D. V. schrieb: > Patrick schrieb: >> Ich würde gerne bei Darisus einen 47R Widerstand bestellen. Welchen >> könnte ihr empfehlen? > > Wenn dir also deine > Bude wichtig ist, dann lötest du am besten noch eine Schmelz-Sicherung > in Reihe zu dem Widerstand. Das ist eine gute Idee! So kann man einen normalen Widerstand nehmen. Sicherung und Widerstand hat man sicher da und muss nicht extra diesen "Sicherheitswiderstand" beschaffen.
Einen "normalen" Widerstand kannst du trotzdem nicht nehmen. Denn woher weißt du, dass der Widerstand im Fehlerfall nicht trotzdem so heiß wird??? Du könntest den Widerstand auch weglassen und gegen eine Sicherung austauschen. Wobei ich davon abrate, denn dann hast du keine Strombegrenzung mehr und wer weiß, was im Fehlerfall sonst noch gehimmelt wird. Lasst den 47R/3W einfach drin und gut ist. Das ist ein Centartikel und soviel teurer als eine Schmelzsicherung ist er auch nicht. Zudem ist es ja nicht der Fall, dass der alle 2 Wochen gewechselt werden muss!
Christian Sch. schrieb: > Einen "normalen" Widerstand kannst du trotzdem nicht nehmen. Denn woher > weißt du, dass der Widerstand im Fehlerfall nicht trotzdem so heiß > wird??? > Na wann wird er denn zu heiß? Im Fehlerfall ist ja schon mal richtig, aber dann habe ich ja einen hohen Strom und der haut dann ja die Sicherung durch. Klar, wenn man eh bestellen muss, macht man das sicher nicht anders als es vorher war, aber wenn man den vielleicht vergessen hat zu bestellen oder der LNK aus einer anderen Quelle stammt und man vielleicht noch viel Porto zahlen müsste, dann kann man das ruhig anders machen. Allerdings hat man ja auch nicht gerade 3W Widerstände massenhaft rumliegen. Ich für meinen Fall habe schon alles hier und kann den LNK's den Kampf ansagen. :-)
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Hallo und tausend Dank an dieses Forum gleich zu Beginn! Auch ich bin ein "Opfer" dieses möglicherweise strategischen Fehlers in einem AEG 56840 L und konnte die beiden beschriebenen Teile dank dieser ausführlichen Infos leicht selber tauschen. Der Defekt hat mich wahrscheinlich gleich zwei mal ereilt, zum ersten mal nach 29 Monaten (da war ich noch so blöd, den AEG-Service ran zu lassen - es hat mich knapp EUR 210,- gekostet schon abzüglich der tollen Kulanzleistung von 50% auf die Teile seitens AEG!) und ein weiteres mal nach nun weiteren 25 Monaten... Bestellt habe ich aufgrund der Empfehlungen dieses Forums auch gleich ohne Auslöten und Messen aus reinem Verdacht die Artikel-Nr. "LNK304GN" (LNK304G - SWITCH OFF-LINE MDCM/CCM SMD8) und "RDZ3E047" (Draht 0614 3W 5% 47R Gurt) bei www.darisusgmbh.de Diese Teile waren dann letzendlich auch in meinem Fall tatsächlich Schuld - der Trockner läuft wieder wie am ersten Tag. Beim Auslöten habe ich zunächst mit einer feinen Spitze ordentlich neues aber dünnes feines Lot auf die Beine des LNK aufgebracht zur besseren Wärmespeicherung beim anschließenden Abheben mit einer Pinzette je einer dann komplett leicht heiß gemachten Seite des Chips. Die Lotreste habe ich im Anschluss mit einer Lötpumpe abgesaugt bis auf einen winzigen Rest auf den jeweiligen Pads. Das überschüssige Lot haftet dabei nicht auf der Platine sondern nur an den Beinchen und den Pads - also keine Sorge beim Aufbringen. Nur nicht übertreiben mit der Hitze... An die Lot-Reste auf den Pads habe ich nun zwei diagonal gegenüberliegende Beine des neuen LNK kurz angeheftet um dann anschließend alle Beine des schon einmal fest gesetzten LNK nach und nach komplett zu verlöten. Das Aus- und Einlöten des Kondensators (der gelieferte war baulich leicht größer, aber nicht problematisch) ist eh der einfachste Part für jeden, der auch nur irgendwas jemals gelötet hat. Was auf den Nachher-Bildern aussieht wie geschmolzener Lack oder ähnliches, sind die Überbleibsel des Fließmittels im Lot (die Kondensator-Lötpunkte befinden sich an Position "S21"). Man könnte sie entfernen, was ich mir allerdings erspart habe... Die Kosten für die gesamte Aktion beliefen sich nun auf EUR 6,85 inkl. Porto !!! Zuzüglich etwas Arbeit beim Aus- und Einbau und der Löterei - allerdings gegen den Preis des Servicedienstes gesetzt ist diese "Arbeit" gut hinnehmbar aus meiner Sicht! Also nochmals vielen Dank auch besonders an chris02 für seine Ermutigung! Viel Erfolg und keine falsche Scheu allen Nachahmern, Grüße, MASP
Guten Abend, Unser AEG Lavatherm Modell: T55820 Type: P502764 hat heute Morgen mitten im Betrieb sein Leben ausgehaucht. Still und leise, nichts geht mehr. Nach kurzer Suche habe ich dieses Forum gefunden und mich erstmal registriert. Meine Lötkenntnisse sind als Tischler leider nur rudimentär. Gibt es jemanden in 44139 Dortmund der uns das günstig richten könnte? Kann ich davon ausgehen, dass die oben genannten Teile "LNK304GN" (LNK304G - SWITCH OFF-LINE MDCM/CCM SMD8) und "RDZ3E047" (Draht 0614 3W 5% 47R Gurt) von www.darisusgmbh.de auch bei unserem Modell passen oder sollte ich vorher die Platine ausbauen und Photos hier einstellen? Vielen Dank schon mal im Voraus. Ich bin nicht sehr aktiv in Foren, weiß aber dass es oft als unhöflich gilt nach einer Frage nicht sofort auf die Antwort zu antworten. Gebt mir bitte etwas Zeit.
Hallo zusammen wer kann mir helfen? Ich habe die beiden teile gewechselt.Der Trockner lauft wieder allerdings nur ganz kurtz und schaltet dann ab.Es kommt eine Meldung E 80. Das licht geht nicht die Birne ist aber OK. Auf Wolle Stellung 16 min läuft normal durch wird auch lau warm. Ich habe LNK 304 ausprobiert und jetzt ist der LNK 305 eingebaut und jew. neuer Wiederstand.Symptome sind gleich geblieben. Woran könnte es liegen?
@ Wolfgang Basler Wenn du niemanden in DO findest, kann ich dir anbieten, dass du entweder gerade mal die A44 bis ans andere Ende fährst oder mir die Platine per Post zusendest. @Alex Gast Ich hatte auch mal eine Steuerung mit einem E80 Fehler. Der kam von einem zerpflügtem Programmwahlschalter. Hast du den Programmwahlschalter geöffnet? Mit dem SChaltregler (LNK) hat dieser Fehler auf jeden Fall nichts zu tun!
Ein Hallo ans ganze Forum, ich möchte mich hiermit für eure tolle Arbeit bedanken. Dank euch ist unser Trockner jetzt wieder heile und läuft einwandfrei. Ich habe dafür einfach die hier beschriebene Teile bei DARIUS bestellt, als die da waren, fix die Platine ausgebaut und zusammen mit den Ersatzteilen zu unserem Fernsehtechniker gebracht. Der hat mir die Ersatzteile sogar kostenlos aufgelötet. Dann am nächsten Tag alles wieder zusammengebaut und siehe da, der Trockner läuft seitdem wieder. DANKE DANKE DANKE. Grüße aus Hannover, Fam. Geese
Hi! chris Der Trockner schaltet nach ca 1 min auf 0 als ob er fertig wäre. Ich habe noch di anderen widerstände durch gemessen und habe noch einen defekten gefunden und ersetzt 33 Ohm 10% (R 25) das licht geht auch wieder. Programmwahlschalter hatte ich ganz am Anfang komplett auseinander und wieder zusammengebaut der funktioniert Einbahn frei.
E80 ist nur eine Sammelfehlergruppe. Die ganzen Ex0 Fehler bezeichnen immer nur die Fehlergruppe. Wenn ich nachher zu Hause bin (und dran denke) guck ich mal, ob ich da nähere Infos zu habe. Lass mal das Zeitprogramm durchlaufen, denn nach deiner Fehlerbeschreibung klingt das nach einem Problem mit dem Feuchtesensor. Ich hoffe auch, dass du ein feuchtes Handtuch oder ähnliches bei deinen Versuchen in der Maschine hast. Sonst ist es normal (und gewollt), dass die Maschine nach ~1 Min wieder aufhört.
Hallo, ich möchte mich bei Christian Sch. (chris02) herzlich bedanken. Wie bei einigen anderen, hat er auch uns die Platine gelötet. Ich bin zwar auch kein Anfänger (Hobby Bastler) aber alles was mit Chips entlöten und löten zu tun hat ist mir dann doch "zu heiss". Bei mit hat es super geklappt. Innerhalb von 3 Tagen (ausbauen, Versand, löten, Rücksendung, Einbau) lief der Trockner wieder. Ich habe mir die Lötstellen angesehen und diese waren professionell! Nochmal: schnelle und saubere Arbeit. Die Aufwandsentschädigung incl. Material und Versand ist voll OK. Grüße Stefan
> Der Trockner schaltet nach ca 1 min auf 0 als ob er fertig wäre.
Hatte ich bei meinem Blomberg Wärmepumpentrockner auch. Das Plastikteil,
was die Schleifbürste für die Feuchtesensorik an der Trommel hält, hatte
sich von dieser weggebogen. Isoliert an einem zurechtgebogenen
Metallbügel montiert funktioniert bis heute. Ist auch kein LNK304
Obsoleszenzregler drin.
Man man man, so ein Monsterthread für so ein Kindergartenproblem - so langsam müsste doch jedes Problemchen und jede Frage rund um den LNK und dessen Widerstandsgefolge geklärt sein, oder? Na, wenigstens kämpfen nun selbst Maschbauer gg die "geplante Obsoleszenz" :) Klaus.
Auch bei meiner Tochter ist der Wäschetrockner (A_G Lavatherm T 59850, ein Wärmepumpentrockner) nach 2 1/2 Jahren Betrieb ausgefallen. Durch dieses Forum angeregt habe ich vorsorglich ein IC und einen Widerstand bestellt und bin gestern zu ihr gefahren. Der kleine dunkle Streifen, Fleck, im Bereich des fehlenden Pins am IC, wie hier bereits auf Bildern deutlich dokumentiert, war sofort zu erkennen. Ein Durchmessen des 47 Ohm Widerstandes brachte dann die Gewissheit. Nach 1 1/2 Stunden Arbeit lief der Trockner wieder einwandfrei. Ein dickes "Dankeschön" an die Spezialisten in diesem Forum. Auch die kleinen Hinweise in den Beiträgen zwecks Demontage des Gerätes, beim Aus- und Einlöten des IC's und der Montage waren hilfreich und beschleunigten die Arbeit doch wesentlich. Grundkenntnisse im Löten, auch von SMD's sind allerdings Voraussetzung. Nochmals vielen Dank!!! Hubert
Hallo, unser AEG 56840l hat sich auch pünktlich nach 3 Jahren und 3 Monaten verabschiedet. Gerät lässt sich nicht mehr einschalten...wie hier mehrfach beschrieben Ich habe deshalb auch den 47 Ohm Widerstand (war aufgeplatzt und hochohmig) sowie den LNK304GN (Brandfleck auf der weißen Plastikblende) ausgetauscht. Danach alles wieder eingebaut und eingeschaltet. Leider ohne Erfolg, beide Bauteile wieder abgeraucht. Daraufhin habe ich wieder die beiden Bauteile getauscht. Diesesmal habe ich alle Stecker abgelassen ausser den Netzstecker, eingeschaltet und wieder Rauchzeichen an den beiden Bauteilen...
Mich würde interessieren, ob es reengineerte Schaltpläne zu diesem Gerät gibt. Man könnte dann Messpunkte bestimmen, deren Messwerte Aussagen zu Diagnosezwecken liefern können. Grüsse Robert
AEGerlich schrieb: > Daraufhin habe ich wieder die beiden Bauteile getauscht. Diesesmal habe > ich alle Stecker abgelassen ausser den Netzstecker, eingeschaltet und > wieder Rauchzeichen an den beiden Bauteilen... Ärgerlich - dann sind wohl noch weitere Bauteile defekt. Eine der Dioden, Kondensatoren und was sonst noch direkt am Schaltnetzteil beteiligt ist. Oder gar der Übertrager, das müsste man durchmessen.
AEGerlich schrieb: > Danach alles wieder eingebaut und eingeschaltet. Leider ohne Erfolg, > beide Bauteile wieder abgeraucht. Sehr eigenartig. Überprüf mal die SMD Diode, die nach dem Widerstand kommt und für die Gleichrichtung zuständig ist.
Hallo, auch unser Trockner hat das beschriebene Fehlerbild gezeigt. Der LNK304 sowie der Widerstand waren defekt und wurden von mir getauscht. Nach Wiedereinbau läuft der Trockner trotzdem nicht. Messungen an der ausgebauten Leiterkarte zeigen dass der LNK im Prinzip funktioniert. Die Spannungen am Eingangselko sowie am FB und BP Pin sind ok jedoch kann ich nirgends eine Ausgangsspannung messen. Es müsste doch auch sicherlich irgendeine LED leuchten. Wer hat eine Idee ?
An den Elkos zwischen dem Hauptschalter und den Relais kannst du die Sekundärspannung messen. An den zwei parallelen muss 5V anliegen und an dem anderen 13V.
Hallo Chris kannst du davon mal ein Bild laden wo genau gemessen werden muss. Vielen Dank Christian Sch. schrieb: > An den Elkos zwischen dem Hauptschalter und den Relais kannst du > die > Sekundärspannung messen. > An den zwei parallelen muss 5V anliegen und an dem anderen 13V.
Die 13V haben nur 2,6V und die 5V nur 1,2V. Irgendwas muss mit der Feedbackbeschaltung nicht in Ordnung sein. Wo finde ich den Spannungsteiler für die Rückkopplung. Aus dem Layout werde ich nicht schlau.
D. Bernd schrieb: > Hallo Chris kannst du davon mal ein Bild laden wo genau gemessen werden > muss. Vielen Dank Wenn du ein paar Grundkenntnisse hast, sollte meine Beschreibung mehr als ausreichend sein. Auf der ganzen Platine sind auch nur 5 Elkos. Davon sind drei die passenden. Denke, dass sollte nicht so schwer sein. Habe noch nichtmal ein Bild, wo ich es einzeichnen kann. Wolfgang Dr schrieb: > Die 13V haben nur 2,6V und die 5V nur 1,2V. Irgendwas muss mit der > Feedbackbeschaltung nicht in Ordnung sein. Wo finde ich den > Spannungsteiler für die Rückkopplung. Aus dem Layout werde ich nicht > schlau. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber Feedback müsste über den BC847 gemacht werden. Da bleibt dir nichts anderes übrig, als dich durchs Layout zu wurschteln. Ein altmodisches Blatt Papier und ein Bleistift sind dabei sehr behilflich.
