 7805 >im Kopf. Deshalb wunderte ich mich einfach, das der schon bei 18V so >warm wird. Grundlagen, mein arduinophiler Freund. P = U * I = (U_IN-U_AUS) * I_AUS Gilt für jeden Linearregler. Messen und rechnen.
Kleine Power/Thermo-Analyse: Setzen wir für den AVR 10mA an, die Power-LED braucht 5mA, die Basisströme der Treibertransistoren (14 Stück mit 2.7k Vorwiderstand, richtig?) jeweils 1.6mA. Macht zusammen 37.4mA (nicht die Welt). Der Verlust am 7805 ist also (18V - 5V) * 37.4mA = 486mW. Thermal Resistance Junction/Air eines 78M05 im TO220 ist 66°C/W, bei einem halben Watt also 33°C über Umgebungstemperatur. Passt bei den aktuellen Temperaturen ganz gut zu deinen "gefühlten über 50 Grad". Der Chip schafft es also, bis zu einer Umgebungstemperatur von ca 90°, die Wärme ohne Kühlkörper loszuwerden. [max working temp 125°] Wenn du das Ganze nun in ein kleines geschlossenes Gehäuse baust, erhöht sich die Umgebungstemperatur im Gehäuse und der 7805 wird immer heißer (halt 33° über Umgebungstemperatur). Ein Metallgehäuse sollte das halbe Watt aber gut wegbekommen. Ansonsten dürften ein paar Lüftungslöcher auch ausreichen, die Temperatur im Gehäuse in vernünftige Bereiche zu halten. Besser wäre natürlich, wenn der 7805 direkt die Wärme irgendwie nach draußen abgeben kann - also an das Metallgehäuse schrauben oder an einen kleinen Kühlkörper, dessen Rippen aussen liegen etc. Die anderen Bauteile im Gehäuse würden es bestimmt begrüßen, nicht ständig in ner Sauna zu sitzen ;-) Die obigen Rechnungen sind auf Normalwerte bezogen. Du solltest das ganze selbst mal mit Toleranzen durchrechen (z.B. Eingangsspannung ist etwas höher, AVR braucht mehr, die Vorwiderstände werden verkleinert, etc).
oszi40 schrieb: > Rene_H schrieb: >> aber "sehr warm" wird da nichts. > > 35V-5V=30V zu verheizen mit 78xx um 5V zubekommen ist keine Ideallösung. > Ersatzdiskussion da: Beitrag "7805 Ersatz (Schaltregler)" Wenn wir vom TO die 18V nehmen sind mit direkten 7805 13Watt zu verheizen. Dazu braucht der 7805 schon nen ordentlichen KK oder eine aktive Kühlung. Wenn man nun schrittweise runtergeht sind zwischen 18 und 12 V "nur" noch 6Watt anstatt der 13Watt zu verheitzen. Danach 3Watt um auf 9V zu kommen und dann nochmal 4Watt um endlich auf die 5V zu kommen. Ich wollte das nur mal anmerken, das es noch andere Möglichkeiten gibt, als nur die zwei oben aufgezählten. Optimal und elegant ist das keinesfalls. Ich habe das bisher 2 mal angewandt, jedoch nur weil ich nur eine eingangsquelle hatte und ich von 20V eingang 12V, 9V, 5V sowie 3,3V bräuchte. Da die 78XX hier noch rumlagen habe ich es so umgesetzt, nun nehme ich auch nur noch Spannungsregler.