Christian Sch. schrieb: > Sehr eigenartig. Überprüf mal die SMD Diode, die nach dem Widerstand > kommt und für die Gleichrichtung zuständig ist. Hallo, die Diode war tatsächlich auch defekt. Ich habe die Diode durch eine SM2000 ersetzt. Jetzt funktioniert die Platine wieder... aber nachdem ich ein Programm ausgewählt und den Start Knopf betätigt habe, hört man 2 bis 3 mal ein Relais anziehen, anschliessend nach ca. 20-30 sek. springt die Uhr im Display auf 0, sonst passiert nix :(
> Ich bin mir nicht 100% sicher, aber Feedback müsste über den BC847 > gemacht werden. Da bleibt dir nichts anderes übrig, als dich durchs > Layout zu wurschteln. > Ein altmodisches Blatt Papier und ein Bleistift sind dabei sehr > behilflich. Der Feedbacktransistor ist der BC817-25 (NPN Transitor mit Markierung 6B). Dieser war bei mir auch defekt. Nachdem ich diesen durch einen neuen ersetzt habe läuft der Trockner wieder. Nochmals vielen Dank!
Guten ta,können sie mir vieleicht sagen wo genau sitz der wiederstand
Hallo Christian. Ich habe den R 76 den R 25 und den LNK 304 ausgewechselt. Der Trockner lauft wieder aber ganz kurtz und schaltet dann aud 0. Auf Zeitprogramm lief er durch und hat auch Geheizt. Kanst du mir evt.einen tipp geben.
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Hallo, auch mir ist das gleiche wie hier allen wiederfahren, dass mein trockner t56840l nach dem letzten trockengang keine regung mehr von sich gab und auf der suche nach hilfe bin ich auf dieses Forum hier gestoßen was mir schon sehr half. habe mir auch die besagten teile bestellt, aber leider ist mir heute beim einlöten auf der seite mit den 4 füßen die mittleren 2 Pins auf der platine abgerissen (bitte nicht fragen wieso.... siehe bild) und nun weis ich nicht mehr genau, welche Verbindung sie hatten. ich nehmen mal an, so wie es aussieht, dass der obere pin mit der fläche unter dem lnk304gn kontakt hatte und dem gegenüberliegenden punkt Q4 u.S27. nur der darunterliegende pin ist mir nicht so genau klar, wenn ich es aber mir aber ansehe, denke ich müsste das die verbindung über den gegebüberliegenden nicht belegten punkt zum smd bauteil C25 sein. vielleicht kann mir dies nochmals jemand bestätigen. im voraus schon mal vielen dank. gruß Michael
hallo, also ich hab doch paar bilder gefunden auf denen man das soweit erkennen konnte und das mal so gemacht, wie ich gesehen habe, also 3. pin linksd von unten mit dem kontakt unter dem lnk304 verbunden (mit einer drahtbrücke Q4 und Kontakt unter lnk verbunden) und dann noch mit dem kontakt Q4. den 2. pin links unten habe ich mit dem pin, der mit C25 verbunden ist, auch verbunden. alles eingebaut aber leider keine Funktion, bzw. ich höre nur was für eine gewisse zeit tackern und geht dann aus, aber kein licht, lcd oder led geht an. hat jemand eine Idee was noch defekt sein könnte? oder könnte ich evtl. jemanden das zusenden, der das vielleicht reparieren könnte (klar kosten usw. würden schon erstattet werden), evtl. jemand aus meiner nähe da, raum Mannheim? vorab mal danke gruß michael
Wolfgang Dr schrieb: > Der Feedbacktransistor ist der BC817-25 (NPN Transitor mit Markierung > 6B). Dieser war bei mir auch defekt. Nachdem ich diesen durch einen > neuen ersetzt habe läuft der Trockner wieder. Nochmals vielen Dank! da lag ich doch gar nciht so falsch ;) Hatte es aber auch nciht mehr genau im Kopf. Alexander schrieb: > Hallo Christian. > Ich habe den R 76 den R 25 und den LNK 304 ausgewechselt. > Der Trockner lauft wieder aber ganz kurtz und schaltet dann aud 0. > Auf Zeitprogramm lief er durch und hat auch Geheizt. > Kanst du mir evt.einen tipp geben. Meld dich mal bei mir per Mail! Alexander schrieb: > Hallo Christian. > Ich habe den R 76 den R 25 und den LNK 304 ausgewechselt. > Der Trockner lauft wieder aber ganz kurtz und schaltet dann aud 0. > Auf Zeitprogramm lief er durch und hat auch Geheizt. > Kanst du mir evt.einen tipp geben. Wenn er im zeitprogramm läuft, dann ist es ein Problem mit dem Feuchtigkeitssensor. Guck mal ob der Stecker ganz links korrekt sitzt. Ist mit blauben 2x1,5mm² angeschlossen. @Michael Pin 1,2, 6 und 7 sind zusammen. Sieht man aber auch recht deutlich. Du kannst ja erkennen, was wo abgerissen ist. Pin 3 geht an C25 bzw den Testpoint davor.
Hallo Christian.Der Kabel ist fest angeschl. Das mit dem Feuchtigkeit`s Sensor das habe ich auch vermutet aber ich weiß gar nicht wo der ist. Der Trockner schaltet nach einer Minute auf 0. Oder er schaltet ganz ab,so das ich nach ein paar Minuten wieder einschalten kann.
Hallo, ich freue mich, dieses Forum gefunden zu haben :-) Wir haben ebenfalls ein Problem mit unserem AEG Trockner, Modell T56840, ca. 5 Jahre alt. Zunächst war das Problem, dass die Trommel oft hängen blieb und nicht mehr lief. Dann kam Fehlercode E50 hinzu, der dann im "Testprogramm" auf E51 spezifiziert wurde. Dabei brummte der Motor. Nach Anschubsen/Klopfen auf das Gehäuse lief er aber oft weiter. Ich habe dann im Internet recherchiert und, wie oft erwähnt, den Anlaufkondensator (2uF) ersetzt. Dann lief zunächst einmal wieder alles rund. Doch schon beim ersten richtigen Testlauf trat dann das nun vorhandene Problem auf: Der Motor tut nun keinen Mucks mehr, auch kein Brummen... Ansonsten scheint alles ganz normal zu laufen: Das Gerät lässt sich bedienen, heizt und auch die Zeit läuft ab. Dabei klackt in unregelmässigen Abständen auch immer wieder ein Relais, nur eben der Motor macht rein gar nichts mehr... Wäre über jeden Tipp dankbar, was die Ursache dafür sein könnte und wie ich die - als ziemlicher Laie :-} - konkret feststellen könnte. VIELEN DANK!
NACHTRAG zu meinem obigen Beitrag: Ich habe soeben nocheinmal versucht, den Trockner zu starten - ohne Erfolg. Jedoch habe ich durch KLOPFEN AUF DAS BEDIENFELD erreicht, dass der Motor kurz gebrummt hat! Für mich als Laie spricht das nun für ein kaputtes Relais oder ähnliches... :-} Wäre weiterhin für jeden Tipp sehr dankbar!
Für Google & Co: Bauknecht TK Care 6b defekt ohne Funktion Sicherung LED aus. Auch bei dem Modell ohne das "Di" am Ende ist die oben beschriebene Wihrlpool Platine verbaut. Bei meinem Exemplar ging sie nach 3,5 Jahren Single-Haushalt kaputt. LNK304PN und Widerstand R47 (Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 22 Ohm) getauscht. Reparatur erfolgreich! Vielen Dank an Alle, die zur Lösung des Problems hier beigetragen haben! "Bauknecht weiß wie Frauen fluchen" -oder wie ging der Slogan noch? ...muss ich wohl nochmal googlen ;) Frohes Trocknen an alle Betroffenen!
Hallo Christian, danke mal für deine Info aber ich denk ich habs so hinbekommen links pin 3 von unten nach oben gezählt mit q4 und kontaktfläche unter lnk304 verbunden und pin 2 links über prüfpunkt mit c25 verbunden. allerdings geht nichts an das einzigste was ich höre ist ein tackern das nach kurzer zeit aus geht 8hört sich vielelicht wie ein relais oder schaltbaustein an. kann mir da jemand weiterhelfen oder gar die platine mal selbst prüfen gegen gebühr natürlich? wäre sehr dankbar. gruß michael
Alex Gast schrieb: > Hallo Christian.Der Kabel ist fest angeschl. > Das mit dem Feuchtigkeit`s Sensor das habe ich auch vermutet > aber ich weiß gar nicht wo der ist. Der Trockner schaltet nach einer > Minute auf 0. Oder er schaltet ganz ab,so das ich nach ein paar Minuten > wieder einschalten kann. Die Messung müsste über eine Bürste erfolgen, die auf der Trommel schleift. Nagel mich jetzt aber bitte nicht darauf fest. Im Notfall einfach mal die zwei Kabel nachverfolgen! @k_putt und Michael Wenn ihr wollt, könnt ihr euch direkt bei mir melden und ich werd mal einen Blick auf eure Platinen.
hallo Christian, hab dir eben ne PN gesendet. würde dir gerne meine platine zusenden. im voraus schon mal vielen dank. gruß michael
Guten Abend! Unser Trockner zeigt die hier angefügten Probleme. Er ging einfach aus und macht nichts mehr...Es handelt sich um einen 55849 Lavatherm. Leider bin ich handwerklich nicht so begabt und brauche deswegen Hilfe. Wir wohnen in Königswinter. Die Platine ausbauen bekomme ich sicherlich hin!! Kann mir jemand die Platine prüfen und ggf die Bauteile wechseln? Lg Sven B.
Hallo Leute ! Habe das allerselbe Problem wie alle hier - Trockner miiten im Betrieb ausgegangen und seitdem nichts. Habe ihn jetzt aufgemacht und die Platine herausgebaut, aber nun weiß ich auch nicht weiter. Wer repariert sowas, an wen könnte ich die Platine senden damit die betreffenden Teilchen gemessen und getauscht werden ? Bitte um Antwort. Mfg ALMIR
@Michael @Almir Eure Mail ist angekommen. das bekommen wir schon hin @Sven und alle Anderen Du kannst dich auch gerne bei mir melden. Auch dir kann ich sicherlich helfen: Chris02gsm@gmail.com
Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich die Platine ausbaue? Derzeit habe ich lediglich die obere Abdeckung abgeschraubt und anschließend vorne dieses Stahlblech (Torx) abgenommen. Nun weiß ich leider nicht mehr weiter. Muss im nächsten Schritt nun die vordere Schalttafel abgenommen werden?
Stahlblech? Aus Stahl muss da eigentlich gar nichts ab. Aber ja, die vordere Beidenfront muss ab.
Ich habe das gleiche Problem. Der widerstand und der LNK sind hin. ich möchte aber ein neues externes Netzteil einbauen. Widerstand und LNK sind raus. Wo brauch ich denn jetzt welche Spannungen?
Bene schrieb: > Der widerstand und der LNK sind hin. ich möchte aber ein neues externes > Netzteil einbauen. Widerstand und LNK sind raus. Wo brauch ich denn > jetzt welche Spannungen? Hmmm, was versprichst Du Dir davon? Die Problematik daran ist, dass das Ground-Potential in der Steuerung nicht ungefährlich ist, sondern identisch mit der Netzspannung sein kann. Die Folgen davon solltest Du überblicken können, wenn Du über solche Modifikationen nachdenkst.
Ich hatte die Hoffnung, dass ein Netzteil vielleicht etwas länger hält als immer nur 2 Jahre. Kann ich denn wenigstens zu Testzwecken ein Netzteil anschließen? Ich wollte nur wissen ob der Rest wirklich funktioniert bevor ich anfange alles austauschen.
Super Forum. Da werden Sie geholfen. Trockner Lavatherm T56820 ging im Trockengang kaputt. Habe dann gegoogelt und bin auf dieses Forum gestoßen. Blindlings R76 und den LNK getauscht. Und....Alles wieder gut. MfG Klaus
Auch ich stand vor dem Problem, dass der Lavatherm 56820 nichts mehr anzeigte. Nachdem ich das Forum gefunden und alles gelesen hatte, wechselte ich die besagten beiden Teile und erfreute mich am Erfolg. Ins Schwitzen bin ich nur bei der Bestellung gekommen. Bis man einen Laden gefunden hat, der auch an Privatpersonen verkauft, hat man fast das ganze Internet durchgegraben. Da ich keine Werbung machen möchte und mit der Preispolitik des Shops auch nicht ganz zufrieden bin, aber trotzdem dem Nächsten die Sache etwas vereinfachen will, schreibe ich ein paar Hinweise zur Web-Suche. "lnk304gn 1448221" Bei mir war es der erste Link mit dem Shop, der sich in Berlin befindet. Alle Angaben sind ohne Gewähr/ Gewehr. ;-D Vielen Dank für die Bereitstellung der Informationen. Dafür sollte die "Medienabgabe" benutzt werden. Gruß "Ben"
Hallo zusammen, danke für die großartigen Tipps. Mein Trockner tuts wieder. Wider stand R76 und LNK getauscht. Hat schon mal jemand den Leuten von AEG den Link zu dieser Seite geschickt? SG Volker
AEG kennt das Problem, da sei dir sicher. Alleine aus diesem Beitrag haben sich schon viele beschwert, auch mit einem Verweis auf den Thread!
Halli Hallo, hat noch jemand freundlicherweise einen Bauteilsatz für mich übrig, damit ich mir nicht auch noch 10 bestelle? :)
Halli Hallo, hat noch jemand freundlicherweise einen Bauteilsatz für mich übrig, damit ich mir nicht auch noch 10 bestelle? :) Gruß Kone
Hallo ihr Spezialisten, ich bin heilfroh auf dieses Forum und diesen Thread gestoßen zu sein. habe mir vor 1 Monat ne gebrauchte Bauknech-Trockner geschossen, weil mein alter Trockner kaputt ging. Laut Rechnung ist der Bauknecht gerade einmal 2 Jahre und 9 Monate alt, dacht ich mir, Schnäppchen gemacht für 100 Euro... tja und was nun ? das gleiche wie bei euch.. Ging mitten im Programm aus und blieb tot :( Alles ausgebaut und durch stöbern im Netz hier gelandet und beim Darius die Teile bestellt. meine Bauknecht hat auch die Whirlpool-Platine mit dem 22 Ohm Widerstand verbaut, nicht die große Sicherung wie bei vielen AEGs. Meine Lötkenntnisse beschränken sich auf Jugendjahre Baukasten und E-Gitarren Schaltungen löten/braten. Den Widerstand hab ich ausgelötet bekommen und wieder eingelötet bekommen.. jedoch stellt der IC eine etwas größere Nuss nun da... Bei mir ist der IC mit durchgehenden Pins (also nicht SMD-Füßchen) mit der Platine verbunden. Wenn ich die Platine nun umdrehe stellt sich für mich LAien folgendes Problem dar: die eine Seite des ICs ist an 2 riesen Lötpunkten angebracht, mit anderen Bauteilen/Leiterbahnen.. die andere Seite ist easy mit einzel-Lötpunkten beschickt... Wie löse ich nun die Pins auf der größen Lötpunktseite ?? habe schon vorsichtig alle Beinchen abgezwickt und die einzelnen 3 Löt-Restbeinchen ausgelötet bekommen.. nur die 4 anderen, weiss ich nicht so recht, wie ich die auslöten soll. Für Tipps bin ich dankbar. Hoffe mein Problem ist deutlich. lg Asturhero und herzlichen Dank für Hilfestellungen.