Danny J. schrieb: > Gibt es eine einfache Möglichkeit die Eingangsspannung vor dem 7805 > etwas zu reduzieren ? tausche den 7805 zu Recom R785 - 1,0A und alles ist gut! (ohne Kühlkörper und mit wenig Verluste) http://www.conrad.de/ce/de/product/154496/DCDC-Wandler-Print-Recom-International-R-7850-10-5-VDC-1-A-5-W-Anzahl-Ausgaenge-1-x oder wenn du meinst 0,5A http://www.recom-international.com/pdf/Innoline/R-78xx-1.0.pdf http://www.conrad.de/ce/de/product/157954/DCDC-Wandler-Print-Recom-International-R-78E50-05-24-VDC-5-VDC-500-mA-Anzahl-Ausgaenge-1-x/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 Traco baut auch sowas
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Inzwischen gibt es sogar klein und platzsparend aufgebaute Buck-Module mit Kerkos anstatt Elkos zum Spottpreis aus Asien: http://www.aliexpress.com/item/RC-Airplane-Module-Mini-360-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V-23V-to-1V/32320177001.html - 65 Cents inklusive Versand, da kann man nicht meckern. ;)
Step-Up Schaltregler-Modul DAYPOWER M-SU-XL6009 http://www.pollin.de/shop/dt/NTY1ODQ2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Step_Up_Schaltregler_Modul_DAYPOWER_M_SU_XL6009.html kostet nur 3,95€
Dirk K. schrieb: > Inzwischen gibt es sogar klein und platzsparend aufgebaute > Buck-Module mit Kerkos anstatt Elkos zum Spottpreis aus Asien: > http://www.aliexpress.com/item/RC-Airplane-Module-... - 65 Cents > inklusive Versand, da kann man nicht meckern. ;) sind die dinger brauchbar? da steht was von 3A peak und 1,8A dauerhaft... fl schrieb: > Step-Up Schaltregler-Modul DAYPOWER M-SU-XL6009 > > http://www.pollin.de/shop/dt/NTY1ODQ2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Step_Up_Schaltregler_Modul_DAYPOWER_M_SU_XL6009.html > > > kostet nur 3,95€ aber das ist step-up der to brauch die andere Richtung
Marc S. schrieb: > fl schrieb: >> Step-Up Schaltregler-Modul DAYPOWER M-SU-XL6009 >> >> > http://www.pollin.de/shop/dt/NTY1ODQ2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Step_Up_Schaltregler_Modul_DAYPOWER_M_SU_XL6009.html >> >> >> kostet nur 3,95€ > > aber das ist step-up der to brauch die andere Richtung Das stimmt: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Bausatz+Step-down+Wandler&log=internal&recommend=true Hier noch mal eine Step-down auswahl.
http://www.conrad.de/ce/de/product/157954/DCDC-Wandler-Print-Recom-International-R-78E50-05-24-VDC-5-VDC-500-mA-Anzahl-Ausgaenge-1-x Einfacher und in kleinen Stückzahlen billiger wird es kaum gehen. Ich benutze solche Regler mittlerweile in fast jeder Schaltung.
Rene_H schrieb: > oszi40 schrieb: >> Rene_H schrieb: >>> aber "sehr warm" wird da nichts. >> >> 35V-5V=30V zu verheizen mit 78xx um 5V zubekommen ist keine Ideallösung. >> Ersatzdiskussion da: Beitrag "7805 Ersatz (Schaltregler)" > > Wenn wir vom TO die 18V nehmen sind mit direkten 7805 13Watt zu > verheizen. Dazu braucht der 7805 schon nen ordentlichen KK oder eine > aktive Kühlung. > > Wenn man nun schrittweise runtergeht sind zwischen 18 und 12 V "nur" > noch 6Watt anstatt der 13Watt zu verheitzen. Danach 3Watt um auf 9V zu > kommen und dann nochmal 4Watt um endlich auf die 5V zu kommen. 6 + 3 + 4 = 13 und da sind sie wieder. Die 13 Physik lässt sich nun mal nicht überlisten. Was du in deiner Kette alles anstellst spielt überhaut keine Rolle, solange das alles Linearregler sind. Du kannst sie auch einfach als Black Box ansehen, in die vorne 18W reinlaufen und hinten 5W rauskommen. Die Differenz von 13W muss irgendwo hin. Ob du diese Differenz mit lediglich 1 Baustein abführst oder ob du sie auf mehrere aufteilst, spielt keine Rolle. Die 13W fallen an und müssen irgendwo hin.
>>> 12V - 35V -> 7812 -> 12V -> 7809 -> 9V -> 7805 -> 5V Diese Variante funktioniert sowieso kaum, da bei 12V Eingang am 7812 nie 12V rauskommen werden, da ein Linearregler mindestens 2V "Luft" zur Reglung braucht. Außerdem sollte man all die nötigen Kondensatoren und Schutzdioden nicht vergessen. Aufwnd > Nutzen! Besser Recom R78E DC/DC suchen. Datenblatt. http://www.recom-international.com/pdf/Innoline/R-78xx-0.5.pdf
bleibt noch die frage ob ein 60cent schaltregler modul aus china reicht oder man besser für 10€ ein recom kauft
Karl H. schrieb: > 6 + 3 + 4 = 13 > > und da sind sie wieder. Die 13 Hehe. Na klar. Die 13Watt bleiben natürlich aber für die 78XXer ist es "angenehmer" weniger zu "verbraten" als 13Watt aufeinmal. So muss der letzte Regler, also der 7805 nur noch 4 Watt anstatt der anfangs 13Watt verbraten. So wird er jedenfalls nicht mehr heiß (ausser bei falscher bedrahtung) und lebt auch definitiv länger. Nunja die Kondis habe ich jetzt mal als selbstverständlich gesehen. 10/100nF am Eingang und 330nF am Ausgang.
Rene_H schrieb: > So muss der letzte Regler, also der 7805 nur noch 4 Watt anstatt der > anfangs 13Watt verbraten. So wird er jedenfalls nicht mehr heiß (ausser > bei falscher bedrahtung) und lebt auch definitiv länger. Du hast übersehen, dass das ganze in einem (kleinen) Gehäuse statt findet. Wenn die einzelnen Regler 200km voneinander entfernt verbaut werden, hättest du einen Punkt. Wenn die aber alle mehr oder weniger nebeneinander am gleichen 'Kühlkörper' kleben, macht es kaum einen Unterschied. Die heizen sich gegenseitig.
Danny J. schrieb: > weil ja kaum ein Verbrauch stattfindet. Sowas sollte man in einem technischen Forum eher in Zahlen mit der Endung "mA" ausdrücken! :-)
Ich würde in diesem Fall den V7805 nehmen. Ist pinkompatibel zum Längsregler und die Wärmeentwicklung soll sich entsprechend in Grenzen halten. Und wenn es sein muss, gibt es denn auch mit 1A und 1,5A. r2r
r2r schrieb: > Ich würde in diesem Fall den V7805 nehmen ist das nicht nur ein anderer Lieferant für die Versionen von Recom R785 und Traco? sieht jedenfalls verdächtig ähnlich aus und wurde schon genannt.
Danny J. schrieb: > ... recht wenig Strom ... Das kommt drauf an, womit du das vergleichst. Kannst du das vielleicht ein wenig quantitativer ausdrücken? Verdammt noch mal - nimm ein Multimeter in die Hand und miss nach. Oder soll man hier noch weitere 20 Stunden rumrätselt, welche Verlustleistung an dem 78M05 anfällt und ob er damit ein Recht hat, warm zu werden. > Er fühlt sich Heiß an, also sicherlich über 50 Grad. "Heiß" fängt beim Menschen schon unter 40°C an und die Schmerzschwelle liegt meist etwa bei 46°C. Halbleiter haben da ein etwas anderes Temperaturempfinden.
Ein TO220 Gehäuse kann ca. 1W ohne Kühlkörper abführen. Dann ist es zwar sehr heiß (um die 90°C) sodass man es nicht mehr anfassen kann, aber der Regler funktioniert problemlos!
Falk B. schrieb: > Ein TO220 Gehäuse kann ca. 1W ohne Kühlkörper abführen. das wären 77mA durchaus passend für einen Danny J. schrieb: > Arduino mini oder Nano versorgt wenn die Wärme oder ein Kühlkörper halt stört, DC/DC wie genannt ohne Kühlkörper
> So muss der letzte Regler, also der 7805 nur noch 4 Watt anstatt der > anfangs 13Watt verbraten. So wird er jedenfalls nicht mehr heiß (ausser > bei falscher bedrahtung) und lebt auch definitiv länger. 4W und "nicht mehr heiss"? Kleine Lötkolben gibts schon mit 6W...