Asturhero schrieb: > Wie löse ich nun die Pins auf der größen Lötpunktseite ?? Schau mal beim Elektronikhändler deines Vertrauens nach Lötsauglitze(ca. 4€) oder einer Entlötpumpe(ca. 10€). Dann die Beinchen erhitzen und mit der Pumpe das flüssige Lötzinn absaugen oder mit der Lötsauglitze aufsaugen. Grüße
Wir wollten an dieser Stelle "Chris02" aus diesem Forum herzlich dafür danken, dass er auch unseren Trockner per "Fernwartung" äusserst freundlich und günstig repariert hat! Läuft wieder wie neu - VIELEN DANK!
recht herzlichen Dank an Moritz, Chris02 und alle anderen die hier so vorbildlich geholfen haben. :) Dank diesem Thread läuft auch unser Trockner wieder, der beinahe wegen Ersatzteilen im Wert von 1,78 € auf dem Sperrmüll gelandet wäre. Ihr seid klasse Jungs und Mädels :)
Wir haben das gleiche Problem mit dem AEG Trockner. Ich habe aber die Platine noch nicht ausgebaut,da der Trockner bei meiner Tochter in Besigheim steht. Ich möchte die Ersatzteile aber bestellen, bevor ich dorthin fahre. Den LNK 304GN habe ich bei bei Eibtron gefunden. Aber welchen Widerstand muss ich auswählen ? http://www.eibtron.com/epages/eibtron.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/eibtron/Products/525-4167&ViewAction=ViewICAutoAccessory#TabListView Da ich in der Nähe von Stuttgart wohne, möchte ich fragen ob das Angebot noch gilt, die Platine bei Dir reparieren zu lassen? Herzliche Grüsse Manne
Hallo Zusammen, hab auch meinen AEG nach den Anleitungen hier repariert. Habe den LNK und den Widerstand ausgewechselt. Alles läuft wieder, soweit so gut. Jedoch dauert das Trocknen der Wäsche nun fast 3 mal so lange ...... das ist natürlich nicht so prickeld auf dauer. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Ist evtl. noch mehr an der Platine kaputt? Ich hoffe, es kann mir jemand helfen, sonst was alle Arbeit umsonst. Vielen Dank im Vorraus.
Beim Einbau der Platine Heizung nicht wieder angeschlossen?!
Hallo, Unser t55820 ist kaputt. Wir versuchen gerade nach Eurer super Anleitung die Paltine auszubauen. Kann uns jemand einen Trick verraten, wie wir den Drehkopf abbekommen? Vielen Dank an die Experten!
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Hallo zusammen, da mein AEG Lavetherm vor kurzem ebenfalls den Geist aufgegeben hat, habe ich mich sehr über dieses Forum gefreut. Nun habe ich den 47Ohm WIderstand problemlos abnehmen und den neuen dranlöten können, aber der LNK hat mir so einige Schwierigkeiten bereitet. Leider haben sich bei mir zwei Lötstellen gelöst, sodass ich die im Bild gezeigten Beinchen nicht festbekomme. Kann mir jemand verraten wie ich und vorallem womit ich die zwei Beinchen verbinden muss? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße Viktor
User schrieb: > Beim Einbau der Platine Heizung nicht wieder angeschlossen?! nein, also die Heizung funktioniert. die Wäsche wird auch richtig heiß beim Trockenvorgang. aber es dauert so ewig lange, und ich habe sogar das Gefühl. dass es immer schlimmer wird. mittlerweile dauert Mischwäsche schranktrocken statt der angezeigten 1.10 schon über 3 Stunden.
@ViktorZ: einfach den dunklen Linien folgen
Vielen Dank an alle Vorposter, auch bei mir ist nach 3,5 Jahren der AEG - Kondenstrockner auf einmal stehen geblieben. Nach kurzer Begutachtung habe ich festgestellt, dass der Widerstand nicht in Ordnung ist. Also habe ich den LNK304GN und den 47 Ohm/3W Widerstand getauscht und siehe da, der Trockner funktioniert.... Wenn das nicht wirklich geplante Obselenz ist, was ist es dann? Nun habe ich für die nächsten 10 Jahre genug Ersatzteile ... Grüsse aus Hannover! cawi
Hallo, bei mir hatten sich auch 2 Lötstellen verabschiedet. Die Platine scheint auch nur für die Einmalbestückung gemacht zu sein.... Man muss den dunklen Linien folgen und diese selber evtl. überbrücken. Achtung, es muss jeder Pin verbunden werden! Vielleich sollte man besser einen Sockel einlöten und den Chip mit Beinchen holen. Mir grauts schon vor dem nächsten mal in 2-3 Jahren .... Grüsse aus Hannover! cawi
liebe Leute, die Print ist schon ok, ihr macht nur das Asulöten falsch. Zuerst alle 4 Beine einer Seite mit ausreichend Lötzinn verbinden, dann ordentlich anheizen und den IC an dieser Seite vorsichtig anheben bis alle Beine in der Luft sind. Dann auf der anderen Seite alle Beine mit ausreichend Zinn verbinden, anheizen und der IC läßt sich mühelos abheben. Danach bloß das ev. übrige Lötzinn entfernen.
Hallo! Unser Trockner läuft nun wieder ;o) Ihr habt uns sehr geholfen! Besonderen Dank an dieser Stelle an Chris! Falls noch jemand Bedarf hat, wir haben noch jeweils einen Widerstand und einen LNK über. Viele Grüße, Katrin
Hallo zusammen, uns hat es nach 2 Jahren und 8 Mónaten auch getroffen. Mit Hilfe eurer tollen Beschreibungen konnte ich den Trockner wieder zum Laufen bringen. (IC und Widerstand getauscht) Allerdings habe ich jetzt ein neues Problem. Die Anzeige im Display z.B. 2.26 interpretiert die Elektronik als 2 Minuten und 26 Sekunden. Nach Ablauf der 2.26 Minuten zeigt das Display 0 und der Trockner bleibt stehen. Das ist bei allen Programmen so. Das Programm manuelle Zeitvorwahl funktioniert. Was kann für diesen Fehler die Ursache sein. Im Voraus vielen Dank für eure Unterstützung. Gruß Gerhard
Erstmal vielen Dank an alle, die ein Lob ausgesprochen haben! :) @Mischel Überprüfe ob der Stecker von der Heizung (der mit den drei dicken rosa Kabeln) und der Feuchtesensor (zwei dicke blaue, ganz links) korrekt sitzen. cawi schrieb: > Vielleich sollte man besser einen Sockel einlöten und den Chip mit > Beinchen holen. Mir grauts schon vor dem nächsten mal in 2-3 Jahren .... Nein, dann ist die Wärmeabfuhr des ICs nichts mehr gewährleistet! Zudem gibt es keine SMD Sockel (bzw mit sind keine bekannt) Gerhard F. schrieb: > Das ist bei allen Programmen so. > Das Programm manuelle Zeitvorwahl funktioniert. Feuchte Sensor (Stecker ganz links) nicht richtig angeschlossen. Daher läuft bei dir nur das Zeitprogramm. Wenn es nicht am Stecker liegt, melde dich nochmal!
Jungs ihr seit echt super !!! Genau den gleichen Fehler bei meinem AEG Trockner. Nach eurer Anleitung vorgegangen, 7 Euro und bisschen schrauben und löten investiert und das Teil läuft wieder wie eine Eins. Gut dass es Leute wie euch gibt die uns helfen, die Verarsche dieser Hersteller zu umgehen. Danke - Danke - Danke !!!
cawi schrieb: > Vielleich sollte man besser einen Sockel einlöten und den Chip mit > Beinchen holen. Mir grauts schon vor dem nächsten mal in 2-3 Jahren .... Das mit dem Sockel hört sich verlockend an, wenn man das Löten wirklich alle 2 Jahre machen muss.
Bei eBay habe ich IC-Sockel gefunden(z.B.:[[http://www.ebay.de/itm/IC-Sockel-verschiedene-Ausfuhrungen-DIP-DIL-/190805154696?pt=Elektromechanische_Bauelemente&var=&hash=item2c6cdf9b88)]], müsste für die Platine meine Waschmaschine (Bauknecht wa star 60 ex) passen.
Chris schrieb folgendes in einem vorangegangen Thread..... was ist nun korrekt gibts mit Sockel tatsächlich Wärmeproblem? > Vielleich sollte man besser einen Sockel einlöten und den Chip mit > Beinchen holen. Mir grauts schon vor dem nächsten mal in 2-3 Jahren .... Nein, dann ist die Wärmeabfuhr des ICs nichts mehr gewährleistet! Zudem gibt es keine SMD Sockel (bzw mit sind keine bekannt)
Ich kann mir nicht vorstellen warum es da Wärmeproblem geben soll, da der IC unten frei ist und die Wärmeabfuhr auch über die geklemmten Kontakte funktionieren müsste. Aber ich bin auch nur ein Laie. Hat da jemand eine bessere Erklärung wie ich.
Peter A. schrieb: > Ich kann mir nicht vorstellen warum es da Wärmeproblem geben soll, da > der IC unten frei ist und die Wärmeabfuhr auch über die geklemmten > Kontakte funktionieren müsste. > Aber ich bin auch nur ein Laie. > Hat da jemand eine bessere Erklärung wie ich. Wird der überhaupt warm? Kann das mal jemand messen (fühlen geht auch)!
Christian Sch. schrieb: > Feuchte Sensor (Stecker ganz links) nicht richtig angeschlossen. Daher > läuft bei dir nur das Zeitprogramm. Wenn es nicht am Stecker liegt, > melde dich nochmal! Hallo Christian, es war der Feuchte-Sensor-Stecker, jetzt läuft die Maschine wieder. Danke für die Hilfe Gruß Gerhard
F. Fo schrieb: > Wird der überhaupt warm? Kann das mal jemand messen (fühlen geht auch)! Ich würde dringend abraten am LNK mit dem Finger zu fühlen! Das Netzteil ist nicht isoliert - da liegt gleichgerichtete Netzspannung an! Grüße Moritz
Moritz M. schrieb: > F. Fo schrieb: >> Wird der überhaupt warm? Kann das mal jemand messen (fühlen geht auch)! > > Ich würde dringend abraten am LNK mit dem Finger zu fühlen! Das Netzteil > ist nicht isoliert - da liegt gleichgerichtete Netzspannung an! > > Grüße Moritz Auch wenn man den Stecker vom Netz getrennt hat?
Gerhard F. schrieb: > Hallo Christian, > es war der Feuchte-Sensor-Stecker, jetzt läuft die Maschine wieder. > > Danke für die Hilfe > > Gruß > Gerhard Prima, dann nun wieder viel Spaß beim Trocknen! :) Peter A. schrieb: > müsste für die Platine meine Waschmaschine (Bauknecht wa star 60 ex) > passen. Peter müsste vielleicht dazusagen, dass bei Ihm der LNK nicht in einem Trockner, sondern einer Waschmaschine verbaut ist. Zudem ist es ein anderer Hersteller. Hier ist der LNK als DIP8 verbaut. (Bei deiner WaMa bezweifel ich, dass die Lager es viel Länger als nochmal so lange mitmachen. Von daher spar dir die Mühe mit dem Sockel. Und nein, die Lager lassen sich nicht wechseln, da der Bottich verklebt ist! Wegen der Wärmeabfuhr verweise ich auf Seite 5 des Datenblatts. Dort ist es beschrieben. Zudem wird die Masse gegen EMI verwendet.
Hi, super, hat auch bei mir geklappt, jedoch kam der Ausfall erst nach knapp 4 Jahren (Glück gehabt)
Christian Sch. schrieb: > (Bei deiner WaMa bezweifel ich, dass die Lager es viel Länger als > nochmal so lange mitmachen. Von daher spar dir die Mühe mit dem Sockel. > Und nein, die Lager lassen sich nicht wechseln, da der Bottich verklebt > ist! > > Wegen der Wärmeabfuhr verweise ich auf Seite 5 des Datenblatts. Dort ist > es beschrieben. Zudem wird die Masse gegen EMI verwendet. Danke für deinen Rat und an alle die sich in diesem Thread mit einbringen. Ich habe den LNK jetzt ohne Sockel eingebaut. Die Waschmaschine läuft wieder.
Peter A. schrieb: > Christian Sch. schrieb: > > Ich habe den LNK jetzt ohne Sockel eingebaut. > Die Waschmaschine läuft wieder. naja, wer daran glauben soll, glaubts auch... Ich glaub nicht, dass das Ding wieder geht.!!!!!!!!!!! Soll bestimmt hier ne Beruhigung sein, damit er sich da oben nicht lächerlich macht. Wetten dass?????????? Hätte die Maschine entsorgen sollen, wär ihm billiger gekommen... wettwn dass??????????????????? na egal......... Solche Leute gibts auch hier...
Extremos verpulverte seinen Jahresvorrat an Fragezeichen in einer Minute. Pfeif ab, Du Rindvieh!
Hallo Forengemeinde, vielen Dank für die hilfreichen Infos in diesem Forum. ¨ Wir haben einen AEG Lavatherm 58840 und dieser hatte auch nach 2,5 Jahren plötzlich seinen Dienst quittiert. Der Austausch des Widerstands und des LNK haben auch bei unserem Trockner das Problem behoben. Ich hatte beide Teile getauscht ohne vorher zu messen, da die Sachlage ziemlich eindeutig schien. Der Ausbau der Platine hatte etwa 20 Minuten gebraucht, der Wiedereinbau hatte etwa 5 Minuten benötigt. Die Ersatzteile habe ich im Internet für 1,85 Euro gekauft. Da ich kein Elektriker bin und meine Lötkentnisse sich auf das Anlöten eines Motorkabels bei meiner elektrischen Eisenbahn aus der Jugendzeit beschränkten, habe ich gehofft, dass mir die Örtlichen Radio und Fernseh-Fachgeschäfte in Weil am Rhein und Haltingen das aus- und Anlöten der Ersatzteile erledigen könnten. Beide Fachgeschäfte haben aber mitgeteilt, dass sie weder Werkzeug noch Techniker für das Ersetzen der vorhanden Bauteile haben??? Es werden nur noch Platinen komplett ausgetauscht. Das fand ich sehr traurig. Wenn ein Elektrofachgeschäft nicht mal mehr eine Lötarbeit vornehmen kann, dann frage ich mich, wozu es ein "Fachgeschäft" noch braucht. Das Nachfragen und Abwimmeln lassen bei den örtlichen Fachgeschäften hat inklusive Anfahrt ca 1 Stunde in Anspruch genommen. Hätte ich mir sparen können und auch künftige Wege dorthin werde ich mir ab sofort sparen. Sei es drum: Ich habe meinen alten Lötkolben wieder aktiviert, die Teile ausgelötet und die neuen Teile eingelötet (ca. 10-15 Minuten) und alles funktioniert wieder. Danke für dieses Forum. Sonst wäre der Trockner mit nur ca 100 Betriebsstunden auf dem Müll gelandet.
Klaus Marks schrieb: > Danke für dieses Forum. Sonst wäre der Trockner mit nur ca 100 > Betriebsstunden auf dem Müll gelandet. Sicher haben die meisten neueren Geräte einen Betriebsstundenzähler eingebaut. Wäre doch ne tolle Idee, hier eine Liste zu erstellen wie man die Abrufen kann. Könnte ja auch im neuen Thread geschehen. So könnte man auch nach der Garantiezeit mit dem Hersteller verhandeln, wenn trotz längeren Besitzes nur relativ wenige Stunden gelaufen sind. Unsere Kunden machen das ständig. Also, wer da was weiß, immer posten.
Zittermann schrieb: > Extremos verpulverte seinen Jahresvorrat an Fragezeichen in einer > Minute. > > Pfeif ab, Du Rindvieh! Ganz genau du Spinner! > Pfeif ab, Du Rindvieh!
Klaus Marks schrieb: > Wir haben einen AEG Lavatherm 58840 und dieser hatte auch nach 2,5 > Jahren plötzlich seinen Dienst quittiert. Sorry, es handelt sich um ein AEG 55840 Wollte dies noch richtig stellen.
WASWARDASDENN schrieb im Beitrag #3777265:
> Solchen Unsinn zu schreiben von inernen Betriebsstundenzählern ect...
Falsches Zeug geraucht?
Kaffeevollautomaten zählen die Tassen. Ich könnte mir vorstellen, dass
modernere Waschmaschinen auch in irgendeiner Weise die Laufzeit zählen.
Schau mal in dein Handy, da wird die Zeit auch gezählt wie lange es an
war.
Ich gehe aber mal davon aus, dass dein Horizont nicht ausreicht um sich
diese Möglichkeiten vorzustellen.
Sicher ist deine Welt noch eine Scheibe.
Manche Leute haben eben keine Ahnung wollen aber überall Ihren Senf dazugeben. Betriebsstundenzähler gibts bei Miele Waschmaschinen schon seit vielen Jahren und sicher können die Techniker dies bei vielen anderen Waschmaschinen über Notebook auch auslesen.
Achim schrieb: > Betriebsstundenzähler gibts bei Miele Waschmaschinen schon seit vielen > Jahren Dachte ich mir so. Danke Achim, für deine Schützenhilfe.
Hallo zusammen, ich habe mit meinem AEG Lavatherm 55840 auch die hier bekannte Leidensgeschichte durchgemacht nach knapp 3 Jahren - keine LED, kein Pieps mehr. Nach Demontage und Fern-Hilfe von Christian Sch. hab ich den Trockner nun wieder am Laufen und lasse mich fälschlicherweise zu Hause als Heimwerker-King feiern. Denn eigentlich hat das Forum hier und Christian ja die Arbeit erledigt ;) Und der Umwelt zu Liebe wurde so auch die Entsorgung des Trockners (hoffentlich) ein paar Jahre aufgeschoben. Dankbaren Gruß, Bene
Servus zusammen, ich finde diese Seite absolut super informativ. Ich muss euch ja nicht schreiben, dass der Trockner AEG 56840L, den ich vor 3 Jahren gekauft habe... plötzlich AUS ist. Ich werde mich morgen mal an den Ausbau der Platine machen... und mich dann noch einmal melden. Vielen Dank schon einmal für eure gesammelten Infos. Beste Grüße Marc
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EXTREMOS schrieb: > naja, wer daran glauben soll, glaubts auch... Ich glaub nicht, dass das > Ding wieder geht.!!!!!!!!!!! Soll bestimmt hier ne Beruhigung sein, > damit er sich da oben nicht lächerlich macht. Wetten dass?????????? > Hätte die Maschine entsorgen sollen, wär ihm billiger gekommen... wettwn > dass??????????????????? > na egal......... Solche Leute gibts auch hier... ppppffffftttt und weg ;-))
andygossen schrieb: > dass ich aus versehen den lnk305gn bestellt habe > anstatt dem lnk304gn. Christian Sch. schrieb: > Kannst du bedenkenlos verbauen. Du wirst danach keinen Unterschied > merken ;) Hallo Da ich Aktuell auch gerade das Problem mit so einem Trockner habe verwirrt mich diese Aussage jetzt etwas, da zu einem früheren Datum in diesem Thread genau das Gegenteil behauptet wird !? Gruß und schönes WE
...vll war es ironisch gemein? Dumme Frage, dumme Antwort - vor allem, wenn es oben schon eräwhnt ist. Klaus.
@Snapper Hier: Beitrag "Re: Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux" gibt es eine Begründung. Schlimm ist es, wenn durch dämliches Geschwätz die Leute verunsichert werden. :-( MfG Paul
R. H. schrieb: > andygossen schrieb: >> dass ich aus versehen den lnk305gn bestellt habe >> anstatt dem lnk304gn. > Christian Sch. schrieb: >> Kannst du bedenkenlos verbauen. Du wirst danach keinen Unterschied >> merken ;) > > Hallo > Da ich Aktuell auch gerade das Problem mit so einem Trockner habe > verwirrt mich diese Aussage jetzt etwas, da zu einem früheren Datum in > diesem Thread > genau das Gegenteil behauptet wird !? > > Gruß und schönes WE Florian hat in seinem Beitrag schon recht. Nimm den LNK304. Von daher ignorier meine Aussage von damals einfach! ;)
Christian Sch. schrieb: > Florian hat in seinem Beitrag schon recht. Nimm den LNK304. > Von daher ignorier meine Aussage von damals einfach! ;) Natürlich kann man den 305 und 306 nehmen. Die haben keinen Unterschied lt. Datenblatt, nur dass sie mit höherer Zahl auch höhere Leistung schalten können. Wenn keine Designfehler vorliegen, nichts anderes den LNK304 zerstört, dann wird, das behaupte ich jetzt einfach, der LNK306 länger leben.
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Foldi erzählte einen vom Pferd: >Wenn keine Designfehler vorliegen, nichts anderes den LNK304 zerstört, >dann wird, das behaupte ich jetzt einfach, der LNK306 länger leben. Hör auf, so einen Mist zu erzählen, ohne die Angaben im Datenblatt deuten zu können! Solche dämlichen Ratschläge nützen den Fragestellern überhaupt nicht. In dem Link ist es richtig erklärt: Beitrag "Re: Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux" Paul
Paul Baumann schrieb: > Foldi erzählte einen vom Pferd: Von Pferden erzähle ich nichts, kenne mich mit diesen Tieren nicht aus. > Hör auf, so einen Mist zu erzählen, ohne die Angaben im Datenblatt > deuten zu können! In Datenblättern kann man nichts deuten, man muss sie lesen. Das solltest du auch tun und deinen Ton ändern. > Solche dämlichen Ratschläge nützen den Fragestellern überhaupt nicht. Siehe weiter oben, Ton ändern. > In dem Link ist es richtig erklärt: > Beitrag "Re: Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux" Nur weil ein Florian V. (florianv) das schreibt, stimmt das? Das zweifle ich massiv an. Hier dieses alles zu zerlegen, würde den Thread sprengen. Also, bevor du dich so weit aus dem Fenster lehnst (ich kenne ne Menge von deinen Beiträgen und kann dein Wissensstand abschätzen), würde ich an deiner Stelle lieber gar nichts schreiben. Es gibt hier einige, wenn die den Einwand von diesem Florian gebracht hätten, so würde ich das sofort glauben. Sobald hier einer was schreibt, was sich für dich toll anhört, dann hat er mehr recht als andere? Ich denke hier kann jeder seine Meinung haben. Dieser Thread begann 2012 (Autor: Moritz M. (moritzm) Datum: 07.06.2012 15:01) und ich habe mich vor längerer Zeit mit dem Datenblatt beschäftigt, weil auch ein Ausfall einer AEG Waschmaschine in meinem Umfeld da war. Da es nur wenige und nur sehr teure LNK304 zu kaufen gab, habe ich mir zu diesem Zeitpunkt das Datenblatt genau angesehen und (nach dem was mir jetzt noch im Kopf hängen geblieben ist) ich konnte nur in der stärkeren Leistung einen Unterschied zwischen den verschiedenen IC's feststellen. Die LNK'S waren eigentlich sehr gut beschrieben in dem Datenblatt und deshalb verstehe ich den Beitrag von Florian nicht. Aber bei dir ist es so wie bei vielen Buchlesern, es wird nur der Klappentext gelesen und dann behauptet, man hätte das Buch gelesen. Heute mehr als vorher, bin ich fest davon überzeugt, dass ich recht habe. Es steht sogar ziemlich deutlich im Datenblatt, vom Hersteller selbst geschrieben, dass sich die LNK's nur in der möglichen Ausgangsleistung unterscheiden. Diese Textpassage werde ich nicht zitieren, denn so, mein lieber Paul, musst du dir schon selbst die Mühe machen das Datenblatt zu lesen.
Foldi schrieb: >In Datenblättern kann man nichts deuten, man muss sie lesen. >Das solltest du auch tun und deinen Ton ändern. So, jetzt pass mal gut auf, Herr Gabelstaplerfahrer! Die Typen LNK 304, 305 und 306 unterscheiden sich in der Fähigkeit, als STROMQUELLEN zu fungieren und diese Ströme legt der jeweilige Chip INTERN fest. (Datenblatt Seite 3 "Current Limit") http://www.wvshare.com/datasheet_html/LNK304-PDF.html Solltest Du dringend lesen! Ab dafür Paul
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Paul Baumann schrieb: > Foldi schrieb: >>In Datenblättern kann man nichts deuten, man muss sie lesen. >>Das solltest du auch tun und deinen Ton ändern. > > So, jetzt pass mal gut auf, Herr Gabelstaplerfahrer! Siehst du, du Schlaumeier, du hast ja nicht mal richtig gelesen was ich beruflich mache, dann wohl auch nicht das Datenblatt. Oder du verstehst das einfach nicht. > > Die Typen LNK 304, 305 und 306 unterscheiden sich in der Fähigkeit, > als STROMQUELLEN zu fungieren und diese Ströme legt der jeweilige > Chip INTERN fest. (Datenblatt Seite 3 "Current Limit") > http://www.wvshare.com/datasheet_html/LNK304-PDF.html > Solltest Du dringend lesen! Aber ich glaube du verstehst so einiges von Elektrik und Elektronik nicht. Ich zähle mich hier nicht zur Crème de la Crème, aber ein bisschen verstehe ich auch davon. Wenn der IC auch 1000A liefern "könnte", so kommt es immer noch drauf an, was der Stromkreis dahinter tatsächlich verbraucht. Meiner Meinung nach scheinen die Stromkreise bei diesen WaMa den 304 bis an seine Grenze (und knapp drüber hinaus) zu belasten und das wird den 304 dann zerstören. Aber bitte, mein lieber Paul, du darfst anderer Meinung sein, du darfst auch der Meinung sein der Einzige zu sein, der (richtig) lesen kann und du darfst auch glauben, dass ich nur doof bin, aber bei allem bleibe bitte sachlich und lasse solche Beleidigungen. Ich habe dir noch in keinem Beitrag irgend etwas getan und war nie unhöflich.
Foldi schrieb: >Wenn der IC auch 1000A liefern "könnte", so kommt es immer noch drauf >an, was der Stromkreis dahinter tatsächlich verbraucht. Das Wort Stromquelle sagt Dir nichts, gell? Paul
Hallo, da auch unser Trockner Lavatherm 56840 L nach 4 ½ Jahre auf einmal nicht mehr funktionierte, bin ich auf der Suche nach Lösungen in diesem Forum fündig geworden. Chris02 war bereit mir die Platine zu reparieren. Sehr schnell bekam ich die Platine zurück. Nach dem Einbau funktioniert das gute Stück wieder wie vorher. Dafür sagen wir nochmals vielen Dank. Für die sehr schnelle Erledigung und sehr guten Arbeit. Gruß Michael
Würde gern mal jemanden wie MaWin, Andrew Taylor oder Matthias Schöldgen dazu hören. Mag sein, dass ich unrecht habe, aber das glaube ich erst, wenn einer von den oben genannten das auch sagt. So, nun melde dich aber nicht als Gast an und benutze den Namen MaWin. ;-) Weißt du Paul, ich beharre nie stumpfsinnig auf irgendwas und ich lasse mir gern erklären wieso ich unrecht habe, denn daraus lerne ich wieder was. Ich habe meine Gedanken, die ich mir schon vor längerer Zeit gemacht hatte, hier kurz umrissen und ich will hier keine unnötige Diskussion aufkommen lassen. Ebenso wenig möchte ich irgendjemanden dazu auffordern einen anderen LNK zu nehmen. Für mich ist klar (solange mich niemand überzeugen kann und das was du schreibst, tut es nicht), wenn ich den tauschen muss (bei der WaMa für die ich diese Teile gekauft hatte, war noch eine verlängerte Garantie und da war auch der Motor defekt), dann nehme ich einen stärkeren und dann werden wir sehen, ob das funktioniert. Kaputter als kaputt kann man nicht machen. An alle, damit Paul sein Wochenendfrieden findet, bitte nehmt den LNK304!