Rene_H schrieb: > Karl H. schrieb: >> 6 + 3 + 4 = 13 >> >> und da sind sie wieder. Die 13 > > Hehe. Na klar. Die 13Watt bleiben natürlich aber für die 78XXer ist es > "angenehmer" weniger zu "verbraten" als 13Watt aufeinmal. > > So muss der letzte Regler, also der 7805 nur noch 4 Watt anstatt der > anfangs 13Watt verbraten. So wird er jedenfalls nicht mehr heiß (ausser > bei falscher bedrahtung) und lebt auch definitiv länger. Hört bitte auf, hier mit diesen Werten zu agieren! Die haben nichts mit dem Projekt des TE zu tun! Da geht es max. um 0,5W für den 7805 !!!
michael_ schrieb: > Da geht es max. um 0,5W für den 7805 !!! Da rechne mal nach. Das wären gerade mal 38mA, von denen im ungünstigen Fall schon 23mA für die LED Treiberansteuerung drauf gehen - bleiben 15mA für das Arduino Board. Hüstel ...
> bleiben 15mA für das Arduino Board. Hüstel ... Naja, die Rede war von einem Arduino Mini und der hat zwei Verbraucher, eine Power-LED mit ca 3.5mA und einen ATmega328P. Der braucht aktiv bei 8MHz und 5V typisch 5.2mA. Wieviel genau ist natürlich vom Programm abhängig - bei halbwegs guter Programmierung wird die LED zum Hauptverbraucher ;-) So abwegig sind die 15mA also nicht.
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http://duino4projects.com/wp-content/uploads/2013/03/Schematic-Arduino.jpg Hallo, Du mußt den Arduino 9V an seine Buchse liefern, da der Arduino selbst einen 5V Regler hat, s.o. MfG froeschl
Leute !!! Macht mal langsam :-) Ich habe ja nun einige Vorschläge erhalten. Damit komme ich nun zurecht. Wie bereits geschrieben musste ich erst mal in Erfahrung bringen, ob die Temperatur einigermaßen "normal" ist, oder ob das absolut nicht sein kann und hier ein defket oder Fehler vorliegt. Nach den ersten Beiträgen war schon klar, das es "normal" ist, da eben so viel in Wärme umgewandelt werden muss. Wolfgang (Gast) Datum: 10.07.2015 19:03 Danny J. schrieb: ... recht wenig Strom ... Verdammt noch mal - nimm ein Multimeter in die Hand und miss nach. Das verdammt noch mal...spar die beim nächsten mal bitte... Danke ! Der Arduino mini oder Nano haben einen kleinen Verbrauch, der lässt sich anhand vom Datenblatt ablesen. Ob das nun 5mA mehr oder weniger sind ist sicherlich für die Wärme Entwicklung erst mal egal. Deshalb hab ich da nicht weiter drauf geachtet. Ansonsten komme ich mit den Antworten hier zurecht. Ich habe mir wie geschrieben bereits DC/DC Wandler bestellt. 5 Stück für 8,50 Euro. Die kann man immer mal gebrauchen. Deshalb sind die anderen Sachen jetzt nicht so interessant für mich. Brauche sicherlich nicht auf 5€ zu achten, aber wenn so spezielle Bauteile mehr als 10€ kosten, mach ich das lieber anders. Wie gesagt werde ich zuerst mal die Temperatur messen. Dann könnte ich eine Gehäuse nehmen bei dem der Kühlkörper raus guckt. Oder ich verwende die DC/DC Wandler die ich bestellt habe. Aber mir fällt da noch was ein, weil hier jemand was von 9V geschrieben hat. Einer der beiden Arduinos kann mehr als 5V Betriebsspannung vertragen. Sind keine original mini oder Nano, deshalb mus ich das erst prüfen. Wenn der z.B. mit 9V betrieben werden kann, könnte ich einen 7809 verwenden. Da muss ja dann weniger "verbraten" werden. Bedankte mich auf jeden Fall für die vielen Infos hier !!!!!!!! Und ja ich weiß, werde nächstes mal bessere Angaben machen und auch "nicht viel" in mA angeben. ;-) Schönen Tag allen !!!! Und Danke !!!!