Foldi schrieb: >Für mich ist klar (solange mich niemand überzeugen kann und das was du >schreibst, tut es nicht), wenn ich den tauschen muss (.....) dann nehme >ich einen stärkeren und >dann werden wir sehen, ob das funktioniert. Wenn zu Hause bei Dir der 10 Ampere-Automat auslöst, denn baust Du einen 16 Ampere ein?? Das ist (überspitzt) das, was Du vorschlägst. Wenn wir den Fehler nicht sehen, dann hören wir ihn eben. Ist das wirklich sinnvoll? Das kannst Du doch nicht glauben. Paul
Einen schönen Abend allerseits. Am einfachsten können wir die Frage "wie unterscheiden sich LN304, LNK305, LNK306" wohl durch einen tiefen Blick in das Datenblatt lösen. Und zwar nicht aus der Erinnerung, sondern am aktuellen Exemplar: http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/lnk302_304-306.pdf F. Fo schrieb: > Es steht sogar ziemlich deutlich im Datenblatt, vom Hersteller selbst > geschrieben, dass sich die LNK's nur in der möglichen Ausgangsleistung > unterscheiden. Nun möchte ich Dich bitten, mir diese Stelle zu nennen. Ich habe nur anderes gefunden. Table 1 auf Seite 1 zeigt verschiedene Ausgangsströme der LN302, LNK304, LNK305, LNK306, geht dabei jedoch nicht auf eventuelle Folgen für die Schaltungsauslegung ein. Es ist eine Abschätzungshilfe für den Entwickler, was mit dieser Bausteinserie in einer bestimmten Schaltungstopologie zu erreichen ist. Auf Seite 5 unten werden die Randbedingungen näher genannt. Unter Punkt 3) ist ein Auslegungshinweis versteckt: Es wird bei kontinuierlichem Modus (CCM) von einem Verhältnis von Ripple zu Spitzenstrom in der Induktivität von 0,4 ausgegangen. (Parameter KRP). Verändern wir den Spitzenstrom, verändern wir KRP. Da die verschiedenen LNK verschiedene Spitzenströme haben, beudeutet das hier schon: Für die verschiedenen Varianten ergeben sich andere Bauteilwerte. Die eigentlich interessante Auflistung von Unterschieden erfolgt dann bei den Spezifikationen (ab Seite 9): Bei Seite 10, "Circuit Protection", wird es interessant: Das klingt jetzt erst mal nach einer reinen Schutzmaßnahme, sowas wie ein Überlastschutz oder ähnliches. Das dies nicht so ist, zeigt sich gleich im Prinzipschaltbild. Auf Seite 10 werden also verschiedene Werte für Ilimit den LNK302 bis LNK306 zugeordnet. Die Tabellenwerte gelten genau genommen nur für die angegebenen Stromanstiegsgeschwindigkeiten, hat man in seiner Auslegung andere, muss man die Werte nach "Figure 13" auch noch umrechnen. Dennoch bleibt die steigende Tendenz von Ilimit zu den aufsteigenden Bauteilbezeichnern 302, 303, 304, 305 deutlich. Einen weiteren Hinweis gibt auch noch die "Minimum On-Time". Sie beschreibt die Mindesteinschaltzeit des Schaltelements. Auch sie ist deutlich ansteigend innerhalb der Bauteilserie. Und damit zurück zum Funktionsschaltbild auf Seite 2 unten, Figure 2b: Dort ganz rechts: Das Schaltelement. Ist er eingeschaltet, wird die Induktivität bestromt und der Strom steigt. Ist er aus, fällt der Strom. In unserem Fall wird ein Sperrwandler betrieben, d.h. in der Ein-Phase wird Energie in der Hauptinduktivität eines Übertragers gespeichert, in der Aus-Phase über die Sekundärwicklung abgegeben. Damit dies zyklisch geschieht, gibt es mittig-links im Bild einen Oszillator. Er steuert ein Flip-Flop an, das die PWM für das Schaltelement erzeugt. Das Ansteuermuster ist dargestellt: Kurze Pulse dienen zum Einschalten des Flip-Flops. Jedoch kommen diese Pulse nur durch, wenn verschiedene andere Bedingungen erfüllt sind: Die Fehlererkennung (Fault Present) darf nicht aktiv sein. Und vom Feedback-Pin muss auch eine Freigabe erfolgen. Kurz gesagt gibt es diese Freigabe immer, wenn der Strom in den Feedback-Pin unter einem Nennwert liegt. An den Feedback-Pin wird (vereinfacht) über einen Widerstand die Ausgangsspannung gelegt. Die ganze Ausgangsspannunsregelung erfolgt also so: Ist die Spannung oberhalb eines Grenzwerts, erfolgt keine Freigabe für die PWM. Ist sie unterhalb, wird die PWM gestartet. Das Prinzip ist sehr simpel und erspart einige Kopfschmerzen bei der Auslegung der Regelschleife, ist jedoch nur bei den hier vorkommenden kleinen Leistungen sinnvoll. Nun zu den Ausschaltbedingungen des Flip-Flops: Hier sehen wir einerseits ein Signal vom Oszillator "DCmax". Dies ist eine Dutycycle-Begrenzung nach oben hin. Egal was sonst so kommt, bei einem bestimmten Maximaldutycycle wird abgeschaltet. Zwei weitere Bedingungen laufen in das UND-Gatter ganz unten ein: Das "Leading Edge Blanking", dies ist die Minimum On-Time. Wenn immer das Schaltelement eingeschaltet wird, läuft hier erst mal ein Timer, der diese Mindestzeit vorgibt. Dann wird der eine Eingang des UND-Gatter 1. Das hat Folgen für die Schaltungsauslegung: Innerhalb dieser Zeitdauer wird der Strom durch den Schalter nicht überwacht, es gilt also zu vermeiden, dass bereits innerhalb dieser Periode ungewünschte Dinge (wie die Sättigung der Induktivität) passieren. Warum diese "blinde Zeit"? Das Schalten mit seinen scharfen Flanken verursacht Störungen, die sich auf die Strommessung auswirken. Für kurze Zeit misst sie "Müll". Das wird ausgeblendet. Und damit zur letzten Abschaltbedingung des Flip-Flops: Hier kommt endlich Ilimit in's Spiel, der Wert der sich zwischen den verschiedenen Mitgliedern der LNK-Familie deutlich unterscheidet. Im Bild etwas sehr simpel dargestellt wird der Strom im Drain gemessen und das Signal dem "Current Limit Comparator" zugeführt - dem Komparator der Strombegrenzung. Wenn der Strom im Drain oberhalb des Vergleichswerts Ilimit ist, erzeugt der Komparator die Aufforderung, den aktuellen PWM-Zyklus zu beenden (hat nur eine Auswirkung, wenn das "Leading Edge Blanking" abgelaufen ist, siehe oben). Und was heißt das? Ein einmal gestarteter PWM-Zyklus wird beendet, wenn ein bauteilspezifischer Strom im Drain überschritten wird - unabhängig von der Leistungsabgabe am Ausgang. (Minimum On-Time, Maximum-Duty Cycle jetzt mal außen vor). In der Praxis wird die Induktivität des Schaltreglers bis zu diesem Maximalwert bestromt - und das muss sie Aushalten! Und dieser Wert ist für die LNK302 bis 305 unterschiedlich! Die Induktivität sollte auf gar keinen Fall in die Sättigung gehen! Zusätzlich hat der Sperrwandler noch einen Snubber, der ebenfalls für den Spitzenstrom ausgelegt sein muss. "Einfach so" einen LNK304 gegen einen höherer Nummer auszutauschen bedeutet also: Die Hauptinduktivität des Übertragers wird in jedem Schaltzyklus zu einen höheren Spitzenwert bestromt als ausgelegt. Ob sie dabei bereits sättigt, ist vollkommen unbekannt. Tut sie dies, erhöhen sich im besten Fall nur die Verluste, im schlechten Fall geht das auf die Zuverlässigkeit. Ein höherer Stromspitzenwert wird sich bei unverändertem Snubber mit einer höheren Schaltüberspannung bemerkbar machen. Ob das für den LNK tragbar ist, ist reiner Zufall. Ich sage weiterhin: Der LNK304 sollte gegen einen LNK304 ausgetauscht werden. Selbst wenn es scheinbar funktioniert, einfach so einen anderen der Familie einzubauen, ist keine tragbare Empfehlung.
Wenn ich aber hier ein Steckernetzteil für einen Laptop habe, das 18V und 22A hat, das alte hatte 18V und 12A, würdest du das 22A Netzteil also nicht nehmen? Der Laptop brauch aber nur 10A. Wenn dann das alte schon immer heiß wurde und dann eh kaputt war, dann würdest du nicht das stärkere nehmen? Anderes Beispiel: Der Wagen springt im Winter schlecht an, der Anlasser dreht nicht so freudig wie er sollte, würdest du jetzt, wenn sowieso eine neue Batterie her müsste, nicht eine mit etwas mehr Leistung nehmen? Und wozu ist der "Sicherheitswiderstand" da. Meinst du nicht, dass dieser durchbrennt, wenn der LNK305-306 zuviel Strom liefert. Er bekommt doch über seinen FB die Regelinformation. Wenn also der Stromkreis dahinter nicht mehr abnimmt, dann merkt der LNKxx das schon und regelt so, dass die Spannung passt. Sie sind alle gleich, nur können sie eben unterschiedlich viel Strom liefern. *I=U/R*; der Kreis, den der LNK zu versorgen hat, hat doch (solange alles in Ordnung ist) ein gleichmäßiges R und der LNK liefert ein festes U, also kann auch das I nicht höher sein, als das R und U es vorgeben. Mein Gedanke bei den LNK305-306 ist, dass sie eine breitere D-S Strecke haben und so für mehr Strom ausgelegt sind. Und deshalb denke ich, dass sie nicht so heiß werden.
Vielleicht ist das auch nicht die Lösung, aber den wahren Grund, warum die Dinger wie die Fliegen sterben, der ist doch noch nicht gefunden, oder?
Die Urgesteine Paul Baumann und Foldi sollten sich mal privat treffen. Deren privater Zwist gehört hier nicht her. Der Fred ist sowieso schon zu groß.
Myxo Matrose schrieb: > Die Urgesteine Paul Baumann und Foldi sollten sich mal privat treffen. > Deren privater Zwist gehört hier nicht her. Der Fred ist sowieso schon > zu groß. Tut mir leid, ich wollte es eigentlich nicht so ausufern lassen. Schrieb ich auch anfangs. Leider konnte ich mich dann doch nicht zurück halten.
Foldi schrieb: >*I=U/R*; der Kreis, den der LNK zu versorgen hat, hat doch (solange >alles in Ordnung ist) ein gleichmäßiges R und der LNK liefert ein >festes U, also kann auch das I nicht höher sein, als das R und U >es vorgeben. Ein gleichmäßiges "R"?? Wie kommst Du darauf -die Schaltung der Steuerung besteht doch nicht nur aus einem Widerstand. Du ziehst vollkommen falsche Schlüsse, weil Du von falschen Voraussetzungen ausgehst. Paul
Ich lasse das jetzt, siehe ein Post vor deinem.
@MyxoMatrose
>Deren privater Zwist gehört hier nicht her.
Das hat nichts mit Zwist zu tun.
Es ist nicht in Ordnung, die Hilfesuchenden zu verwirren und sie mit
den falschen Ersatzteilen um ihren Reparaturerfolg zu bringen.
Weiter nichts.
Paul
Florian V. schrieb: > Nun zu den Ausschaltbedingungen des Flip-Flops: Hier sehen wir > einerseits ein Signal vom Oszillator "DCmax". Dies ist eine > Dutycycle-Begrenzung nach oben hin. Egal was sonst so kommt, bei einem > bestimmten Maximaldutycycle wird abgeschaltet. Zwei weitere Bedingungen > laufen in das UND-Gatter ganz unten ein: Das "Leading Edge Blanking", > dies ist die Minimum On-Time. Wenn immer das Schaltelement eingeschaltet > wird, läuft hier erst mal ein Timer, der diese Mindestzeit vorgibt. Dann > wird der eine Eingang des UND-Gatter 1. Das hat Folgen für die > Schaltungsauslegung: Innerhalb dieser Zeitdauer wird der Strom durch den > Schalter nicht überwacht, es gilt also zu vermeiden, dass bereits > innerhalb dieser Periode ungewünschte Dinge (wie die Sättigung der > Induktivität) passieren. Warum diese "blinde Zeit"? Das Schalten mit > seinen scharfen Flanken verursacht Störungen, die sich auf die > Strommessung auswirken. Für kurze Zeit misst sie "Müll". Das wird > ausgeblendet. Hallo Florian, schön dass du dich zu Wort gemeldet hast. Zwei Punkte die mich überzeugen sind, die min. OnTime und die "blinde Zeit". Klar, damit hast du keine Kontrolle mehr über die Sättigung und wenn die Bauteile wirklich "scharf" dimensioniert sind, kann das zu Problemen, aber mindestens zu mehr Wärme führen. Das ist etwas, was mir völlig einleuchtet. Vielen Dank für deine Umfassenden Erläuterungen. Ich werde mir das noch mal genau alles im Datenblatt durchlesen. Nachgelesen: Wenn man ganz genau schaut und ein wenig rechnet, ist es nicht so ein riesen Unterschied, aber zwischen dem 304 und 306 liegen schon einige mA dazwischen die durch die min. OnTime und Current Limit bestimmt werden. Damit gebe ich dir unumstritten recht. Man müsste dazu mal so eine Platine sehen und sich die Induktivität anschauen. Beim 305 hätte ich aber noch keine Bedenken und würde das (für mich allein) probieren. Allerdings würde ich mal schauen, wie da die Werte auf dem Oszi aussehen. Od die Induktivität in Sättigung geht, dass lässt sich dann ebenfalls messen. Trotzdem hast du recht, wer das einfach nur reparieren will, der tut gut daran den gleichen Typen zu nehmen.
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Viel interessanter ist für mich die Frage, hat eigentlich jemand eine Erklärung gefunden warum die Dinger so schnell zerschießen?
> Viel interessanter ist für mich die Frage, hat eigentlich jemand eine > Erklärung gefunden warum die Dinger so schnell zerschießen? Vielleicht: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromigration
F. Fo schrieb: > Viel interessanter ist für mich die Frage, hat eigentlich jemand eine > Erklärung gefunden warum die Dinger so schnell zerschießen? Kannst du dir das nicht selbst denken? Vergleiche mal das Schaltelement (MOSFET) eines "normalen" SNTs mit diesem LNKxxx, wo selbiger drin ist. Wenn DU dich jemals mit (Isolations-)Abständen in der Elektronik beschäftigt hättest, würdest du diese Frage nicht stellen.
Mit anderen Worten, bauen die Mist bei Power Integrations. Wollte ihr beide das sagen? Und ja, habe schon einiges über Isolationsabstände gelesen.
User schrieb: > Vielleicht: > http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromigration So genau kannte ich dieses Thema nicht. War sehr interessant. Vielen Dank für den Link.
Hallo, so, jetzt ist mein AEG Trockner auch soweit. Die Garantie ist seit 3 Monaten abgelaufen und nichts tut sich mehr. Keine Kontrolllampe, nix..... Ich werde jetzt auch den LKN304 bestellen, aber bei mir ist der Widerstand 47R 10% und der scheint auch hin zu sein. Eine Wattzahl kann ich nicht entdecken und ich finde den Widerstand nirgends mit 47R und 10% im Netz. Kann mir jemand helfen, was ich suchen muss? Übrigens, nie mehr AEG. Das hab ich mir geschworen. Meine Oma hat 35 Jahre mit einer AEG Waschmaschine gewaschen. Aber die Zeiten scheinen lange vorbei zu sein. Vielen Dank. Viele Grüße Marco
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Hallo, wir haben auch einen Wäschetrockner von AEG (Lavatherm Carat 55848), der nach etwas mehr als drei Jahren plötzlich keinen Mucks mehr von sich gab. Einfach tot. Nachdem ich mich durch das Forum gelesen hatte, habe ich die Steuerung ausgebaut und an Chris02 geschickt, weil ich noch nie gelötet habe. Postwendend kam die Platine repariert zurück. Wieder eingebaut funktioniert der Trockner einwandfrei. Vielen Dank für die schnelle, unkomplizierte Hilfe. Kann ich sehr weiterempfehlen. Vielen Dank und Grüße Katrin
Durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und habe eine Frage. Hat jemand schonmal das LNK304GN gegen ein 305 getauscht. Ich habe die Dateblätter verglichen und bin der Meinung, dass noch andere Koponenten angeglichen werden müssen, kann mir jemand sagen welche. Der Gedanke mit der Isolation im LNK war schon nicht schlecht. Ich möchte einfach mal probieren ob das etwas Leistungsstärkere 305 besser verarbeitet ist und länger hält. Einfach so einlöten ist mir zu gewagt Von einem def. 305 habe ich wenig gehört. Wer kann mir Tipps geben. Ein Tipp von mir. Immer den 22uF gegen einen mit 450V tauschen, den Widerstant, der als Sichrung verbaut wurde immer gegen einen mit wiglich 47ohm tauschen und die kleine Spule. Darauf achten, dass die neuen Bauteile wiklich die richtigen Werte haben und qualitativ besser sind. Man tut sich aber keinen Gefallen den 47ohm Widerstand in einen gegen 4 oder 5 Watt zu tauschen, Dieser soll immer 3 Watt behalten, es ist eine Absicherung für den Rest der Elektronic. Bei allen Bauteilen die ich bei Instandsetzung getauscht habe, waren die Werte immer im unteren Bereich der Tolleranz und tiefer, dass war auch nicht gut für das LNK304GN. Das AEG mit Absicht miderwertige Bauteile benutzt möchte ich nicht unterstellen, nur was ich in der Gesammtheit gesehen und gemessen habe gibt mir zu denken. Wer hat schon einmal das 304 gegen ein 305 mit langfristigem Erfolg getauscht und möchte mir davon berichten.