Danny schrieb: > Einer der beiden Arduinos kann mehr als 5V Betriebsspannung vertragen. > Sind keine original mini oder Nano, deshalb mus ich das erst prüfen. > Wenn der z.B. mit 9V betrieben werden kann, könnte ich einen 7809 > verwenden. Da muss ja dann weniger "verbraten" werden. Obs in deinem 9V Regler, oder in dem vom Arduino verbraten wird... Braten ist braten... OK, es verteilt sich...
Aber diese RC Step Down Dinger für 0,65€ sehen interessant aus. Für mich als Arduino Bastler genau das richtige für unabhängige Spannungsversorgung. Davon bestellt ich mich die Tage mal ne Handvoll :-) So, bin raus...bei dem Wetter mein ich das wörtlich.
Ulrich F. schrieb: > Obs in deinem 9V Regler, oder in dem vom Arduino verbraten wird... > Braten ist braten... > OK, es verteilt sich... Ach ja. Stimmt auch wieder... So was dummes :-) Na egal. Ich kriege das schon hin....so jetzt aber Schluss
Danny schrieb: > Das verdammt noch mal...spar die beim nächsten mal bitte... Danke ! Da das wohl bereits die dritte Aufforderung war, darfst Du Dich nun mal über einen etwas schärferen Tonfall nicht wundern. Die Sprache der Techniker sind Zahlen und Bilder. Ohne diese ist eine Aussage wie "Zu warm" oder "Nicht zu warm" völlig sinnlos.
Danny schrieb: > Aber diese RC Step Down Dinger für 0,65€ sehen interessant aus. > Für mich als Arduino Bastler genau das richtige für unabhängige > Spannungsversorgung. > Davon bestellt ich mich die Tage mal ne Handvoll :-) hab mal 10 stück bestellt und werde berichten
Danny schrieb: > Das verdammt noch mal...spar die beim nächsten mal bitte... Danke ! Bitte, gerne. > Der Arduino mini oder Nano haben einen kleinen Verbrauch, der lässt sich > anhand vom Datenblatt ablesen. Das Datenblatt wird dir nur verraten, wieviel der µC evtl. inklusive ggf. leuchtender LEDs normalerweise ziehen dürften, aber nie, ob bei dir irgendein möglicher Defekt oder was sonst im Aufbau schief gehen kann, einen überhöhten Stromverbrauch generiert. Das o.g. unterschiedliche Wärmeempfinden von Mensch und Halbleiter ist dann ein anderes Thema. Ein kleiner DC/DC-Wandler, wie du ihn jetzt bestellt hast, ist bei der Höhe der Eingangsspannung sicher die bessere Lösung.
Werner M. schrieb: > michael_ schrieb: >> Da geht es max. um 0,5W für den 7805 !!! > > Da rechne mal nach. Das wären gerade mal 38mA, von denen im ungünstigen > Fall schon 23mA für die LED Treiberansteuerung drauf gehen - bleiben > 15mA für das Arduino Board. Hüstel ... Wenn du keine Ahnung hast, alles durchzulesen, dann geh in dich! Hier wurde das wunderschön schon mal beschrieben. asdfasd schrieb: > Kleine Power/Thermo-Analyse: > > Setzen wir für den AVR 10mA an, die Power-LED braucht 5mA, die > Basisströme der Treibertransistoren (14 Stück mit 2.7k Vorwiderstand, > richtig?) jeweils 1.6mA. Macht zusammen 37.4mA (nicht die Welt). > Der Verlust am 7805 ist also (18V - 5V) * 37.4mA = 486mW. Thermal > Resistance Junction/Air eines 78M05 im TO220 ist 66°C/W, bei einem > halben Watt also 33°C über Umgebungstemperatur. Passt bei den aktuellen > Temperaturen ganz gut zu deinen "gefühlten über 50 Grad". > Der Chip schafft es also, bis zu einer Umgebungstemperatur von ca > 90°, die Wärme ohne Kühlkörper loszuwerden. [max working temp 125°] Das ist realistisch. Sicher lässt sich da noch einiges optimieren. Vor allem die Basisströme der Transis. Mit einem Kühlkörper hat man noch wesentlich mehr Reserve.
wie wäre es damit ? http://power.murata.com/data/power/dms-78xxsr.pdf Bauform eines Linearreglers und Effizienz eines Schaltreglers. Nennt sich drop-in replacement für LinRegs Gruß, dasrotemopped.
@Harald Wilhelms Eigentlich habe ich von mir aus gesagt, das ich dann noch mal messen muss. Das meine Aussage "nicht viel verbrauch" besser in mA ausgedrückt werden sollte stimme ich voll und ganz zu !!! Dann kam was wegen PWM und einem alternativem Beitrag, alternative Bauteile. Danach einige gegenseitige Anschuldigungen, das was der Vorschreiber geschrieben hat eigentlich Unsinn ist usw... Ans messen vom Arduino habe ich gar nicht gedacht. Aber hier wurde so oft das Thema gewechselt, eine Aufforderung habe ich allerdings nicht gesehen. Deshalb fand ich die Aussage etwas "überraschend" @Wolfgang Ja ich weiß das ein Datenblatt keinen Defekt aufzeigen kann. Wäre die erste Antwort gewesen: Nein, das kann auf keinen Fall richtig sein...hätte ich gar nichts mehr weiter gemacht ohne vorher zu messen. Einzig der 7805 könnte defekt sein. Arduino sollte ok sein, da ich zwei verschiedene ausprobiert hatte. Ausgangsspannung ist aber ok. Mittlerweile sind meine DC/DC Wandler angekommen. 5x LM2596S DC-DC Step-Down Schaltregler Power Supply Modul Wandler Konverter Artikel Nr.: 301442431646 Suchen kann ja jeder selber, weiß nicht ob man Links hier einfügen darf. Angeschlossen auf 5V eingestellt...wunderbar ! Hatte noch nie mit einem Spindeltrimmer gearbeitet. Die Ausgangsspannung war anscheinend auf die Höchste eingestellt. Hat schon etwas gedauert bis sich überhaupt was verändert hatte. Eine zusätzliche Last von 50mA per Widerstand ließ die Spannung nicht mal um 0,01V verändern. Ok, 50mA ist "nicht viel" für einen Regler der anscheinend 3A liefern kann. Werde das mal stärker belasten und messen. Die mini DC/DC Regler habe ich auch da bestellt, nicht bei Alibaba. 5PCS Mini 3A DC-DC Converter Step Down Module Adjustable 3V 5V 16V Power for RC Artikelnummer: 131166624941 5 Stück für 3,50€ ! Das ist schon Wahnsinn! Da fange ich nicht an selber zu basteln. Denke mal das dies ein guter Beitrag ist, für alle die auch einen 7805 oder ähnliches verwenden wollten und das ein oder andere Problem haben. Ich bin auf jeden Fall froh das ich hier geschrieben habe und so viele tolle Antworten bekommen habe !!!
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dasrotemopped schrieb: > wie wäre es damit ? > > http://power.murata.com/data/power/dms-78xxsr.pdf > Das Teil kostet 17€ !?! Hab aber auch nur schnell bei der Bucht gesucht.
Danny J. schrieb: > Artikel Nr.: 301442431646 > Suchen kann ja jeder selber, weiß nicht ob man Links hier einfügen darf. Brauchst du nicht, das macht die Forensoftware von selbst, wenn irgendwie "ebay" in der Nähe steht.
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