Helmuth schrieb: > Durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und habe eine Frage. > Hat jemand schonmal das LNK304GN gegen ein 305 getauscht. > Ich habe die Dateblätter verglichen und bin der Meinung, dass noch > andere Koponenten angeglichen werden müssen, kann mir jemand sagen > welche. Blätter mal ein wenig nach oben. Da gab es eine Interessante Diskussion zu dem Thema. Du wärst der erste der von einem erfolgreichen Tausch und dauerhaftem Einsatz berichtet. www
Helmuth schrieb: > Hat jemand schonmal das LNK304GN gegen ein 305 getauscht. Florian V. hat sicher recht in der Sache, aber da ich das Datenblatt etwas genauer gelesen habe, der Unterschied zum LNK 305 ist, und ich meine hier die mim. OnTime und die Differenz im Strom, so würde ich das für mich selbst versuchen. Für mich selbst! Nach Florians Erläuterungen kann ich das niemandem empfehlen. Solltest du aber dem Forscherdrang genauso wenig wie entgegen setzen können und den LNK 305 doch einbauen, dann wäre schön von deinen Erfahrungen zu berichten. Vielleicht kannst du ja auch mal ein bisschen messen. Interessant wäre zu sehen, ob die Induktivität in Sättigung getrieben wird.
Für die Reparatur des Schaltnetzteils benötigte Bauteile bekommt man bei: www.distrelec.de Art.Nr. Typ 640283 LNK304GN Schaltregler SMD-8B (7-PIN) 0.91 EUR 721370 Z32041414709K6C000 Drahtwiderstand 47 Ω 3 W 10 % 0.34 EUR Versandkosten 6.95 EUR Lieferung innerhalb von 2 Tagen Mfg
Hallo, unser Trockner Bauknecht TK Pure XL 7B DI hat sich nach rund vier Jahren ebenfalls totgestellt und nach einigem Herumsuchen bin ich hier fündig geworden. Chris02 hat sich freundlicherweise der Sache angenommen und schneller als die Feuerwehr (Mittwoch zur Post, Freitag zurück) schnurrt der Trockner wieder wie ein Kätzchen. Herzlichen Dank!
Danke Funkenfritz, hatte es dann doch noch gefunden, allerdings Drahtwiderstand 5W 47R = 47-Ohm 10%. Gibt das ein Problem. Ich denke nicht?
@Funkenfritz -> und bestellt ist es auch schon :-(
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Viele Dank an dieses Forum. Der vermaledeite AEG Lavatherm 56840 R hatte sich das erste Mal nach 22 Monaten verabschiedet, da gabs flugs binnen 48h einen neuen. Ohne Rückfragen, ohne Fehlersuche wurde der klaglos hingestellt. Der neue hat sich nun nach 36 Monaten verabschiedet und nachdem das Fehlerbild recht deutlich war (Schaltnetzteil perdü) bin ich dank des Forums schnell fündig geworden und im Handumdrehen lief das Luder wieder. Fazit: nie wieder Electrolux/AEG. Der lausige Aufbau des Schaltnetzteil und auch der anderen Komponenten hat uns nachhaltig kuriert. Dank noch einmal @ alle.
Hallo Leute, zu allererst möchte ich allen Beteiligten, die bei diesem Thema geholfen haben, meinen Respekt aussprechen und mich dafür bedanken, dass mein Trockner wieder läuft. Unser Trockner wurde am 21.07.2010 angeschafft und dieser hat am 03.08.2014 die Flügel gestreckt. Es handelt sich um das gleiche Fehlerbild. Vergleichsweise zu den Berichten hier im Forum, lief mein Trockner jedoch relativ lange. Auf der Suche nach einer neuen Platine im Internet, bin ich dann auf dieses Forum gestoßen. Ich bin nur Maschinenbautechniker und meine letzten Lötversuche liegen schon 20 Jahre zurück. Ich habe die Platine ausgebaut und schon gesehen, dass der Widerstand R47 5% 3W beschädigt war. Ich habe keine Messmittel und daher habe ich direkt die Bauteile bestellt. Diese kamen dann am Montag, den 08.09 und seit gestern läuft der Trockner wieder. Die Reparatur hat mich noch nicht einmal € 10 (inklusive Versandkosten) gekostet und dies verdanke ich solchen Analysten, wie Ihr es seid. Vor allem finde ich es klasse, dass es Leute gibt, die hier aktiv anderen Menschen helfen, die technischen nicht so bewandert sind und die Lötarbeiten übernehmen. Das ist wirklich bemerkenswert und ich bedanke mich bei Euch für Eure Hilfsbereitschaft. Vor allem Moritz und Chris sind hier zu erwähnen! AEG ist auch für mich kein Thema mehr, jedoch muss man einmal recherchieren, welche Alternativen es gibt. Vermutlich haben alle Hersteller ähnliche Probleme. Mir fällt da spontan nur Miele ein, die sich im Bereich der Waschmaschinen qualitativ abheben. Jetzt hoffe ich erst einmal, dass unser Trockner noch 4-5 Jahre hält. Vielen Dank noch einmal für Eure Hilfe und Liebe Grüße! Carsten
mathiss schrieb: > Danke Funkenfritz, > > hatte es dann doch noch gefunden, allerdings Drahtwiderstand 5W 47R = > 47-Ohm 10%. Gibt das ein Problem. Ich denke nicht? Ja, da gibt es ein Problem! Dieser Widerstand dient als Sicherung und soll bei einer bestimmten Leistung (3W) kaputt gehen. Wenn du nun einen 5W verbaust, hält dieser im Fehlerfall länger und es besteht die Gefahr, dass andere Bauteile kaputt gehen oder im allerschlimmsten Fall sogar ein Brand entsteht! Bestellt und verbaut das, was drin war! Und nicht das, was ihr gerade findet!!! Carsten schrieb: > as ist wirklich bemerkenswert und ich bedanke > mich bei Euch für Eure Hilfsbereitschaft. Vor allem Moritz und Chris > sind hier zu erwähnen! Vielen Dank für dein Danke und prima, dass auch dir geholfen werden konnte!
Hallo Zusammen... also wenn ich hier die threads der letzten 2-3 jahre durchlese, schwillt mir der hals.... auch ich habe diesen fehler, das sich unser lavatherm aus dem nichts nicht mehr einschalten lässt. für mich ist das absolute abzocke am kunden und an den leuten, zu denen ihr sicher nicht gehört,die sich damit nicht auskennen...nen techniker bestellen müssen( auch der will sein geld verdienen ) oder ihr gerät entsorgen ( auch AEG will geld verdienen )!!!! ich bin der meinung, das das alles von der wirtschaft so gewollt ist!!! und glaubt mir....es wird nicht besser!!! ich werde mir nun einige spannungsregler (LNK304GN) plus widerstände (47R, 5%, 3W) bestellen. bei ebay wollen sie für ne reparatur der steuerung 55€... ;-( das ist dann mal günstiges ausnutzen der unerfahrenen!!! und ja....ich kann löten und habe die nötige ausstattung!!! ;-)
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Hallo zusammen, ich habe mich nun auch drangewagt, da unser Lavatherm 55840 auch kein Mucks mehr macht. Nur leider ist mir beim LNK ablöten was von den Leiterbahnen abgegangen (Siehe Bild). Hab ichs nun ganz kaputt gemacht oder kann ich diese wieder irgendwie reparieren? Ich war anscheinend zu grob mit der Demontage des LNK. VIelen Dank vorab
Sebastian L. schrieb: > oder kann ich diese wieder irgendwie reparieren? Löte den LNK erstmal wieder drauf und dann mach über die beiden Pins eine Brücke. Die unteren vier sind alle SOURCE (S). Genau gesagt, es sind die Pins 1,2,7 und 8 mit SOURCE (S) verbunden.
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So wie sich das für mich darstellt ist ja nur noch der untere linke Lötpunkt da, alle anderen sind weg. So musst die ein paarmehrBrücken löten. Die unteren 4 sind alle zusammen und bei den oberen 3én musst du Brücken lötenden Leitungsverlauf siehst du ja noch. F. Fo schrieb: > Sebastian L. schrieb: >> oder kann ich diese wieder irgendwie reparieren? > > Löte den LNK erstmal wieder drauf und dann mach über die beiden Pins > eine Brücke. > > Die unteren vier sind alle SOURCE (S). > > Genau gesagt, es sind die Pins 1,2,7 und 8 mit SOURCE (S) verbunden.
Achim schrieb: > So wie sich das für mich darstellt Ach du Kacke, das habe ich zunächst für Lötzinn gehalten. Also, so wie das aussieht würde ich den LNK aufkleben und dann Pin 3 und 4 mit den Pads dahinter verbinden. Dann würde ich Pin 1 anlöten und einen Draht über die gesamten Source löten. Pin 5 würde ich mit einem Draht mit dem noch sichtbaren Via verbinden. Aber ehrlich gesagt, wenn jemand das so runter reißt, dann traue ich ihm diese Reparatur nicht zu.
Manche Pins dienen auch als Wärmeableitorgane für das IC dieses erbärmlichen Konzeptes (man beachte die scheinbar sinnlose Kupferfläche unter dem IC). Wenn du nun die von der Platine abgerissenen Pads via CuL Draht für die Reparatur ersetzt, fehlen diese Wärmeleiter. Dann wäre es sinnvoll, auf das IC einen geeigneten Kühlkörper z.B. mit Wärmeleitkleiber aufzubringen - dieser könnte auch dazu beitragen, dass dir die gleiche Scheiße nach 3 Jahren nicht wieder passiert, wovon allerdings bei allen reparierten Geräten auszugehen ist. Dieser Fred wird wohl im Drei-Jahresrhytmus wiederbelebt werden :-).
F. Fo schrieb: > Nimm den, den du da hast. F. Fo schrieb: > Hatte ich ja zuerst auch gedacht, aber, und das schon seit langer Zeit, > immer nur in den Bunt- und Kochprogrammen. Niemals (!) in einem der > anderen Programme. F. Fo schrieb: > Das könnte des Rätsels Lösung sein, wäre die nicht im Wollwaschprogramm > noch viel voller. Lieber @foldi, da es sich in diesem Fred um unbedarfte user handelt, die per Zufall auf eben diesen Fred via Gockel gestoßen sind, möchte ich dich bitten, dich mit deinen Kommentaren zurückzuhalten.
Myxo Matrose schrieb: > Lieber @foldi, > da es sich in diesem Fred um unbedarfte user handelt, die per Zufall auf > eben diesen Fred via Gockel gestoßen sind, möchte ich dich bitten, dich > mit deinen Kommentaren zurückzuhalten. Hast du Lack gesoffen? Was soll das? Wenn ich dir nicht in den Kram passe, dann lies meine Beiträge nicht und mach weiter ein -1 dahinter und lass mich in Ruhe. Das grenzt ja schon an Stalking. Hast du kein eigenes Leben oder wolltest du schon immer Detektiv werden? Deine negative Haltung mir gegenüber habe ich schon in anderen Beiträgen bemerkt. Du musst mich auch nicht mögen, aber es ist die Höhe hier Sinn entfremdend Bruchteile aus meinen Beiträgen zu zitieren.
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jo man was geht ? Ring frei zur ersten Runde MYXOM gegen FOLDI ! tippe auf techn. K.O. MYXOM in der 9. Runde ;-) Greetz
Rächer der genervten schrieb: > tippe auf techn. K.O. MYXOM in der 9. Runde ;-) Weißt du, mein Vorteil ist, ich will nicht mehr scheinen und selbst wenn ich falsch liege, dann kann ich das auch zugeben. Kurzum ich bin ehrlich und authentisch. Weiß nicht wie das heute ist, früher waren es eh nur drei Runden. Sicher gibt es da auch mal ein KO, aber eher selten.
Hallo Forum, auch bei mir war die Platine des AEG Lavatherm T56820 defekt. Symptom: Sämtliche Leuchtdioden des Gerätes blieben schwarz - das Gerät also komplett tot. Dank google und diesem Forum viel mein Verdacht schnell auf die Platine. Meine Recherchen ergaben, dass mich die Sache beim Kundendienst mindestens 130 EUR für Anfahrt und erste Servicestunde kosten würde - und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal 183 EUR für eine neue Platine. Also mal eben 313 EUR. Ein gleichwertiges Neugerät liegt bei > 650 EUR. Dabei ist unser Lavatherm ca. 4 Jahre alt, wenig benutzt und sieht auch innen noch einwandfrei aus. Leider ist mein handwerkliches Geschick relativ bescheiden und Elektronikkenntnisse liegen bei Null - aber den Kampf gegen eingebaute Obsoleszenz (mein nicht belegter Verdacht) und unsere weit verbreitete Wegwerfmentalität wollte ich aufnehmen. Also das Gerät so weit zerlegt, bis ich schließlich die Platine in den Händen hielt (war alles nicht ganz einfach ohne Bauanleitung und entsprechendem Know-How und dürfte mich 1,5 Stunden gekostet haben). Dann schließlich eine eMail an Christian Sch. aus diesem Forum (chris02), von dem ich auch erfreulicherweise gleich am folgenden Tag Antwort erhielt. Schließlich die Platine von München nach Kassel geschickt und gehofft, dass ich nicht einem der vielen schwarzen Schafe die sich im www tummeln auf den Leim gegangen bin. Doch bereits zwei Tage später erhielt ich die Nachricht von Chris, dass die Platine repariert und auf dem Rückweg sei. Nun lag es bei mir das Ganze wieder richtig zusammenzusetzen was mir zu 95% gelang (zwei oder 3 Schräubchen sind übrig und der Programmwahlschalter sitzt falsch rum). Aber rechtzeitig zum Ende dieses bescheidenen Sommers können wir wieder statt der Wäscheleine unseren funktionstüchtigen Trockner nutzen. Chris, ich bin begeistert und danke Dir an dieser Stelle ganz herzlich. Meine absolute Weiterempfehlung !!! Heiko
Heiko Griese schrieb: > Nun lag es bei mir das Ganze wieder richtig zusammenzusetzen was mir zu > 95% gelang (zwei oder 3 Schräubchen sind übrig und der > Programmwahlschalter sitzt falsch rum). Prima, dass bei dir soweit alles geklappt hat! :) Gerne kannst du mir nochmal ein Foto von den drei SChrauben schicken und ich versuche dir zu sagen, wo sie hin gehören. Wenn sie allerdings fehlen, ist das auch nicht gar so dramtisch. Zu deinem "Problem" mit dem Programmwahlschalter. (Womit du nicht der Erste und sicherlich auch nicht der letzte bist). Du bräuchtest dazu nochmal die Muße die Elektronik auszubauen. Vorher drehst du solange an dem Programmwahlschalter, bis der Trockner aus ist. Nun baust du die Steuerung wieder aus, drehst den Programmwahlschalter auch auf aus und setzt die Platine wieder ein. Dann passt wieder alles. Die Stecker gehen beim zweiten Mal auch bedeutend leichter raus! :)
Sebastian L. schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe mich nun auch drangewagt, da unser Lavatherm 55840 auch kein > Mucks mehr macht. Nur leider ist mir beim LNK ablöten was von den > Leiterbahnen abgegangen (Siehe Bild). Hab ichs nun ganz kaputt gemacht > oder kann ich diese wieder irgendwie reparieren? > Ich war anscheinend zu grob mit der Demontage des LNK. > > VIelen Dank vorab Ich kann mich da myxom nur anschließen. Wenn du jetzt nicht auf eine vernünftige Wärmeabfuhr achtest, bringt dir die Reparatur nichts. Dazu kann ich dir aus meiner Efahrung her sagen, dass selbst kleine Kühler von Fischer Elektronik noch zu hoch sind. D.h. das Gehäuse müsste verändert werden, damit ein kleiner Kühlkörper drauf passt. Allerdings durfte ich schon öffters Platinen reparieren, die auch so aussahen. Ich verwende dazu einen speziellen zwei Komponenten Wärmeleitkleber (bei RS knappe 25,-€) um den LNK auf die Platine zu kleben. Sicherlich gibt es auch günstigeren Wärmeleitkleber, aber da habe ich noch keinen gefunden, mit dem ich auch gute Erfahrungen gemacht habe. Danach die Leiterbahnen mit Draht wieder herstellen. Allerdings würde ich nicht an den Rest von dem Via gehen, sondern gucken, ob die Zwischenkreisspg. nicht noch an anderer Stelle auf der Rückseite der Platine liegt.
Christian Sch. schrieb: > Allerdings würde > ich nicht an den Rest von dem Via gehen, Ich finde den Rest vom Via auch etwas mickrig, aber vielleicht ist ja auf der anderen Seite mehr und er kann den Via vielleicht aufbohren und dann einen gescheiten Draht auf der anderen Seite verlöten.
Christian Sch. schrieb: > Sicherlich gibt es auch günstigeren Wärmeleitkleber, aber da > habe ich noch keinen gefunden, mit dem ich auch gute Erfahrungen gemacht > habe. Christian, hast du da schon Versuche zu angestellt und wenn, welche Erfahrungen hast du gemacht? Ich habe schon einige Sachen (HighPower Led's) mit ganz normalem Sekundenkleber geklebt. Die kleben immer noch und kaputt ist auch keine, weil zu warm. Allerdings weiß ich nicht wie der Wärmetransport dabei ist. Wenn du dazu was sagen kannst, würde ich mich freuen.
Du reparierst also innerhalb von 7 Minuten 3x die gleichen Geräte?
>Ich repariere Hausgeräte ZB Kaffeevollautomaten Waschmaschiene....
Mach mal das "e" aus der Waschmaschiene raus, dann blockiert die Trommel
auch nicht mehr.
MfG Paul
Hallo Beitrag zur Statistik: Mein LAVATHERM 56840L ist nach 2 Jahren un 3 Monaten das erte Mal und nun nach weiteren 2 Jahren und 3 Monaten das zweite Mal mit genau diesem Fehler ausgefallen. Hätte das erste Mal schon diesen Thread finden sollen. Damals habe ich für Anfahrt 130€ und für die neue Platine auf Kulanz 74€ plus Mwst gezahlt. Ich hatte schon damals den Schaltregler im Verdacht und hab die defekte Platine behalten um sie mal bei Gelegenheit anzusehen. Jetzt bestell ich mir die Teile und denke die Erfolgsaussichten sind ganz gut. Grüße Claus
Dies würde aber nurbei einem LNK der Bauform GN gelten bei einem LNK der Bauform PN mit Beinchen würde dies nicht funktionieren da aufgrund der Bauform der Beinchen immer ein Spalt zwischen Platine und LNK bleibt daher halte ich diese Annahme mit der Wärmeabfuhr über das Gehäüse des LNK für fragwürdig. Lasse mich aber gern eines besseren belehren..... Christian Sch. schrieb: > Sebastian L. schrieb: >> Hallo zusammen, >> >> ich habe mich nun auch drangewagt, da unser Lavatherm 55840 auch kein >> Mucks mehr macht. Nur leider ist mir beim LNK ablöten was von den >> Leiterbahnen abgegangen (Siehe Bild). Hab ichs nun ganz kaputt gemacht >> oder kann ich diese wieder irgendwie reparieren? >> Ich war anscheinend zu grob mit der Demontage des LN >> VIelen Dank vorab > > Ich kann mich da myxom nur anschließen. > > Wenn du jetzt nicht auf eine vernünftige Wärmeabfuhr achtest, bringt dir > die Reparatur nichts. > > Dazu kann ich dir aus meiner Efahrung her sagen, dass selbst kleine > Kühler von Fischer Elektronik noch zu hoch sind. D.h. das Gehäuse müsste > verändert werden, damit ein kleiner Kühlkörper drauf passt. > > Allerdings durfte ich schon öffters Platinen reparieren, die auch so > aussahen. Ich verwende dazu einen speziellen zwei Komponenten > Wärmeleitkleber (bei RS knappe 25,-€) um den LNK auf die Platine zu > kleben. Sicherlich gibt es auch günstigeren Wärmeleitkleber, aber da > habe ich noch keinen gefunden, mit dem ich auch gute Erfahrungen gemacht > habe. > > Danach die Leiterbahnen mit Draht wieder herstellen. Allerdings würde > ich nicht an den Rest von dem Via gehen, sondern gucken, ob die > Zwischenkreisspg. nicht noch an anderer Stelle auf der Rückseite der > Platine liegt.
Uwe Hoffmann schrieb im Beitrag #3808254: > Ja ich will wenn sie neu sind hast du noch 2 wiederstande 47 Ohm 3.5 W > Ruf mal an unter 05251 xx xx xxx > LG Uwe Uwe, hier werden keine offenbar kommerziellen Reparaturangebote gemacht! Wenn schon, dann kannst du es per PN probieren.
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Hallo, wir haben den Trockner AEG T59850 und vermutlich das selbe Problem wie Thorsten (k_putt) . Der Trockner brummt am Anfang und manchmal bleibt die Trommel stehen mit dem Fehler E50 bzw. E51. Hatte das Gerät schon komplett auseinander gebaut, bevor ich auf das Forum gestoßen bin. Konnte damals leider keinen ersichtlichen Fehler sehen. Bin für jede Hilfe dankbar :) Viele Grüße Frank
Hab dir eben auf deine Mail geantwortet. Was ich allerdings noch vergessen habe, hast du die zwei Motor-Kondensatoren mal gemessen? Einer ist für den Anlauf, der andere für den Betrieb!
Danke, hab auch schon geantwortet. Die Motor-Kondensatoren hab ich noch nicht gemessen. Mache ich aber, wenn es daran liegen kann.
Frank Meurer schrieb: > Hallo, > wir haben den Trockner AEG T59850 und vermutlich das selbe Problem wie > Thorsten (k_putt) . Der Trockner brummt am Anfang und manchmal bleibt > die Trommel stehen mit dem Fehler E50 bzw. E51. Hatte das Gerät schon > komplett auseinander gebaut, bevor ich auf das Forum gestoßen bin. > Konnte damals leider keinen ersichtlichen Fehler sehen. > > Bin für jede Hilfe dankbar :) > > Viele Grüße > > Frank War im Bekanntenkreis auch so. Da noch "verlängerte Garantie", habe ich mich nicht weiter gekümmert. Motor war kaputt.
Waren es die Kohlen des Motors? Das Ding läuft bei uns fast jeden Tag wegen unserem beiden Kindern. Weiß jemand, ob man an die Kohlen gut dran kommt? Der Motor läuft ja manchmal richtig gut. Könnte das Brummen von den abgewätzten Kohlen kommen? Weis leider nicht wie sich ein Motor verhält, wenn die Kohlen durch sind.
Frank Meurer schrieb: > Waren es die Kohlen des Motors? Kann ich nicht sagen, ich habe ja, wie oben erwähnt, da nicht mehr rein geschaut. Aber in jedem Fall waren es die gleichen Fehlermeldungen und es hat auch mit Aussetzern angefangen.
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Trockner läuft wieder. Habe mir 5 LNK304 und 47k Widerstände gleich nach dem Posten bei Distrelec bestellt und schon heute um 16 Uhr bekommen. Reparatur hat ab Abschieben von der Wand bis zum Zurückstellen eine Stunde gedauert. Hab noch ein paar Fotos beim Zerlegen gemacht. Danke für alle Hinweise in diesem Thread. Grüße Claus
Mazze schrieb: > Jeder, der mind. eine zweijährige Ausbildung im Bereich Elektrotechnik > vs. Elektronik gemacht hat, ist in der Lage, einen Drahtwiderstand von > einem Kohleschicht- bzw. Metalloxid-Widerstand unterscheiden zu können. Ach herje.... Man braucht also mind. 2 Jahre Ausbildung um diese bekloppten R auseinander zu halten? Armes Deutschland. Wat mach ick eijentlich? Ich hatte nicht einen Tag Ausbildung in Elektronik, darf ich wenigstens den Powerknopf drücken? Eigentlich habe ich hier nur reingesehen, was an diesem Monsterthread so interessant ist. Jetzt weis ich: Der Unterhaltungswert! Zum Thema: Natürlich sollte man Schutzwiderstände nur durch Schutzwiderstände ersetzten. Außer.... Es ist mal wieder Sonntag-Nachmittag eine Kiste kackt ab und nix im Köcher. Da habe ich schon mehr als einmal einen passenden normalen R eingelötet, die Kiste lief danach noch Jahre. Bei normalen Rs wird der gleiche Wert genommen, gleiche oder höhere Belastbarkeit und gut ist. Es gibt weder technisch noch rechtlich einen Grund das nicht so zu tun. Old-Papa
Old Papa schrieb: > Bei normalen Rs wird der gleiche Wert genommen, gleiche oder höhere > Belastbarkeit und gut ist. Es gibt weder technisch noch rechtlich einen > Grund das nicht so zu tun. Na ja, du weißt das auch selbst, aber der Schutzwiderstand hat eine, wenn man so will, berechnete Zerstörung und (sollte) fackelt nicht die Bude ab, sondern verbrennt in sich, ohne das an seine Umwelt abzugeben. Hier schrieb irgendwann mal jemand, dass er seine Maschine mit einem normalen Netzteil ausgestattet hat. Das erscheint mir auch als eine der besseren Lösungen. Hat eigentlich schon mal jemand geschaut, ob man auf Basis der vorhandenen Platine dort was anderes, als diese LNK's einbauen kann? Ich weiß es nicht, aber vielleicht gibt es ja ähnliche IC's, die Gleiches tun, aber robuster sind.
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Hab mir jetzt den Motor angeschaut und mir scheint, so als ob der gar keine Kohlen hat. Auf der Rechte seite war die Wicklung ein bisschen dunkler. Hab das gereinigt und mir den Betrieb auch nochmal angschaut. Der Ablauf zu beginn ist folgender. Brummen, ein paar Sekunden Pause. Dann nochmal brummen und dann läuft ein anderer Motor an und dann fängt sich auch die Trommel an zu drehen. Eine Wäsche hat er jetzt sogar geschaft und dann hab ich direkt nochmal eine zweite reingelegt und das Gerät fing direkt ohne Brummen an zu laufen. MAGIC!! Was würdet ihr sagen, ist es der Motor, die Elkos oder die Schaltplatine?
hi, also ich würde auf den anlauf elko tippen. einfach mal mit einem messgerät für elko´s mal messen oder einfach mal tauschen. christof
Huhu, Ich habe davon mal gar keine Ahnung aber vielleicht ist jemand hier der aus dem Harz kommt (38685) und sich meinen Trockner mal ansehen kann ? Mitten im Programm ausgegangen kein Licht geht mehr! Tod! :D Grüße nicole
Es passt jetzt leider gar nicht mehr so richtig hier ins Forum, aber weiß jemand zufällig, ob bei oben genannten Modell sich auch was irgendwie festsetzen kann. Ich habe den Eindruck, dass die Trommel sich manchmal schwer drehen lässt. Und wenn der Motor läuft gibt es auch immer einmal pro Umdrehung der Trommel ein klack geräuscht. Für einen Tipp, wo man da nachschauen könnte, wäre ich dankbar.
Schau dir mal den Keilrippenriemen an. Der kann einen Anriss haben. Dazu reicht es den Deckel abzunehmen und dann die Trommel drehen. Aber vorher Stecker raus. Beim einbauen am besten zwischen Tür und Trommel durch. (Man muss zwar auch einiges abschrauben, aber die Trommelaufhängung bleibt zusammen)
Den Riemen hatte ich mir angeschaut. An dem scheint es nicht zu liegen. Ich hab mal ein kleines Video gedreht.
Nicole schrieb: > Huhu, Ich habe davon mal gar keine Ahnung aber vielleicht ist jemand hier > der aus dem Harz kommt (38685) und sich meinen Trockner mal ansehen kann ? > Mitten im Programm ausgegangen kein Licht geht mehr! Tod! :D > Grüße nicole um welchen Trockner handelt es sich genau ? Hersteller / Type ? melde dich hier doch mal an und schick mir ne PN ! gruß
Hallo Zusammen... habe den LNK304 und den Widerstand (R77-47Ohm) getauscht... Trockner funktioniert wieder!!! Ich habe es mir jeweils 10x bei Distrelec bestellt! Kosten mit Versand ca 24 Euro. Also 2,40 Euro pro Satz! Es könnten also noch 9 Platinen damit repariert werden! ;-) ... Vielen Dank für diese Tip´s und klasse, das es dieses Forum gibt!!!
F. Fo schrieb: > Old Papa schrieb: >> Bei normalen Rs wird der gleiche Wert genommen, gleiche oder höhere >> Belastbarkeit und gut ist. Es gibt weder technisch noch rechtlich einen >> Grund das nicht so zu tun. > > Na ja, du weißt das auch selbst, aber der Schutzwiderstand hat eine, > wenn man so will, berechnete Zerstörung und (sollte) fackelt nicht die > Bude ab, sondern verbrennt in sich, ohne das an seine Umwelt abzugeben. Ließt Du mit Absicht so falsch? Ich schrieb, dass ein Schutzwiderstand durch einen Schutzwiderstand ersetzt werden sollte und ein stinknormaler eben durch einen stinknormalen. Und dieser (stinknormale) kann ohne Weiteres auch ein höher belastbarer sein. Wenn der abfackelt, ist eh irgendwas oberfaul! Old-Papa
Frank Meurer schrieb: > Waren es die Kohlen des Motors? Der Motor hat keine Kohlen, da kannst du lange suchen! Daher aber die zwei Kondensatoren. Prüfe diese und du weißt mehr. Blindes Raten macht an der Stelle keinen Sinn, du musst mit System daran gehen! Frank Meurer schrieb: > Ich habe den Eindruck, dass die Trommel sich > manchmal schwer drehen lässt. Dreh die Trommel mit der Hand und prüf damit die Leichtgängigkeit. So eine Trocknertrommel dreht sich aber bedeutend schwerer als die einer WaMa! Dirk B. schrieb: > Schau dir mal den Keilrippenriemen an. > Der kann einen Anriss haben. > Dazu reicht es den Deckel abzunehmen und dann die Trommel drehen. > Aber vorher Stecker raus. Der Rihmen wird ständig durch den Motor nachgespannt, wenn der Riehmen sich längt. Er wäre gerissen, wenn der Riehmen das Problem wäre! Old Papa schrieb: > Und dieser (stinknormale) kann ohne Weiteres auch ein > höher belastbarer sein. Wenn der abfackelt, ist eh irgendwas oberfaul! Ist nicht ganz korrekt. Früher wurden auch nur die Fälle im Soll und Kurzschlussfall betrachtet, was nicht immer alle Fehler eingedrckt hat. Auch hohe Ströme, die nicht zum sofortigem Auslösen der Sicherungseinrichtung führen, sind ein Problem und können im schlimmsten Fall zu bränden führen.
Nicole schrieb: > Huhu, > > Ich habe davon mal gar keine Ahnung aber vielleicht ist jemand hier der > aus dem Harz kommt (38685) und sich meinen Trockner mal ansehen kann ? > > Mitten im Programm ausgegangen kein Licht geht mehr! Tod! :D > > Grüße nicole Wenn du im Harz niemanden findest, kannst du dich bei mir melden. Dann muss die Post halt für den Transport herhalten ;)
Frank Meurer schrieb: > Den Riemen hatte ich mir angeschaut. An dem scheint es nicht zu liegen. > Ich hab mal ein kleines Video gedreht. Schau mal bei der Kohle für den Feuchtesensor. Sitzt direkt hinter der Elektronik an der Trommel. Christian Sch. schrieb: > Dirk B. schrieb: >> Schau dir mal den Keilrippenriemen an. >> Der kann einen Anriss haben. >> Dazu reicht es den Deckel abzunehmen und dann die Trommel drehen. >> Aber vorher Stecker raus. > > Der Rihmen wird ständig durch den Motor nachgespannt, wenn der Riehmen > sich längt. Er wäre gerissen, wenn der Riehmen das Problem wäre! Ich hatte das Problem vor einem viertel Jahr. Erst als ich das eingerissene Stück entfernt habe ist der Riemen gerissen.
Old Papa schrieb: > Ließt Du mit Absicht so falsch? Ne, aber tut mir leid, dass ich dich falsch verstanden habe.
Hallo Zusammen, wie gewohnt haben auch wir einen defekten 56840L der mitten im Trockenvorgang, natürlich direkt nach dem Urlaub, den Geist aufgegeben hat. Nach ca. 3 Jahren werde ich auch versuchen den Trockner zu reanimieren bzw. gibt es jemanden im Raum Düsseldorf der das kann?
Dirk B. schrub: >Erst als ich das eingerissene Stück entfernt habe ist der Riemen >gerissen. Es hilft nicht immer, am Riemen zu reißen.... ;-) MfG Paul
Pat_Moore schrieb: > Hallo Zusammen, > > wie gewohnt haben auch wir einen defekten 56840L der mitten im > Trockenvorgang, natürlich direkt nach dem Urlaub, den Geist aufgegeben > hat. > Nach ca. 3 Jahren werde ich auch versuchen den Trockner zu reanimieren > bzw. gibt es jemanden im Raum Düsseldorf der das kann? Wieviel Watt hat der benötigte Wiederstand?
Pat_Moore schrieb: > Wieviel Watt hat der benötigte Wiederstand? Es wurde aber jetzt schon dutzende Mal gesagt, das das ein 47 Ohm/3 Watt Widerstand ist.
Matthias Sch. schrieb: > Pat_Moore schrieb: >> Wieviel Watt hat der benötigte Wiederstand? > > Es wurde aber jetzt schon dutzende Mal gesagt, das das ein 47 Ohm/3 Watt > Widerstand ist. Ja richtig, aber wenn ich richtig gelesen habe ist auch mal von 3,5Watt die Rede, danke.
Die Maschine ist jetzt bei expert...... Ich habe keine Hoffnung.... :( Ich habe eine AEG lavatherm 55849.
@ chris02 dann habe ich immer noch keinen zum einbauen ;) :D Habe leider niemanden gefunden
Moin! Bei mir dieselben Symptome. Jemand in Norderstedt/Hamburg, der mir das fixen kann? (Inkl. Ausbau/Einbau der dummen Platine - ist halb ausgebaut - hab zwei linke Hände :))
47 Ohm widerstand und neuer NLK304GN Steuerchip muss rein dann ist er ok
Hier sind quasi nur Leute die darauf warten sofort los zu hetzen und irgendwem seine Waschmaschine oder Trockner zu reparieren. Echt hart! Vor allem die Mädels. Kaum steht da "Nicole" und dann geht so eine "Nicole" davon aus, dass sofort einer kommt und ihr das Gerät fertig macht! Wenn ihr das mit der Hilfestellung nicht hin bekommt, dann ruft den Kundendienst. Das müssen die Elektroniker hier auch oder glaubt ihr da kommt gleich eine "Nicole" angerannt und bügelt die Wäsche, wenn einer schreibt, dass er einen vollen Korb Bügelwäsche hat. Na und dieser Stephan kann zumindest mit "zwei linken Händen" schreiben. Dann wird er auch in der Lage sein den Kundendienst zu googlen. Nicht mal ein Wort darüber wie das honoriert werden soll. Unglaublich!
Der Kundendienst tauscht nur die ganze Platine, da können "wir hier" schon bei der Reparatur der Platine etwas präzieser behilflich sein. Wenn es allerdings schon dabei klemmt, dass die Platine ausgebaut wird, dann gebe ich dir Recht, dass besser ist, den Kundendienst zu rufen (und sich dann ggf. hier nochmal zu melden, wenn die Platine ausgebaut ist). Wenn die Platine ausgebaut ist, kann die Platine per Post versendet werden und weiter geholfen werden. So konnte ich auch schon einigen Usern helfen / sie wieder glücklich machen, die die Platine zwar selber ausbauen, aber nicht löten können. Ich für meinen Teil bin hier gerne behilflich, da alleine durch diesen Thread schon unzählige Tonnen von Müll vermieden wurden und ich ein Stück weit glücklich bin, dabei geholfen zu haben. Das Nicole nun drauf hofft, dass jemand los rennt, denke ich nicht. Ich verstehe Ihren Post nur als letzten Hilfeschrei. Von daher: "ruhig Brauner" ;) Alles in Ordnung! Wir sollten das Thema nun auch wieder lassen und uns auf das wesentliche Konzentrieren. @Stephan, selbiges Angebot gilt auch für dich. Wenn du die Platine ausgebaut hast und nicht weiter kommst, kannst du dich gerne bei mir melden.
Schön geschrieben Chris, nur solltest du auch erwähnen das du das nicht aus reiner Menschenliebe und wegen der Müllvermeidung machst, sondern um damit Geld zu verdienen. Das mal nur so am Rande. [sinnloses TOFU entfernt - Mod.]
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Bearbeitet durch Moderator
Es ist ja in Ordnung, dass Christian damit ein paar Euro verdient. Mir gehen diese Typen wie dieser Stephan auf den Sack, die hier quasi auf diese Weise - "Los, mein Trockner ist kaputt, kommt ran, aber zack zack!" und die Mädels - "Ich bin doch so ein kleines, armes Mädchen, da müsst ihr doch helfen!" Beim Bäcker kriegen die ihre Brötchen auch nicht kostenlos.
Foldi schrieb:
>Beim Bäcker kriegen die ihre Brötchen auch nicht kostenlos.
Nur Dein Gesülze hier kriegen sie kostenlos, obwohl es ihnen nicht
einen
Millimeter weiterhilft.
SCNR
John Wayne sein Schwiegervater schrieb: > > Nur Dein Gesülze hier kriegen sie kostenlos, obwohl es ihnen nicht > einen > Millimeter weiterhilft. > > SCNR Deins jetzt aber sicher? Du Held.
Hallo Allerseits, herzlichen Dank für die ausführlichen Infos und Tips! Mein AEG Lavatherm 56840RL hatte nach knapp 4 Jahren den Geist aufgegeben, dank Eurer Hilfe konnte ich ihn für rund 1,84€ reparieren. Juhu juhu! Wenn die genannten Kundendienst- und Ersatzteilpreise stimmen habe ich über 300 € gespart. Genial! Viele Grüße aus Dresden, Thomas
Hallo allerseits Bin gerade auf diesen Thread gestossen und schließe mich dem Power Integrations bashing mit vollem Herzen an. Ich bin im Beruf u.a. Schaltnetzteilentwickler und habe seit nun 15 Jahren ein Argusauge auf PI. Warum? Erstens mal war das Zeug immer überteuert, ähnlich den simple-switchern von NS. Dahinter steckt das geschickte marketing nach der melody "time to market": Ihr frisch von der Uni kommender Ingeniuer hat mitHilfe unser extrem einfachen Entwicklungtstools innerhalb eines vormittags ein produktionsreifes Design". Das muß man sich natürlich vergolden lassen. Zweitens waren die Teile schon immer auf den weltweiten Massenmarkt ausgelegt. Was per se ja nicht schlimm ware. Aber die Technologie war bei denen imho durch die Bank zweitklassig. Wobei vor allem die chip-technologie hervorzuheben ist. PI macht monolithische switcher, d.h. controller und PowerMOSFET auf einem einzigen chip. Das ist die billige und schlechte Variante, da diese MOSFETs wesentlich empfindlicher gegen Überspannungsspitzen sind als die geläufigen diskreten PowerMOSFETs. Diese Teile fallen nicht nur bei AEG aus, letztlich ist genauso ein Teil in einem älteren AkkuschrauberLadegerät (Hilty!) kaputt gewesen. Der Schrott ist also leider überall anzutreffen. Dass es auch anders geht zeigt Infineon mit seinen coolsets. Dies sind Hybride mit separatem controller- und MOSFET chip. Ansonsten ist ein gesonderter Ansteuerbaustein mit diskretem PowerMOSFET die weitaus robustere Lösung.
Mark Space schrieb: > Ich bin im Beruf u.a. > Schaltnetzteilentwickler Kennst du dann vielleicht ein IC, dass das gleiche tut und vielleicht sogar das gleiche Pinout hat?
Henne schrieb: > Schön geschrieben Chris, nur solltest du auch erwähnen das du das nicht > aus reiner Menschenliebe und wegen der Müllvermeidung machst, sondern um > damit Geld zu verdienen. Das mal nur so am Rande. > Dann erklärst Du dich also gerade dazu bereit die Reparaturen für Chris vorzunehmen? Finde ich ehrenswert von dir! Wenn dem nicht so ist einfach mal an Herrn Nuhr denken. Insbesondere den zweiten Teil seines berühmten Zitates. Immerhin geht Chris mit seinem Engagement auch ein gewisses Risiko ein und hat nicht unerheblichen Aufwand damit. Was wenn der besitzer der reparierten Platine beim Wiedereinbau einen Fehler macht? www
F. Fo schrieb: > Mark Space schrieb: >> Ich bin im Beruf u.a. >> Schaltnetzteilentwickler > > Kennst du dann vielleicht ein IC, dass das gleiche tut und vielleicht > sogar das gleiche Pinout hat? Das sieht wohl schlecht aus. Dies hier ist ja ein spezieller Abwärtswandler. Infineons CoolSet sind aber als normer Sperrwandler vorgesehen. Was anderes sehe ich da auch nicht.
Hy. Habe Widerstand und LNK nun ein zweites mal getauscht. Diesmal einen LNK306 und der Widerstand hat 7W^^ Hilft wahrscheinlich auch nicht aber egal. Meine eigentliche Frage weil ich bisschen verwirrt bin. der Stecker in der Mitte bei dem die Kontakte auf den meisten geposteten Bildern so schwarz sind wird dort ein Stecker aufgesteckt? Bei mir ist keiner mehr da aber dachte da war mal ein Stecker dran. Maschine läuft tadellos bis auf E80 welcher bei Schalterstellung "Aus" immer wieder erscheint.
Christian schrieb: > Diesmal einen > LNK306 und der Widerstand hat 7W^^ Hilft wahrscheinlich auch nicht aber > egal. Bitte bleib mal dran und berichte, ob der LNK306 funktioniert. Hier gab es eine heiße Diskussion dazu. Man sollte den nicht nehmen, aber bei dem 305 hätte ich auch kein Problem den auszuprobieren. Mittlerweile bin ich der Meinung man sollte da ein externes Netzteil an den Ausgang der Schaltung klemmen und irgendwo in der Maschine unterbringen. Platz ist ja in diesen Geräten genug. Hätte ich selbst so eine Maschine, würde ich das für mich selbst so machen.
Da die letzten Einträge schon eine Weile her sind, von mir nur kurz eine Bestätigung der zahlreichen hilfreichen Post´s hier im Forum. Unser AEG Wärmepumpentrockner hatte hatte ausgehaucht.....Dank Forum (Anleitung), dank Darisus (Ersatzteile) und dank Chris hier aus dem Forum (hilfreiche Tips) läuft er seit heute wieder. Reparatur alles wie oben beschrieben - großen Dank an alle Beteiligten! Phonat41 PS: Löterfahrung sollte vorhanden sein. Trotzdem ist es nicht ganz einfach: besondere Vorsicht beim Auslöten: erst wenn Lötzinn wirklich flüssig ist, an den kleinen Füße ziehen!
Als kleinen Tipp beim Auslöten, da der LNK ja defekt ist, kann man die Beine mit Seitenschneider kappen, ohne Seitenschneider tut es ein Nagelklippser auch. Danach die Reste entfernen. gruß hubsi
Wir löten Den LNK 304 306 usw immer per Heissluft runter so gehen Keine Lötpunkte von der sensiebeln AEG platiene [Werbung entfernt]
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Bearbeitet durch Moderator
Ja nur mal so zur Info bei mir haben die neu gelöteten Teile auch nur 1 Jahr gehalten und dann war wieder der selbe Fehler... Und habe das 306 einfach getestet weil ich hier die Meinungen einiger im Forum vertrete aber will das nicht weiter diskutieren mit dem Daten Blatt als Staatlich geprüfter Techniker in der Elektrotechnik hab ich da net so die Ahnung von^^ Und wenn die Maschine dann Komplett den Geist aufgibt wegen dem 306 dann fliegt das Drecksteil aufn Schrott. Wäre Nett wenn mir einer noch ne Info wegen dem Anschluss in der Mitte geben könnte ob da ein Stecker drauf war. Nur so viel 3 mal lief der Trockner bisher durch.
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